Поиск по тегу «личный опыт»

Пчеловодством супруги Груздовы занимаются более двадцати лет. Они считают, что в условиях Севера (а живут они в селе Красноборске Архангельской области) можно иметь неплохие показатели. И это они доказывают на деле. Борис Нилович и Евлалия Платоновна говорят, что интенсивность развития пчелиных семей, а также их продуктивность, зависят прежде всего от результатов зимовки. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что гибель пчел в это время нередко превышает их прирост в предыдущем году. Еще больший урон пасеке причиняет ослабление семей. Такие семьи потом хуже развиваются и не дают товарной продукции.

Причинами ослабления и гибели семей являются, по мнению Груздовых, или неправильная подготовка их к зимовке, или плохой уход за ними зимой. Причем ошибки, допущенные с осени, очень трудно, а иногда и невозможно исправить в зимний период. Чаще всего пчелы гибнут от недостатка корма, его плохого качества или неправильного размещения в гнезде. Подготовленной к зиме пчеловоды считают свою пасеку тогда, когда в ульях на каждую улочку пчел приходится не менее двух килограммов доброкачественного корма, а в середине гнезда имеется достаточное количество пустых ячеек. По наблюдениям Груздовых, основная масса пчел зимнего клуба располагается на сотах, свободных от меда, оставшиеся обитательницы улья размещаются на рамках с медом, обогревая его. Груздовы подсчитали, что за период зимовки в пустых ячейках пребывает около половины пчел. Все это свидетельствует о большой роли безмедных ячеек ложа в жизни зимующей семьи.

— Тем не менее,— говорит Борис Нилович,— мы считаем, что некоторые пчеловоды совершают ошибку, когда, заботясь о ложе клуба, помещают в центр зимнего гнезда пчел две-три маломедные рамки подряд. От недостатка корма пчелы на этих рамках рано или поздно погибнут, а разобщенные остатки клуба застынут на сотах с медом. В зарубежной, а отчасти и в отечественной литературе высказывалось мнение, что при отсутствии в гнезде ложа с осени пчелиная семья, разобщенная пластами меда, погибнет, даже если в гнезде остаются значительные запасы меда.

Наши многолетние наблюдения за зимовкой пчел,— продолжает Борис Нилович,— позволяют утверждать, что при наличии обильных запасов корма и полном отсутствии с осени пустых ячеек пчелиные семьи гибнут или сильно ослабевают только в том случае, если мед окажется некачественным. В 1988—1990 гг. наши семьи успешно зимовали на гнездах, собранных из сотов без единой пустой ячейки. Мы увидели, что по мере потребления пчелами корма площадь свободных ячеек в зоне клуба постепенно возрастала и к середине зимы, как правило, удовлетворяла потребности пчелиной семьи.

В течение зимы наши усилия сосредоточиваются на том, чтобы обеспечить пчелам покой и чтобы они меньше потребляли корма. В это время семьи могут беспокоить резкие колебания температуры, избыток влажности в улье, дневной свет, шум, посторонние запахи, грызуны. Если они зимуют на воле, следим за тем, чтобы в летки не проникал прямой солнечный свет, а с наступлением холодной погоды засыпаем ульи снегом. Весной, когда температура воздуха поднимается до 8 °С, удаляем его.

У нас в области пчел обычно содержат в зимовниках. Лучшие из них, с нашей точки зрения, подземные. В них легче поддерживать температурный режим и влажность воздуха. Если пчелиные семьи убраны в случайное помещение и температура в нем резко колеблется, ульи следует дополнительно утеплить снаружи. Лучшей температурой в зимовнике можно считать такую, при которой пчелы сидят совершенно тихо. Наши наблюдения показали, что для сильных семей она будет равна 2—3 °С ниже нуля, для средних — около нуля, а для слабых — около 5 °С тепла (при надлежащем утеплении гнезд). Желательно, чтобы колебания температуры находились в пределах , 1—2°. Поскольку практически трудно организовать раздельное содержание семей разной силы, то наиболее приемлемой будет нулевая температура. Необходимый же температурный режим для семей различной силы можно поддерживать за счет различного их утепления и размещения на разных ярусах стеллажей. Слабые семьи мы, например, утепляем верхней и боковой ватными подушками.

Средние — только верхней, а сильные — тонкими камышовыми или соломенными матами. В первую половину зимовки, когда в гнездах еще не появился расплод, пчелы поддерживают температуру внутри клуба примерно 1 5— 20 °С тепла, она соответственно повышается при понижении и понижается при повышении температуры окружающего клуб воздуха. Поэтому, если температура в зимовнике будет значительно ниже нуля или пчелы, зимующие на воле, останутся плохо утепленными, они будут повышать температуру внутри клуба за счет дополнительного потребления меда. В результате пчелы не только больше израсходуют корма, но и преждевременно переполнят кишечники экскрементами. В слишком теплых зимовниках клуб пчел распадается. Вместе с поносом развивается нозематоз. Многие особи гибнут, а уцелевшие выходят из зимовки с пониженной жизнеспособностью. Такие семьи весной плохо развиваются и не собирают товарный мед.

Оптимальная влажность воздуха в зимовнике— 80—85%. При влажности свыше 90 % открытый мед в сотах и перга закисают. Потребление такого корма вызывает 1 у пчел понос. В зимовниках с повышенной влажностью в ульях образуется сырость, а крайние соты покрываются плесенью. Семьи выходят из зимовки ослабевшими и плохо развиваются весной. В таких случаях усиливаем вентиляцию помещений и ульев: верхние и нижние летки открываем на всю ширину. Кроме того, водяные пары должны беспрепятственно уходить через холстики и верхние утеплительные подушки.

Если же воздух в зимовнике сухой, открытый мед закристаллизовывается и также становится непригодным для пчел. Они испытывают жажду, беспокоятся. Если не оказать срочную помощь, возможна гибель многих семей. В этом случае необходимо принять меры для повышения влажности воздуха, особенно во второй половине зимовки, когда в гнездах появится расплод (в Архангельской области — в конце января — начале февраля) и температура в улье повысится. Для этого мы смачиваем пол в зимовнике и развешиваем мокрую мешковину. Температуру и относительную влажность воздуха в зимовнике измеряем с помощью психрометра.

В первую половину зимовки посещаем зимовник один-два раза в месяц, более часто наведываться в него вредно. При этом используем фонарь с красным светофильтром. Хорошо зимующие пчелы издают ровный, еле слышный гул. Повышенный шум свидетельствует об отклонении от нормы температуры и- влажности воздуха в зимовнике. Если шумят отдельные семьи, выясняем причину их беспокойства и оказываем помощь. Прослушиваем пчел, приложив ухо к стенке улья или с помощью резиновой трубки. Ни в коем случае нельзя их беспокоить постукиванием по улью. Раз в месяц удаляем подмор с помощью крючка из толстой проволоки, обернутой марлей. Выполняем эту работу как можно осторожнее. Во избежание распространения болезней крючок после каждой семьи дезинфицируем формалином. По количеству и состоянию подмора (сухой или влажный, целый или изъеденный) и составу частиц сора на дне улья судим о состоянии семьи. Большой вред пчелам наносят мыши. Проникнув в улей, они грызут соты и рамки, засоряют гнезда и сильно беспокоят семьи. Возбужденные пчелы потребляют больше корма, у них развивается понос и, как правило, нозематоз. Поэтому при каждом посещении зимовника проверяем мышеловки, забиваем битым стеклом появившиеся мышиные норы и раскладываем свежую приманку. Впускать кошку в зимовник нельзя, так как она, охотясь за мышами, может потревожить пчел.

Еще внимательнее следим за режимом температуры и влажности воздуха, а также за состоянием пчелиных семей во вторую половину зимовки, когда в гнездах появляется расплод. Активность и возбудимость пчел в эту пору значительно возрастают, клуб становится рыхлым, его объем увеличивается. После появления в семьях расплода температура внутри ульев и в помещении постепенно повышается, а влажность воздуха понижается. Теперь зимовник посещаем чаще — раз в неделю. Усиливаем вентиляцию ульев и освобождаем летки от подмора.

Старые оцинкованные медогонки часто ржавеют и портят мед. Ржавый металл, соприкасаясь с медом, окисляется и портит его. Это легко проверить, если ржавую медогонку после откачки оставить на несколько дней, то капли меда на ее стенках, и особенно на проволочных кассетах, превращаются в черную ядовитую жидкость. Это значительно хуже, чем ложка дегтя в бочке меда.

Из этого положения я выхожу следующим образом. Вынимаю из медогонки кассеты и вал, а бак помещаю на плиту, которая сложена во дворе для летнего пользования. В бак бросаю чистый измельченный воск и разогреваю его до появления первого дымка. Постепенно бак поворачиваю, он основательно прогревается и изнутри покрывается тонким слоем воска.

Обработав стенки, ставлю бак вертикально и обрабатываю дно воском с помощью марлевого тампона, привязанного к палке. Разогревая бак, нужно следить, чтобы не сгорели прокладки. Их две: одна — в центре дна, вторая — в основании крана. Лишний воск сливаю, так как толстый его слой отслаивается.

Вал ротора медогонки и кассеты также обрабатываю расплавленным воском с помощью тампона.

После правильной обработки медогонка пригодна к использованию еще несколько лет. Мед контактирует только с воском.

Медогонку устанавливаю на крестовину высотой 37 см. Под нее свободно устанавливается эмалированное ведро. Ржавеющими ситечками, которые тоже портят мед, я никогда не пользуюсь и другим не советую.

Ведро накрываю двойным слоем марли, которую закрепляю резиновым кольцом шириной 20 мм, вырезанным по малой окружности автокамеры. Мед откачиваю при открытом кране, и он, поступая постепенно, успевает пройти через марлю. С полного ведра снимаю резиновое кольцо, марлю поднимаю за углы, даю стечь основной массе меда в ведро, а остальное подвешиваю в медогонке. Конечно, это возможно лишь на небольшой пасеке. На промышленной — марлю на емкости закрепляю двумя резиновыми кольцами, так как нагрузка на нее увеличивается.

Марля — фильтр тонкой очистки, поэтому во флягах с медом на дне не образуется осадок, а сверху отстой.

***

После главного медосбора, сняв медовые корпуса, сразу без промедления даю пчелам жидкую подкормку. Поступление в улей 50%-ного сахарного сиропа или медовой сыты предупреждает сокращение яйцекладки маткой и выбрасывание пчелами открытого расплода. В дальнейшем подкормка обеспечит хорошее осеннее развитие семей и сохранит корма, оставленные пчелам в зиму.

Недоваренный сироп перенасыщен зародышевыми кристаллами и быстро кристаллизуется в сотах. Если пчелы не смогут его основательно переработать, то пасека обречена на гибель. К тому же пчелы при этом значительно больше изнашиваются.

В старой литературе рекомендовали в кипящую воду засыпать сахар и периодически помешивая сироп, довести его до кипения, но не кипятить. Сразу после закипания посуду с сиропом надо снять с огня.

Мой способ хорош тем, что пчелы лишний раз не тревожатся.

Клеточку для подсадки матки я сделал прямо внутри потолочины 1. Прорезал в ней отверстие диаметром 8–10 см. С нижней стороны потолочины закрыл его металлической сеткой 4 (2х2 мм). В ней, раздвинув ячейки, сделал проход шириной 6–8 мм и заткнул его деревянной пробочкой 3. Сверху отверстие в потолочине накрываю стеклом 2. Расстояние между потолком и рамками 7–8 мм, чтобы пчелы свободно проходили под клеточкой.

Перед подсадкой матки осматриваю семью, удаляю старую матку и все маточники, закрываю улей потолочинами.

Не дожидаясь, когда семья осиротеет, кладу под стекло кусочек сота с медом и впускаю подсаживаемую матку, улей закрываю.

На второй день аккуратно, без дыма снимаю крышу и через стекло смотрю, как пчелы реагируют на матку. Если просовывают хоботки через сетку и пытаются ее кормить, открываю пробочку (сдвинув немного стекло), пускаю к матке одну пчелу и сразу закрываю улей.

Через сутки повторяю эту операцию и наблюдаю. Повторяю до тех пор пока впущенная пчела не перестанет враждебно относится к матке (обычно это происходит на второй день). Тогда впускаю еще несколько пчел.

Если они ведут себя мирно и матка ходит свободно, открываю пробочку, кладу на место стекло и накрываю улей крышей. Матка через дырочку уходит в гнездо.

Два-три дня семью тревожить не надо.

В.И.КОРХ Архангельская обл