Поиск по тегу «зимовка»

Медоносные пчелы, собираясь на зиму в плотный клуб, легче переносят низкие температуры, чем избыточное тепло, духоту и сырость. Сильные пчелиные семьи, обеспеченные в достаточном количестве доброкачественными кормами, лучше зимуют на воле (под снегом), чем в специальных зимовниках. Известно, например, что сильные пчелиные семьи могут переносить морозы до —40°С и ниже и весной быть в хорошем состоянии. Зимовка пчел на воле имеет некоторые преимущества перед зимовкой в помещениях: отпадает необходимость строительства дорогостоящих зимовников; хозяйства освобождаются от затрат труда на постановку и выставку ульев; пчелы имеют возможность в тихие солнечные дни облететься, семьи выходят из зимовки более жизнеспособными и лучше развиваются весной.

Особенно хорошо пчелы зимуют на воле в районах с короткой и мягкой зимой. Главные условия хорошей зимовки на воле — отсутствие сквозняков в улье, свободный выход влажного воздуха из пчелиных гнезд, возможность вылета пчел при потеплениях и защита пчел от грызунов. При подготовке пасеки к такому содержанию пчел зимой сильные семьи лучше оставлять в двух корпусах с открытыми нижними и верхними летками. Нижний корпус комплектуют из маломёдных сотов, и он способствует увеличению подрамочного пространства, т. е. служит «воздушной подушкой». Верхний корпус кормовой, здесь сосредоточивается основная масса зимующих пчел.

Для размещения пасеки выбирают хорошо освещенное солнцем и защищенное от ветра место. На пасеках, окруженных постройками, лесом, густым кустарником или высоким забором, пчелы зимуют гораздо лучше, чем на открытой территории. Улей слегка наклоняют вперед, чтобы атмосферные осадки не попадали в него через леток.

Купить саженцы плодовых и декоративных кустарников можно в интернет магазине https://yaskrava.com.ua/rozy/rozy-patio/ компании «Яскрава». Эта фирма работает на рынке с 1998 года и имеете массу положительных отзывов.

Там, где нет защиты от ветра, полезно к леткам приставлять защитную доску наклонно к передней стенке улья. Доска прикрывает леток спереди, по бокам. Снаружи ульи утепляют толем, темной влагонепроницаемой бумагой, соломенными или камышовыми матами. Ульи обертывают вместе с дном и крышей, против летков делают отверстия. Для защиты от ветра и лучшего обогревания ульев их надо ставить передней стенкой к югу.

При зимовке пчел на воле они иногда в холодную погоду вылетают из улья и погибают на снегу. Такие потери не приносят ущерба, потому что среди пчел, подобранных со снега, обычно обнаруживают большой процент пораженных нозематозом.

Зимовка пчел в ульях с большим подрамочным пространством.

В зимний период независимо от места размещения ульев пчелы часто страдают от сырости в гнезде, которая в сильной степени ухудшает условия зимовки и вызывает порчу корма. Продолжительность жизни пчел резко сокращается. Пчеловод, применяя различные способы утепления гнезд, вентиляции, должен стараться уменьшить сырость в ульях. Пчелиные семьи, у которых увеличено подрамочное пространство в гнезде, меньше страдают от сырости, чем при обычном подрамочном пространстве.

Увеличение объема улья снизу (под клубом) создает слой воздуха, который отделяет гнездо от холодного дна. Воздух обладает значительно меньшей теплопроводностью, чем материал дна, поэтому заметного увеличения потерь тепла, а следовательно, и излишнего расходования корма не наблюдается. Подрамочное пространство увеличивается при содержании пчел в двух корпусах или в ульях с магазинными надставками,

Верхние корпуса и надставки осенью бывают заняты кормом, по мере его поедания пчелы продвигаются вверх, освобождая рамки нижнего корпуса. Таким образом, создается увеличенное подрамочное пространство — воздушная подушка, которая служит теплоизоляционным слоем. Она способствует смягчению резких перепадов температур у зимующего клуба и предупреждает его разрыхление и распад. При зимовке пчел на воздушной подушке верхние и нижние летки открывают, так же как и при других способах зимовки. Указанный способ нашел широкое применение в районах с теплой зимой, но частыми резкими колебаниями температур.

Зимовка под снегом.

В районах с большим снежным покровом и устойчивыми морозами хорошие результаты дает зимовка пчел под снегом. При этом первый облет пчел происходит рано и семья хорошо развивается.

Снег обладает низкой теплопроводностью, поэтому температура под снегом держится на постоянном уровне, без резких колебаний. Даже при сильных морозах под снегом она близка к нулю.

При зимовке под снегом ульи оставляют стоять на тех же местах, что и летом. Чтобы снег не прилипал к стенкам улья, его засыпают хвоей, соломой, сухими листьями, а затем снегом. Чтобы не создавалась ледяная корка из снега, нарушающая воздухообмен в гнезде, снег время от времени рыхлят. При зимовке пчел на воле верхний и нижний летки оставляют открытыми. Верхний леток нужен не только для вентиляции, но и для облета пчел. Если нижний леток окажется забитым льдом, подмором или мусором, пчелы все же смогут вылетать через верхний леток. Когда ульи покрыты глубоким снегом, верхний корпус может открыться солнечному свету за неделю до того, как освободится от снега нижний корпус. В подобном положении, но при отсутствии верхнего летка пчелы могут сильно пострадать, очутившись в закрытом помещении на солнцепеке.

С наступлением солнечных дней снег от передней стенки отгребают, летки освобождают от подмора, ульи немного раздвигают и пускают пчел на облет.

Зимовка запасных маток.

Сохраненных зимой запасных плодных маток весной можно использовать для дальнейшего развития пчеловодства в данном хозяйстве: заменять ими непригодных маток, подсаживать их в безматочные семьи, формировать весенние отводки. На каждой пасеке оставляют в зиму запасных маток из расчета не менее 10 маток на каждые 100 ульев пчел.

Отводки с запасными матками помещают в улей основной семьи, но отделяют от нее вставной доской, исключающей возможность перехода пчел из одной семьи в другую. Уход за отводками обычный.

Метод холодной зимовки пчел, разработанный в Финляндии.

В Финляндии в большинстве хозяйств пчелы зимуют на воле, преимущественно в двух корпусах многокорпусного улья. Некоторые пчеловоды оставляют пчел на зиму в одном корпусе с магазинной надставкой. Каждый корпус вмещает по 9 рамок, наружный размер которых 448×232 мм. Рамки имеют тонкие верхние бруски (12 мм), их вставляют в пазы боковых планок и закрепляют с боков гвоздями. Аналогично закрепляют и нижние планки. Толщина верхнего бруска уменьшена на 10 мм, что сокращает разрыв гнезд между корпусами, и матка охотно переходит в верхний корпус. Расчеты показывают, что применение таких рамок на пасеке из 500 ульев, имеющих по четыре корпуса, увеличивает общую площадь сотов на 1000 рамок, для размещения которых потребовалось бы изготовить дополнительно 100 корпусов. На многих пасеках ульи используют с тонкими стенками (20—22 мм).

На зиму оставляют только сильные семьи, занимающие не менее двух корпусов. Осенью пчеловоды отбирают из гнезд почти весь мед, кроме того, что находится в сотах с расплодом. Кормом для пчел служит сахар. На зимне-весенний период оставляют в ульях по 25—30 кг углеводного корма, которого хватает пчелиным семьям на питание в течение всей зимы и весны. В весенний период пчел не подкармливают. Пчеловоды не хранят до весны запасные соты с кормом. После зимовки в гнездах остается по 10—12 кг корма, которого хватает до наступления первого медосбора.

Пчел подкармливают сахаром в конце августа - начале сентября. Сахарный сироп дают в плоских пластмассовых кормушках на 10 л. которые ставят в подкрышниках. Особое внимание пчеловоды обращают на обеспечение пчел зимой белковым кормом. На каждую семью дают 2—3 рамки с пергой.

Сверху рамок на потолочины кладут утепление — тонкую пористую плитку т пенопласта (суперлона), которая хорошо впитывает влагу, образующуюся в большом количестве в процессе жизнедеятельности пчел. Вентиляционные отверстия в крыше улья делают довольно большими, чтобы влага не скапливалась в утеплителе или в пространстве между крышей и потолком. Для защиты ульев от осенних дождей и ветра многие пчеловоды обертывают их битумной бумагой. На зиму летки оставляют открытыми, с наступлением холодной погоды их защищают от снега поставленными наклонно деревянными дощечками.

Необходимые условия нормальной зимовки: молодая жизнеспособная матка и большое количество полученных от нее осенью молодых пчел, сильные семьи, просторные гнезда для пчел, обильные запасы корма, хороший воздухообмен, защита улья от ветра, дождя и грызунов. После нормально протекающей зимовки подмор пчел невелик, ульи остаются сухими и плесень не портит соты. Семьи выходят из зимовки сильными, способными собирать любой медосбор в течение сезона.

Условия зимовки пчел в Финляндии близки к нашим районам с холодным климатом, поэтому этот метод зимовки пчел представляет большой интерес для многих районов нашей страны.

Зимовка маток вне пчелиной семьи.

В нашей стране разработан способ сохранения маток вне клуба пчелиной семьи для южных районов страны. Сущность способа заключается в том, что пчел зимой содержат в деревянных кубических клетках с внутренними размерами 80×80×80 мм. Корпус клетки изготовляют из дощечек толщиной 10 мм (сбитых в четверть). Крышка и дно отъемные, размером 100×100 мм Материал для клеток должен быть сухим. Для вентиляции служат щели, образуемые между корпусом, крышкой и дном клетки. Крышку и дно прикладывают к корпусу и закрепляют резиновым кольцом.

В клетку вставляют два сотика (60×75 мм), один с медом, другой пустой (служит «ложем» для пчел). Сотики закрепляют в клетке кинолентой, концы которой от сотиков выводят наружу и прижимают кнопками. Расстояние между верхней частью сотиков и крышкой должно быть не менее 5 мм. Боковые стенки сотика плотно примыкают к стенкам клетки. Расстояние между двумя сотиками равно 12 мм, между сотиками и стенкой — 8—9 мм.

Мед запасают летом. Для этого светло-коричневые продезинфицированные соты разрезают на сотики, по краям обклеивают кинолентой, вставляют в гнездовую рамку и дают сильной семье, чтобы пчелы ее залили медом и запечатали.

Осенью в клетку из нуклеуса пересаживают матку и 100 пчел-сопроводительниц. Клетки с пчелами переносят в комнату и расставляют по полкам. Температура в комнате должна быть в пределах 17—20СС.

В течение зимы пчел-сопроводительниц меняют на пчел из сильной, нормально зимующей семьи. Лучше это делать тогда, когда в клетке останется около 50—60 пчел. Перед добавлением пчел в клетку их подвергают действию холода. Для этого пчел из семьи стряхивают в ящик и оставляют его в холодной комнате или на воле при 5—6°С до получения у пчел состояния легкого оцепенения.

Неподвижных пчел раскладывают в пустые клетки ложкой. На клетку с пчелами ставят клетку, в которой зимует матка, отгородив одну от другой листом бумаги с отверстием посередине. Пчелы быстро приходят в активное состояние и через отверстие переходят к матке, не причиняя ей вреда. Пустую нижнюю клетку убирают, а к верхней приставляют дно.

Для пополнения корма в пустую клетку ставят сотики с медом. Эту клетку помещают на клетку с маткой. Лист бумаги между ними не кладут. Пчелы, израсходовав весь корм, переходят в верхнюю клетку, после чего нижнюю убирают. Строго выполняют меры по профилактике нозематоза на пасеке.

На содержание одной матки в зимний период требуется 200—220 г цветочного меда хорошего качества и 50—60 г пчел. Матки, перезимовавшие вне клуба пчел, по плодовитости и продуктивности не уступают маткам, зимующим в нормальных условиях.

Работы на пасеке: проверить состояние пчелосемей, освободить летки от подмора, оказать помощь плохо зимующим, беспокоящимся семьям.

Пчелы продолжают пребывать в клубе и при нормальных условиях зимовки в семьях еще нет расплода, расход корма очень мал, такой же, как в ноябре и декабре: 600 - 700 г в месяц. За месяц и при таком расходе корма выделяется около 400 г воды, которая должна выводиться из гнезда. При невозможности или ограниченности выноса воды в гнезде становится сыро и, как следствие, холодно. Не помогает даже повышенное содержание углекислого газа (до 3-4 процентов) в улье, который, как известно, является своего рода шубой из-за низкой теплоемкости. Пчелы начинают беспокоиться и потребляют большее количество корма. Повышается температура внутри клуба, увеличивается количество выделяемой влаги. Повышение же температуры выше плюс 30°С внутри клуба провоцирует матку на откладывание первых яиц и... Спираль развития семьи начинает раскручиваться, хотя на дворе еще январь, до первых весенних облетов еще ой как далеко. В каком состоянии семья выйдет из зимовки - нетрудно догадаться.

Поэтому необходимо следить за интенсивностью вентиляции в ульях и в зимовнике, чтобы вынос влаги из ульев осуществлялся беспрепятственно. Необходимо осторожно прочищать летки от подмора проволочной кочережкой, отгибать уголки холстиков, открывать на полный размер летки. Также необходимо следить и за температурой в зимовнике и не допускать повышения ее выше плюс 4°С. Усилить приток свежего воздуха с улицы вплоть до открывания дверей зимовника на ночь, если, конечно, на улице температура ниже плюс 4 гр. С.

Некоторые пчеловоды устраивают в вытяжных трубах своеобразные вентиляторы: вставляют туда небольшую электролампочку ватт на 40, заключенную в корпус, и включают ее в сеть. Теплый воздух от лампочки устремляется по трубе вверх и создает тягу, усиливая тем самым приток свежего воздуха.

Нелишне будет у некоторых семей, вызывающих у вас какие-либо подозрения, на несколько мгновений отогнуть сзади холстик, чтобы убедиться, где находится зимний клуб пчел. Дошел ли он до задней стенки или нет. Если же при организации зимовки еще осенью вы не забыли установить в под рамочном пространстве каждого улья «экран», т. е. лист белой плотной бумаги, то теперь, осторожно оторвав верхний листок, можете, аккуратно вынув его, увидеть по мусору, как проходит зимовка: где находится клуб пчел и сколько улочек (и каких) занимает, состояние корма, количество подмора, наличие мышей в улье и т. д.При большом количестве осыпавшихся пчел этот подмор (от каждого улья отдельно) нелишне отправить в местную ветлабораторию на предмет обнаружения какой-либо болезни. Хотя и это теперь стоит денег, а в иных местах и немалых даже не только для пенсионера. Но это, кажется все-таки дешевле, чем потом избавиться от болезни на пасеке...

Возможно, некоторым семьям придется положить под холстик поперек рамок реечки для перехода пчел при необходимости на другие, более медовые рамки. Или положить лепешку канди (или помадки).

Проверить мышеловки, разбросать отравленную приманку. Если же появились все-таки мыши, то такой улей нужно вынести из зимовника, снять холстик и проволочной кочережкой осторожно «пошуровать» через леток или через задний клапан для выдвигания поддона. Добейтесь, чтобы мышь выбежала из улья. Обычно это удается сразу. Гнездо приведите в порядок, и улей поставьте на место. Иногда мыши заводят себе гнезда в моховых подушках. Проверьте и убедитесь, что и здесь все благополучно. Подушку из- под мышей замените на свежую, чтобы и «духу их не было».

В случае закристаллизовавшегося меда (на дне улья обнаружены кристаллики «сахара») или пятен поноса (возможен падевой токсикоз) пчелам дают теплую мягкую (талую) воду в кормушке, которую ставят над клубом на рамке. Сверху и с боков закрывают подушками.

Во всех ульях отсыревшие подушки заменить на сухие запасные (выдержанные при комнатной температуре).

Пчелам, зимующим на воле, можно также помочь. Отодвинув осторожно досочку, закрывающую леток, прочистить леток от снега, инея и подмора. Если, конечно, ульи не обкиданы снегом или зима малоснежная. Специально разрывать ульи из-под снега не нужно. Наоборот, увеличивайте слой снега вокруг него. При возможности прослушайте и эти ульи, вставив в леток один конец резиновой трубки или кембрика, а другой конец, приложив к уху. По издаваемому пчелами шуму вы легко оцените ход зимовки и окажете при необходимости им помощь.

В эту пору такие «визиты» к пчелам необходимо делать раз в две недели.

Пчеловоды готовятся к весенне-летнему сезону: ремонтируют ульи, сколачивают рамки, оснащают их проволокой. Стирают лицевые сетки и халаты. Дезинфицируют мелкий пчеловодный инвентарь: ножи, стамески. Готовят подкормки для весеннего развития семей с пыльцой или ее заменителем, перерабатывают воскосырьё.

Межсезонья в пчеловодстве не бывает.

Видео: пасека зимой в январе:

Сколько меда должны хранить пчелы, чтобы хватило на всю зиму?

Сколько цветков пчелы должны облететь, чтобы собрать один килограмм меда?

Когда приходит зима, медведи впадают в спячку, а птицы улетают на юг, а как насчет пчел? Как и любое другое существо на земле, у пчел есть свои уникальные особенности борьбы с низкими температурами в зимний сезон. Один из способов подготовки пчел к зиме, сбор зимнего запаса меда.

Пчелы прячутся в улей, когда температура ниже 10 градусов. Когда погода становится прохладной, пчелы собираются в центре своего жилища и образуют «зимний клуб». Зимний клуб похож на то, что происходит на матче по американскому футболу — за исключением того, что он длится всю зиму!

У пчел зимой есть одна основная работа — ухаживать за маткой. Это означает, что они должны держать ее в безопасности и тепле.

Чтобы это сделать, рабочие пчелы окружают королеву и формируют клуб своими телами. Затем рабочие пчелы распрямляют крылья и начинают дрожать. Постоянное движение и непрерывное выделение тепла, позволяет пчелам держать постоянную температуру внутри улья.

Для того, чтобы выделять энергию, пчелы должны иметь достаточное количество меда. Именно из него насекомые получают свою энергию. Одна из самых важных забот пчеловода в зимний период, убедиться, что мед имеется в достаточном количестве, и пчёлы продолжают активную жизнь.

Хотя королева пчел всегда находится в центре клуба, рабочие пчелы постоянно перемещаются по клубу, и в такой способ, ни одна из них не замерзает. Температура клуба колеблется от 8 градусов снаружи до 26 градусов внутри. Чем холоднее погода на улице, тем более компактным будет клуб.

Для того, чтобы производить тепло и остаться в живых, медоносные пчелы должны полагаться только на мед, как источник энергии. Некоторые исследования показали, что ульи пчел могут потреблять до 30 килограммов меда в течение одной зимы.

Интересные факты о пчелах:

• Медоносные пчелы являются единственными насекомыми, которые производят продукты питания, употребляемых людьми в пищу.
• Рабочая пчела, женского рода.
• В среднем рабочая пчела производит только 1/12 чайной ложки меда в течение всей жизни.
• Рабочая пчела живет около 6 недель. Пчелиная матка может жить до 5 лет.
• Мед никогда не портится.
• Чтобы собрать один килограмм меда, пчелы должны посетить 4 миллиона цветков.

Видео: Пчелы зимой:

Посещать зимовник можно в любое время суток, но с обязательным условием - не потревожить зимующих пчел.

При посещении зимовника пчеловод должен иметь при себе:

1. Фонарь с красным стеклом.
2. Резиновую трубку для прослушивания пчел.
3. Проволочную кочережку для выгребания подмора, а если подмор нужен на исследование, то и мешочки (коробочки) для его помещения.
4. Пасечный журнал (блокнот) для записи недостатков и мер по их устранению.

С начала зимовки до конца февраля в зимовнике бывают 1-2 раза в месяц и надо бывать в зимовнике после больших морозов и оттепелей. При посещении зимовника в первую очередь устанавливают на слух поведение зимующих пчел. Для чего, войдя в зимовник, выключают свет и в течение 2-3 минут внимательно прислушиваются. Если пчел не слышно, или слышен ровный чуть слышимый шум, это значит, зимовка идет хорошо. А если какая-то семья шумит, надо установить причину и устранить ее. Посмотреть, не появились ли грызуны. Положить отраву против них.

Подкормку пчел зимой надо рассматривать как несчастный случай, как большую недоработку пчеловода. Голодающую семью можно установить по вялому, шелестящему, продолжительному и разрозненному шуму, при ударе в стенку улья и еще потому, что клуб пчел голодающей семьи находится непосредственно под положком. Подкармливать пчел в зимовнике можно только сахарно-медовым тестом, завернутым в марлю и положенным сверху рамок под положок, в количестве не менее килограмма. Можно подкармливать и медом. Делают это так. Рамку запечатанного меда кладут плашмя сверху рамок под положок на рейки сечением 10-15 мм. Рейки позволят пчелам свободно перемещаться между сотом и рамками.

С конца февраля, начала марта, когда у пчел появится расплод, поведение зимующих пчел резко меняется. В каждой семье увеличивается шум, так как в середине клуба им надо поднять температуру до 33-34°, а для этого им необходимо больше потреблять меда, при уже переполненных кишечниках. Пчеловоду в это время приходится чаще бывать в зимовнике, а во второй половине марта и до выставки надо быть почти каждый день (ночь). Для того чтобы не допустить повышения температуры в зимовнике, надо каждую ночь проветривать зимовник, открывая его двери и очень хорошо заносить в зимовник лед в посуде.

При зимовке пчел под снегом, с того момента как пчеловод загребет их снегом, ничем их беспокоить не следует. Никаких осмотров и прослушиваний делать не надо. Зимой после сильных гололедиц и образования плотной ледяной корки, следует осторожно сломать эту корку перед ульями, чтобы улучшить поступление воздуха под снег.

С началом таяния снега пчеловод вначале должен принимать меры к тому, чтобы ульи не оголялись от снега и чтобы пчелы не смогли вылетать, так как вылетевшие пчелы залететь обратно в улей не могут и погибают. А когда начнется настоящее таяние, надо отгрести снег от передней стенки улья до самой земли и на удаление не менее двух метров от нее. Верхний леток закрыть, а нижний очистить от подмора и сократить до двух-трех сантиметров. Если нижний леток заполнен льдом, то вычищать лед не следует, он сам растает (верхний леток при этом открывать не надо).

Канди — это одна из разновидностей подкормки для пчел, которая отличается особыми полезными свойствами. Именно поэтому канди используется в качестве зимней подкормки, а также для наращивания силы насекомых в весенний и осенний периоды. По консистенции оно представляет собой подобие теста, что позволяет комфортно располагать данную подкормку в улике. О других особенностях этой подкормки и способах ее приготовления узнаем далее.

Канди и его польза для пчел

Большинство пчеловодов ПРЕДПОЧИТАЮТ ИМЕННО КАНДИ классическому сиропу — и вот почему

1. Канди не стимулирует пчелосемьи к расплоду, что особенно важно в зимний период. Ведь если пчелы плодятся, то это неизбежно увеличивает растраты корма, что для пасечника крайне невыгодно.
2. Удобно производить процесс прикорма — ведь в отличие от сиропа канди не течет, его можно поместить на дно пчелиного домика в виде лепешек, а пчелы это с радостью съедят.
3. В период весенне-осенней подкормки канди наоборот способствует наращиванию силы пчелиных семей, а также их стимуляции к работе.

Приготовление канди не намного сложнее, чем приготовление сиропа. Для этого существует два способа. Для первого из ингредиентов необходимы только сахарная пудра и мед, а для второго — сахарная пудра с добавками и дегидрализованный тростниковый сахар. Кроме того известны и другие способы, для которых может понадобиться уксусная кислота, мука и т.д.

Для этого рецепта нам понадобится 1 литр воды, 2 кг сахара, 600 грамм меда, воск, эмалированный таз или другая емкость. Лучше выбирать посуду побольше, чтобы при кипении смесь не выплескивалась наружу. Процедура проходит В ДВА ЭТАПА. На первом из них готовится сиропная основа:

1. В эмалированный тазик наливаем литр воды и разогреваем на среднем огне. Приблизительная температура должна составлять не более 60 градусов.
2. После этого в воду добавляется сахар. Смесь готовится самостоятельно в течение 20 минут.

На данном этапе сироп запрещается перемешивать. Необходимо только аккуратно снимать появляющуюся на поверхности пенку. Желательно, чтобы тепловой обработке подвергалась не только центральная часть посуды, но и все дно. Тогда смесь получится более равномерной.

Когда сироп готов — переходим к следующему этапу. На нем нам предстоит при помощи меда преобразовать сироп в помадку:

1. Полученную смесь не остужать.
2. Добавить к ней мед, не размешивая.
3. Кипятить 2-4 минуты.

Если вы заметите, что консистенция получается слишком тугой или твердой, то необходимо добавить к ней немного воды. Иначе от такого корма пчелки попросту откажутся. Готовое канди помещают в жестяную посуду и помешивают в процессе остывания. Остывшее канди нужно поместить в посуду, стенки которой предварительно должны быть смазаны воском. Сверху можно закрыть листком бумаги, который также нужно смазать воском.

Простой рецепт канди

Следующий СПОСОБ НЕСКОЛЬКО ПРОЩЕ. Для него вам потребуется мед (или инвертированный сахар) и сахарная мудра в соотношении 1:3. Также нужно будет несколько ложечек воды и пару капель уксусной кислоты. Готовка происходит по следующему алгоритму:

• Мед (или инвертированный сахар) нагревают до температуры не более 60 градусов, а после дают остынуть до 35 градусов. Охлаждение должно производиться естественным путем.
• Затем, когда мед достигнет нужной температуры, можно начинать добавлять сахарную пудру. Обратите внимание, что сахарная пудра должна быть без крахмала! При этом нашу помадку нужно помешивать, а сахарную пудру всыпать маленькими дозами. Делать это необходимо до тех пор, пока перемешивание не станет невозможным — то есть, пока масса достаточно не загустеет.
  На данном этапе в канди можно добавить немного пыльцы. Для этого предварительно её нужно истолочь вручную либо в кофемолке.
• Затем приступают к замешиванию «теста». Лучше всего делать это чистыми руками. В процессе замешивания следует добавить остаток сахарной пудры в помадку. Чтобы достичь лучшей консистенции, месить массу нужно не менее 20-25 минут.

Проверить готовность можно следующим способом. Скатайте маленький шарик из полученной смеси и проверьте — не липнет ли он. Если нет — значит блюдо готово. Подают его пчелам в лепешках по килограмму, который предварительно фасуют в полиэтиленовые мешочки.

Классическая пропорция и немного о добавках

Проще всего при приготовлении канди ориентироваться на существующие пропорции — чтобы с их помощью готовить необходимое количество корма. Стандартное канди включает в себя СЛЕДУЮЩИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ с особенными пропорциями:

1. Сахарная пудра. Является чуть ли не основным ингредиентом и выполняет роль «муки» в нашем тесте. Для правильного канди сахарной пудры нужно не менее 70%.
2. Мед, который также иногда заменяют инвертированным сахаром, занимает вторую позицию. Его необходимо 29, 8%. Высчитать такую цифру трудно, поэтому обычно кладут на глаз. Иногда — немного больше, иногда — меньше.
3. Вода. Питьевой воды для хорошего канди понадобится 0, 18%.
4. Уксусная кислота. Добавлять её можно по желанию, но многие рекомендуют это сделать. Дело в том, что именно она поможет сымитировать некоторые свойства меда. Аналогичный трюк используют и при изготовлении сиропа. Уксусной кислоты нужно совсем чуть-чуть — оставшиеся 0, 02% за ней.

Среди добавок, которые можно внедрять в любой рецепт подкормки пчел можно выделить естественные — например, пыльцу. Она благоприятно скажется на здоровье пчел и станет отличным стимулятором их работы. Также бывают и искусственные добавки — чаще всего это лекарства, которые подмешивают в лакомство. Это достаточно удобный способ лечения и профилактики насекомых, но при этом недостаточно безопасный. Поэтому перед тем, как добавить в канди какую-то добавки, проконсультируйтесь у ветеринара.

Даем канди пчелам

Как уже говорилось ранее, подкормку канди можно давать пчелам в период зимнего подкорма, а также в весенне-осенний период. Рассмотрим подробнее то, как лучше всего ПОДАТЬ ЭТОТ КОРМ насекомым:

1. Использование металлической сетки. Для этого нам понадобится металлическая сетка с размерами 20×20 см и размером ячеек 3×3 мм. Сверху на сетку помещается канди и закрывается при помощи полиэтилена, чтобы предотвратить высыхание.
   Этот способ удобен, так как позволяет пчелам забирать корм снизу и с боков абсолютно беспрепятственно. При этом корм не выпадает наружу и не пачкает улей. Такую «кормушку» устанавливают в верхней части улика — и оставляют на 8-12 дней. Обычно, полностью употребить корм пчелам удается только за этот период.
2. Использование полиэтиленового пакета. В пакет помещается лепешка из канди весом 1 кг. В пакетике при помощи шила делаются отверстия, через которые насекомые будут получать пищу. Пакетик помещается в верхнюю часть улья, откуда пчелы получают пищу.
   Также полиэтилен можно заменить на марлю, свернутую в несколько слоев.
   Работая по раздаче такого типа корма вдвоем, за 3 часа можно раздать канди на 500-550 пчелиных семей.
3. Использование пергаментной бумаги. Для реализации такого способа, канди кладут сверху на лист, в котором с помощью шила проделывают отверстия диаметром 2-3 мм. Скорость употребления корма будет со временем возрастать, так как из-за воздействия пчел на листок, отверстия будут расширяться.

Последние два способа оказываются не только более эффективными, но и более экономными для пчеловода. Ведь в данных ситуациях ему не приходится тратить дополнительное время на фасовку канди.

Помните, что наиболее естественным и полезным кормом для пчел в любое время года является НАТУРАЛЬНЫЙ КОРМ. Поэтому отдавайте предпочтение здоровым продуктам природного происхождения для прикорма насекомых. Только тогда ваши пчелиные семьи будут здоровыми и смогут ежегодно приносить сладкий урожай в больших количествах.

В декабре самая длинная ночь и самый короткий день. Пчелы в это время находятся в относительном покое.

Поэтому основная работа пчеловода в декабре - это два-три раза прослушать пчел, которые зимуют в утепленных ульях на воле, и один-два раза посетить зимовник, проверить там температуру воздуха (она должна быть 0 - +3 °C), относительную влажность воздуха (лучший ее показатель для зимы 75 - 85%). При избыточной влажности усиливают вытяжную вентиляцию и раскрывают находящиеся обычно в зимовнике ящики с негашеной и известью, с древесной золой, древесным углем. Улучшают вентиляцию в ульях.
Если же влажность очень низкая, то для ее повышения развешивают мокрую мешковину, разбрызгивают воду по полу, а в ульи (под холстик) кладут вату, смоченную теплой водой.
В зимовнике холодней обычного. Надо закрыть вентиляционные трубы, утеплить снегом наружные стены зимовника, а на потолок его насыпать сухого мха или костры.
При излишнем потеплении в зимовнике на время открывают двери в темный тамбур и увеличивают приточную и вытяжную вентиляцию.
Те семьи пчел, которым оставили с осени по 2 - 2,5 кг хорошего цветочного меда на рамку, при нормальной температуре и влажности в зимовнике ведут себя спокойно.

Входить в зимовник надо осторожно, без стука, с красным фонарем, желательно заклеить стекло обычного фонаря красной бумагой. Такой свет не беспокоит пчел.
Прослушивают пчел, как правило, с помощью резинового шланга, один конец которого вставляют в леток, а другой прикладывают к уху. При нормальном состоянии семьи слышен ровный слабый шум.
Однако бывает и так, что и температура и влажность воздуха в зимовнике нормальная, а из улья слышится тревожный шум. Тогда осторожно берут из улья с помощью тонкого проволочного крючка образец подмора пчел и исследуют его.
При наличии в подморе вместе с отгрызенными головками и грудками пчел мышиного помета улей выносят в тамбур, выгоняют мышь из улья и снова ставят его на место. Возле ульев устанавливают мышеловки, раскладывают отравленные приманки. Приманки также кладут в улей на верх холстика (где обычно мыши устраивают свое гнездо) или диафрагму. При обнаружении после этого погибших мышей их удаляют.
Если в подморе обнаруживаются выброшенные из сотов крупинки сахара - мед засахарился. Тогда в верхний леток помещают смоченный в теплой воде фитиль или же к этому летку подвешивают пузырек с водой, соединяют горлышко пузырька с отверстием летка неплотной веревочкой в виде фитиля.
Наличие в подморе трупиков пчел со вздутыми брюшками указывает на то, что пчелы заболели поносом, или нозематозом. В этом случае пчел так же подпаивают, как и при засахарившемся меде.
При подозрении нозематоза пчел подкармливают сахаромедовым тестом - смесью из 80% сахарной пудры и 20% меда, растворенного при подогреве до 45 °С, но чтобы в разжиженном таким путем меде не было кристаллов. Сахар с медом перемешивают до тех пор, пока слепленный мз смеси комочек в виде яблока не перестанет расплываться. На 1 кг такого теста добавляют 4 г порошка фумагиллина.
Из приготовленного таким путем теста делают небольшие лепешки, заворачивают их в редкую марлю в форме пакета и раскладывают их прямо на рамки. В профилактических целях расходуют 600 - 800 г теста на семью.
Ульи с пчелами, которых подкармливают, обычно ставят отдельно, ближе к выходу, чтобы не беспокоить других пчел.
Понос у пчел может быть и тогда, если они зимуют на плохом корме. Такие семьи, находящиеся в зимовнике, надо держать при температуре 0 -+1 °C, систематически подпаивать водой.
Если же профилактические и лечебные меры не дадут положительных результатов, надо взять образец подмора пчел и направить его в ветбаклабораторию. Далее поступать как порекомендуют ветработники.
Пчел, зимующих на воле, в декабре прослушивают два-три раза, но не всегда с помощью шланга, чтобы не спугнуть их. Если из улья ничего не слышно, по стенке его нужно слегка постукать ногтем. Пчелы дружно зажужжат и быстро стихнут - значит все нормально. Повышенной температуры и сухости в ульях, зимующих на пасеке, обычно не наблюдается. Мышей и здесь пчелы встречают тревожным шумом. Непрошеных гостей надо осторожно выгонять из улья. Так же, как и в зимовнике, раскладывать отравленные приманки, ставить мышеловки.
В северных районах, где преобладают сильные морозы, ульи на пасеке засыпают снегом. В районах с небольшими морозами засыпать ульи снегом не рекомендуется, в них может появиться сырость, что плохо отразится на зимовке пчел.
В декабре иногда бывают оттепели и даже дожди. В такие дни в ульях надо открывать верхние и нижние летки. При сильных морозах, особенно с вьюгами, летки надо закрывать.

Зимние работы пчеловода - ревизия зимующих пчел в декабре, зачем?

Любой пчеловод знает, что работа с пчёлами – это процесс, который не прекращается никогда. Какое бы ни было время года, нужно обязательно заботиться о насекомых, чтобы они могли справиться с проблемами и в дальнейшем радовали отличными пчелиными продуктами. Один из наиболее важных этапов – это уход за пчёлами в зимнее время, когда они не могут самостоятельно обеспечить себя различными продуктами извне. Тогда подкормка обязательно должна быть максимально эффективной. Особенно важно уделить ей внимание в феврале, когда начинается постепенная подготовка к весенней поре.

Почему зимняя подкормка пчел важна?

Чтобы понять, почему подкормка так важна, нужно разобраться с образом жизни пчёл в зимнее время. Сначала идёт так называемое глухозимье. Это, если можно сказать, «энергосберегающий» период. Во время него пчёлы двигаются очень мало, а корм и вовсе почти не едят. Это тихий период, во время которого особенно беспокоиться о насекомых не нужно. В таком режиме они существуют ДО ПОЯВЛЕНИЯ РАСПЛОДА, когда и наступает второй этап зимовки. Теперь пчёлы резко активизируются и начинают кормить расплод, расходуя корм значительно сильнее. В расплодной зоне ещё должна создаваться оптимальная температура, потому пчёлы тратят много энергии, а это значит, что им, опять же, требуется намного больше питания. Потому ближе к весне, где-то в феврале пчёлы начинают прикладывать свои усилия по вскармливанию расплода, что означает, что необходимо им всячески помогать при помощи подкорма.

Когда подкормка не нужна?

Нужно точно определить момент, когда подкорм будет давать оптимальнее всего. Некоторые пчеловоды считают, что не нужно трогать гнёзда вплоть до весны, другие считают, что без подкормки пчёлы попросту не выживут. Тут нужно больше ориентироваться на то, сколько мёда у семейства имеется. Если грубо прикинуть, то расход мёда зимой составляет приблизительно один килограмм за месяц. Если подобное количество в улье имеется – то можно и подождать, если мёда недостаточно, если он был частично забран осенью, то кормить нужно однозначно. Учтите, правда, что если переборщить с этим, то может произойти преждевременное червление матки, что совершено нежелательно. Внимательно осмотрите улей и оцените запасы, и уже тогда принимайте решение о необходимости подкорма.

Также подкормка необходима не только в ситуациях, когда зимних запасов не хватает, но и когда, например, собранный мёд сильно кристаллизуется и/или содержит пади. В таком случае пчёлы не могут его полноценно применять в качестве зимнего корма. Тогда необходимо попробовать начать подкармливать их. И тут есть несколько популярных вариантов.

Подкормка пчел зимой с помощью канди

Наверное, самый популярный вариант для осуществления зимней подкормки пчёл. Канди – это, проще говоря, специальное ТЕСТО НА САХАРНО-МЕДОВОЙ ОСНОВЕ. Она достаточно густое, потому его можно легко разместить наверху на рамках улья. Можно делать его в чистом виде, но часто в его состав также включают различные медицинские препараты, которые позволяют этому тесту иметь также профилактическую роль. Готовится оно просто – смешиваются сахарная пудра, вода и мёд. С пропорциями стоит поэкспериментировать, чтобы добиться оптимальной густоты.

Чем канди хороша, там это тем, что она не возбуждает насекомых, не усиливает их лёт, но, в то же время, обеспечивает достаточным питанием, чтобы помочь пережить сложный переходный период. Чтобы канди не сохло и долго пролежало в улье без возникновения каких-либо проблем, стоит поместить его в целлофановый пакет с проделанными там дырочками. На каждую рамку кладётся от полкило до килограмма этого теста. Толщина каждой лепёшки должна быть не очень маленькой, хотя бы 2-3 сантиметра или более.

Сахарный сироп для подкормки

Ещё один классический вариант, который является одним из любимых у пчеловодов. Профессионалы рекомендуют сахарный сироп как один из наиболее оптимальных. Ведь в чистом натуральном сахаре не имеется никаких опасных для пчёл примесей, потому он может быть прекрасно использован во время первого расплода – это позволит семействам пчёл пережить не очень благоприятный сезон излишне слабого медосбора. Также, что очень хорошо, сахарный сироп позволяет УМЕНЬШИТЬ ДАЛЬНЕЙШИЙ ВЕСЕННИЙ ПОДМОР. Он не особо перегружает кишечную систему насекомых и почти что не вызывает у них понос, потому сироп столь оптимален.

Но есть важный момент, который опытный пчеловод не должен упускать из виду – только лишь на сахарном сиропе держаться не стоит. Он не содержит в себе белков, потому риск наступления белкового голодания у насекомых является реальным.

Обычно пропорции для приготовления сахарного сиропа берутся равные, одна доля сахара и одна доля тёплой воды, в которой этот сахар достаточно быстро растворится. В итоге должна получиться консистенция, которая больше напоминает нектар. Этот «нектар» разливают в боковые кормушки, размещать в центральной зоне не рекомендуется. Со временем сахарный сироп начинает подвергаться кристаллизации, потому настоятельно рекомендуется его заменять.

Мед для подкормки

Вообще, мёд – это наиболее естественная пища для пчёл. Обычно они именно и питаются им, если не осуществляется никакого дополнительного вмешательства. Там есть все микроэлементы и вещества, которые позволяют насекомым выживать и развиваться. Мёд, подготовленный на зимовку ещё с первого взятка – ЭТО ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, он может прекрасно применяться для подкормки насекомых в феврале. Но тут всё зависит от того, какие именно растения применялись для изготовления этого мёда.

Например, белая акация даёт отличный мёд, что не кристаллизуется и прекрасно сохраняет свои свойства. Она для февраля оптимальна. Также хороши донник и различные луговые медоносы. А вот что не рекомендуется применять – так это разнотипные крестоцветные растения, например, белую горчицу, рапсу или сурепицу. Также не подходит мёд из сладких плодов и/или ягод, а также мёд, что собран в сухую жаркую погоду или падевый мёд.

Обычно рекомендуется запасать по 18-22 кг мёда на семью в зависимости от климата, чтобы лишний мёд в дальнейшем точно не понадобился. Если он засахарился, то перед кормёжкой необходимо его обработать, растопив на водяной бане.

Перга как подкормка

Именно в конце февраля можно применять для подкормки СМЕСЬ МЁДА И ПЕРГИ. В другое время не рекомендуется делать на этой смеси акцент, потому что тогда рост семей может замедлиться, а расплод будет излишне плохо развиваться. Обычно мёд и пергу смешивают в равных пропорциях, но если смесь вышла излишне густой, то тогда допускается несколько разбавить её водой.

Есть интересный подход, который позволяет добыть пергу, даже если её, казалось бы, нет в подходящем виде. Когда откачивают мёд, на некоторых рамках можно найти достаточные объёмы перги для корма. Достаточно просто вырезать соты с этих рамок и пропустить через мясорубку. Затем эта масса смешивается с мёдом и закрывается в стеклянных банках. При кормлении смесь раскатывается в лепёшку, аналогично, как это было бы с канди. Перга позволяет компенсировать нехватку белка, которая так часто возникает в феврале.

Сахарные леденцы как подкормка

Применяется подобный вариант не очень часто, но всё же ЭТО НЕПЛОХАЯ ОПЦИЯ, если заготовить мёд в необходимом количестве не выходит. Необходимо взять эмалированную кастрюлю и смешать там часть воды с пятью частями сахара. Затем необходимо варить эту смесь, пока она хорошенько не загустеет. Можно также на каждый килограмм сахара добавить пару грамм лимонной кислоты, чтобы результат вышел в результате более тягучим.

После этого смесь нужно налить прямо на рамки. Застилается бумага, кладутся рамки с проволокой в три ряда. Когда леденец застынет, то такие рамки помещаются в гнездо вместо крайних, после этого пчёлы с удовольствием будут питаться с них. Лучше всего заготавливать подобные леденцы на весь период зимовки заблаговременно.

Заменитель перги как подкормка

Наконец, ещё один вариант, к которому можно прибегнуть, если не имеется достаточное количество перги, например, потому что не удалось своевременно запасти её в необходимых количествах. Подойдут различные заменители, они бывают разные, но НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНАЯ СМЕСЬ для компенсации недостатка белков в рационе насекомых, состоит из следующих компонентов:

• 70% соевой мелкой муки (нежирной);
• 10% сухого молока;
• 10% дрожжей;
• 5% казеина;
• 5% куриных белков.

Это вариант, если перги нету вообще, но настоятельно рекомендуется немного уменьшить пропорции соевой муки, заменив какую-то её часть на пергу, хотя бы процентов 10. Ещё один важный момент – мука злаковых не может усваиваться пчёлами. Если совсем нет альтернатив, то можно попробовать применить гороховую муку, хотя вариант этот далёк от идеального.

Какой вариант выбрать – тут нужно решать лично вам в зависимости от ваших условий и особенностей разведения пчёл, которых вы придерживаетесь. Но постарайтесь, чтобы всё было максимально эффективно.

Вентиляция уликов как в зимний, так и в летний период — необходимая часть работы для пчеловода. Именно вентиляция занимает одну из важнейших позиций для обеспечения здорового существования пчелосемей. Какими основными функциями обладает вентиляция и как её правильно организовать — рассмотрим далее.

Вентиляция и её значение

Каждому пчеловоду известно, что оборудованный качественной вентиляцией улей — это залог здоровой жизни трудолюбивых насекомых. С его помощью можно решить РЯД СЛОЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ, встающих перед владельцем пасеки в зимнее и летнее время:

1. Сила семьи. Особенно актуальная проблема для зимнего сезона — так как при зимовке пчелы теряют свои силы. Обеспечение их достаточным количеством свежего воздуха — залог здоровья.
2. Стабилизация влажности в домике. Если влажность пчелиного жилья будет нормализованной, то качество жизни и уровень подмора приятно удивят пасечника.
3. Газообмен и вывод избытка водяных паров. Качественная вентиляция поможет с наступлением весны не растерять силы пчелок. За счет данной функции корм насекомых не испортятся — и сами они не простудятся.

При этом сами профессиональные пчеловоды подчеркивают, что с вентиляцией нужно не перебарщивать. Если сделать поток воздуха слишком большим — то насекомые попросту простудятся, а их смертность увеличится.

Если помещение омшаника достаточно большое, то можно использовать перегородки для организации сокращения рабочего пространства. Вентиляция в отдельной небольшой комнате будет намного эффективнее. 

Делаем вентиляцию зимой

Принято считать, что наиболее эффективным способом вентиляции в зимний период является потолочная. Изготовить такую вентиляцию НЕТРУДНО СВОИМИ РУКАМИ. Вам понадобится фанера размером 10×10, бруски длиной 12 см с сечениями 1×1. Далее действуем согласно следующей инструкции:

1. Брусочки с помощью молотка и гвоздей крепим напрямую к фанере.
2. Полученную конструкцию соединяем с задней частью улья там, где клуб развивается сильнее всего.
3. Чтобы выход был открытым необходимо положить холстик на отдушину сверху. Таким образом мы защитим домик пчел от повышенной влажности, сохраним тепло, а также пергу и соты.
4. Пока снег не выпал — держим нижний леток. После этого допускается его немного приоткрыть.

Кроме этого, улей необходимо обернуть сверху толем для защиты его от негативных последствий зимовки. Кроме этого, в улье можно изготовить небольшую отдушину, средний размер которой составит порядка 8×15см. Отдушина соединяется с гнездом.

Как пчелы реагируют на вентиляцию

Пчеловоды прекрасно понимают высокую ценность хорошей вентиляции, а вот как к ней относятся полосатые труженицы? Их реакцию вряд ли можно назвать вполне однозначной. Рассмотрим, КАК ДЕЙСТВУЕТ повышенная вентиляция в улье на насекомых:

1. У насекомых имеется четко выраженная склонность к тому, чтобы заделывать любые появляющиеся отдушины, щели и иные отверстия, провоцирующие попадание воздуха внутрь. Делают насекомые это с использованием прополиса. Чаще всего насекомые уделяют внимание верхней зоне своего домика, стараясь таким образом сохранить тепло внутри него. А вот нижней части улья они практически не уделяют внимания.
2. Пчелы стараются инстинктивно отгородить себя от чрезмерной вентиляции. Это связано с таким явлением, как теплопотеря. Если наблюдается не сбалансированная вентиляция, то насекомым требуется большее количество корма, а также физиологические затраты на сохранение тепла. Таким образом, сокращается и их период жизни.
3. Если вентиляция улья будет слишком высокой — это понизит влажность теплой зоны пчелиного домика. Результатом данного процесса станет то, что насекомых начнет мучить жажда. Пчелы примутся собирать воду, выпавшую в виде росы в холодной зоне, где нередкими гостями считаются плесень, попорченная перга либо следы поноса. В конечном счете это вызовет болезни насекомых.
4. Дикие пчелы, самостоятельно живущие в дуплах деревьев, сами себе организовывают вентиляцию достаточно необычным способом. Делают они это посредством создания своего рода «теплового колокола». Пчелы старательно закрывают его сверху и по бокам — и полностью открывают в нижней части.

Таким образом, становится ясно, что даже правильно организованная вентиляция в улике может породить некоторые проблемы. Чтобы их избежать крайне важно учитывать индивидуальные особенности пчелиных семей, а также нюансы организма насекомых.

Рекомендации по организации вентиляции

Представленные ниже рекомендации особенно пригодятся тем любителям пчел, которые уже оборудовали домики насекомых качественной вентиляцией и теперь нуждаются лишь в обеспечении их КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ жизнью:

1. Нет нужды в том, чтобы проветривать теплые зоны гнезда (чем занимаются многие неопытные пчеловоды): уделяйте особое внимание проветриванию подгнездовья. Для этого, как правило, прибегают к изготовлению достаточно широких летков в нижней части пчелиного жилища.
2. Необходимо делать потолок улья полностью непроницаемым, чтобы насекомые чувствовали себя комфортно и безопасно внутри. Для этого, как правило, используются прополисованные холстики, а также дополнительно применяются хлорвиниловые либо клеенчатые покрытия.
3. На зимний период рекомендуется несколько увеличивать подрамочное пространство, а верхний леток, в свою очередь, закрывать наглухо.
4. Контролируйте уровень влажности внутри улья. Делать это нужно регулярно, тщательно наблюдая за состоянием насекомых внутри, за качеством вентиляции. Если упустить этот момент, тогда насекомые попросту окажутся в ледяном гнезде и в результате умрут: вы потеряете не только пчел, но и весь улей пойдет в утиль.
5. Обязательно необходимо использовать все меры предосторожности для организации нормальной зимовки: защищать ульи от грызунов, качественно утеплять их как сверху, так и по бокам.

Кроме этого, всегда нужно соблюдать ПРАВИЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗИМОВКИ: давать насекомым достаточное количество корма, обеспечивать их теплом и предохранять от простуд и заболеваний. Только способом комплексных мер удастся сохранить насекомых и обеспечить им максимальную силу даже в конце зимнего сезона.

Решил поискать способы и средства борьбы с мышами и крысами и прочими грызунами в зимовниках, так как думаю эта тема очень актуальна для многих пчеловодов. Грызуны могут доставить очень много неприятностей, если не знать способов борьбы с ними. Итак…

Средства борьбы с грызунами:

1. ветки ели, сосны, можжевельника или стебли перечной мяты, разложенные по полу зимовника и подложенные под ульи — отличный способ, не требующий затрат большого количества времени и сил;
2. листья грецкого ореха уложенные на холстики;
3. мелко толченое стекло, примешанное к сдобному тесту, выпечку из которого охотно поедают мыши и крысы и, конечно, вскоре погибают;
4. раскрошенная и поджаренная на сливочном масле пробка, также охотно поедается грызунами и разбухает у них в желудке;
5. металлические заградители на летках ульев препятствуют проникновению грызунов в ульи через летки;
6. установка ловушек и капканов с приманкой — самое распространенное средство борьбы с грызунами;
7. водные ловушки с приманкой в виде слоя гречневой лузги, слоя крошки из пенопласта с небольшим количеством жаренных круп или семечек сверху(воду в кастрюле не доливают на 4-5 см до верха и приставляют к ней дощечку-сходню);
8. смеси равных частей сахара, муки и негашеной извести (или алебастра) с хорошо поджаренной ржаной мукой, которые мыши охотно поедают и гибнут;
9. кошки, имеющие доступ в зимовник — однозначно рабочий способ против мышей и крыс;
10. ядовитые приманки из хлеба, мяса или рыбы с добавкой одного из следующих препаратов: крысида, фосфида таллия, фтороцетата натрия, фтороцетата бария, зоокумарина, ратидина, рактина и др.;
11. бактериальные препараты (бактокумарин, тиф мышиный и др.) — такие средства борьбы с грызунами должны применяться только под надзором санэпидемстанции;
12. можно так же применять современные средства борьбы с грызунами. Так называемые "Отпугиватели грызунов", работа которых основана на выработке ультразвука специальным генератором. В последнее время такие отпугиватели стали часто использовать в продуктовых супермаркетах и на складах, где по нормам нельзя использовать всевозможные ядовитые вещества. Есть отпугиватели, работающие от сети 220В и от обычного автомобильного аккумулятора. Мне видится, что это довольно удобно, ведь можно установить отпугиватель в омшанике или в сотохранилище на всю зиму даже там, где нет розеток.

Температура воздуха в ноябре опускается ниже нуля, а иногда в конце месяца бывают морозы. Пчел обычно убирают в зимовник, когда наступают устойчивые морозы, пруды и озера покрываются льдом. Это чаще всего бывает в конце первой - начале второй декады.

Зимовка - важный период в жизни пчел. От исхода зимовки во многом зависит продуктивность пчел в следующем сезоне. Хорошо перезимовавшие семьи быстрее и надежнее развиваются весной, сильными приходят к периоду размножения (роения) и особенно к периоду главного взятка.

Семьи же, плохо перезимовавшие, выходят из зимовки слабыми, у них нередко гибнут матки, в слабых семьях чаще возникают болезни, их зачастую обворовывают пчелы. Медоносные пчелы выработали своеобразный способ зимовки, при котором все особи сохраняют активное состояние. Собираясь в плотный клуб, они обеспечивают сохранение тепла, в результате чего пчелиные семьи в состоянии перенести суровые морозы нашей северной зимы.

Пчелиная семья начинает подготовку к зиме еще летом. Это выражается в заготовке очень питательной и концентрированной пищи для питания зимой. Запасы меда они складывают в верхней части гнезда так, чтобы было удобно пользоваться зимой. Приготовленный мед запечатывают восковыми крышечками, что предотвращает возможность восприятия им влаги, а в сухих условиях запечатанный мед меньше кристаллизируется.

Готовясь к зиме, пчелы вносят в улей прополис, которым заделывают все щели в улье и уменьшают леток. В гнезде пчелы зимуют в <теплых> условиях (не замерзают), температура их тела даже на периферии клуба не бывает ниже +6°, а в середине клуба она достигает плюс 28-32°С.

Место, в котором формируется клуб, зависит от размещения пчел и расплода еще в теплое время осени и определяется в основном тремя факторами:

1. Клуб всегда формируется на сотах ниже запасов меда, так чтобы своей верхней частью захватывать нижние края запасов меда. При таком расположении клуба, пчелы всегда питаются «подогретым» медом.
2. Клуб формируется на сотах против летка. Поэтому после сборки гнезда на зиму, надо оставлять леток (сокращенный) против середины гнезда.
3. Собираясь а клуб, пчелы стягиваются по направлению к источнику тепла. Если, например, поселить в одном улье (лежаке) две семьи, то клубы обеих семей соберутся у центральной перегородки.

У нас в Приуралье пчелы пчеловодов-любителей зимуют: в омшаниках, в подпольях жилых домов, в не отапливаемых холодных помещениях и под снегом в кожухах или без них. Лучше проходит зимовка в омшаниках и в подпольях жилых домов, хуже в неотапливаемых строениях.

Ко всем помещениям, в которых зимуют пчелы, предъявляются следующие требования:

а) Помещение должно быть сухим. Влажность воздуха держалась в пределах 75-85%.

б) В нем должна удерживаться постоянная температура +1-4° и чистый воздух (в подпольях температура допускается до +6°, но не допускается хранение овощей в этом подполье).

в) Должна быть хорошая вентиляция, но не проникал бы свет как дневной, так и от освещения.

г) Не должно быть грызунов.

д) Имелись бы все условия для работы пчеловода по уходу за зимующими пчелосемьями, т.е. должна быть возможность подхода к каждой семье.

В омшаниках и подпольях ульи располагают на полках (стеллажах) или делают только одну полку высотой 150-200 мм от земляного пола, а ульи на них устанавливают друг на друга в 3-4 ряда и более. Так же устанавливают ульи в неотапливаемых помещениях.

Для зимовки под снегом пчелосемьи, как правило, остаются на тех же местах, на которых стояли (будут стоять) летом. Гнезда этих пчелосемей утепляют боковым и верхним утеплением. Снаружи ульи утепляются ветошью, паклей, мхом и другими утеплителями, и обязательно покрываются поверх утепления водозащитными средствами (толем, пленкой). При утеплении ульев нельзя нарушать их вентиляцию. Когда выпадет снег, в сухую погоду надо загрести ульи снегом так, чтобы и крыши ульев оказались под снегом. Пчеловод, готовя пчел к зимовке под снегом и в неотапливаемых помещениях, должен учитывать, что они на 3-5 кг больше расходуют меда, чем зимующие в зимовниках.

С уборкой ульев в зимовник спешить не следует. Обычно убирают пчел в зимовник тогда, когда уже совсем не будет надежды на облет пчел. Уборку пчел в зимовник лучше начинать утром. Закрыв летки, их переносят (перевозят) в зимовник и сразу же расставляют по своим местам. При расстановке надо сильные семьи ставить в нижние ряды, а слабые семьи и нуклеусы в верхние ряды.

После установки всех семей в зимовник надо дать им успокоиться и тогда открыть летки. До конца февраля месяца, при нормальной температуре в зимовнике, лучше открывать только верхний леток, в конце февраля открыть нижний, а верхний закрыть. У пчелосемей, зимующих под снегом, надо открывать сразу верхний и нижний летки.

Первые три дня пчеловоду надо быть в зимовнике ежедневно для того, чтобы убедиться в том, что все пчелосемьи в полном порядке включаются в зимовку. Любой непорядок (нарушение) выдаст шум тех семей, у которых есть какие-то непорядки.

Такими нарушениями могут быть:

• Несоответствие вентиляции, если слаба, то много пчел вылезут наружу, а если велика (сквозняки), то будут шуметь с перерывами внутри улья.
• Нарушено гнездо, при перевозке или уроне улья сползли рамки, нарушились улочки, разрушились соты (в этом случае будет вытекать мед), или в гнездо забрались мыши.
• Высокая температура в зимовнике.
• В зимовник проникает свет или стук. Устранив все эти неполадки, пчеливод может быть спокоен за успех зимовки.

Кормление пчел в зиму гарантирует развитие сильной пчелиной семьи к началу весны и, конечно, периоду медосбора. В Северно-Западной зоне безоблетный период длится до 7 месяцев — а значит корма приходится заготовить как раз на этот период. Тщательная подготовка — это залог успеха, потому что во время пчелиного покоя исправить недоработанное в улье получится только с ущербом для здоровья насекомых.

Сколько требуется корма?

Корм нужно готовить к периоду, когда пчелы совершают ПОСЛЕДНИЙ ОБЛЕТ. Чаще всего это случается примерно 20 сентября. Значит именно до этого дня нужно завершить комплекс подготовительных работ к зиме — в том числе и кормовой.

1. Начинаем готовить корм еще в начале августа. Приблизительно 5-9 числа проводится плановый осмотр пчелиной семьи на предмет выявления кормового меда. Это где-то 12 кг. Кстати рамки, занятые расплодом и имеющие мед только у верхних брусков, нужно будет убрать после выхода расплода. Вместе с ними убирают и маломедные рамки. Таким образом, получается порядка 20 кг на семью.
2. Не проблема, если 20 кг меда не будет: для некоторых семей бывает достаточно 16-18. Есть такой способ, с помощью которого можно рассчитать количество меда. На каждую рамку приходится по 2-2,5 кг меда. Умножаем количество кг на количество рамок, занимаемых семьей, получаем необходимый вес меда. Каждой матке нужно больше корма из-за её прожорливости: на каждую матку добавляем по 3 кг.
   Некоторые используют расчет, исходя из общего веса пчел. Так на каждый килограмм пчел приходится по 5-6 килограмм меда.
3. Корма для пчел должно хватить не только на зиму, но и на часть весны: на период до главного взятка.
4. Подготавливаемый корм должен быть качественным, не падевым и не кристаллизованным. Поэтому нужно его заготавливать в период большого медосбора — и сразу запечатывать.

Чем кормить и есть ли альтернативы меду?

Классический вариант корма — это традиционный мед в сотах, подготовленный пчелами во время медосбора. Пчеловод выбирает ЛУЧШИЙ ПОЛУЧИВШИЙСЯ МЕД и запечатывает его: это подкормка пчел на зиму. При этом никаких добавок и разбавлений не предусматривается. Обратите внимание, что для подкормки пчел на зиму не годится засахарившийся мед, поэтому его следует сразу же отбраковывать.

Если данный вариант не подходит вам по каким-то причинам или полученного корма недостаточно, можно использовать альтернативные варианты.

• Некоторые пчеловоды для подкормки пчел используют сахарный сироп. Но сложно себе представить сравнение между медом, богатым витаминами, минералами, необходимыми элементами, и сахаром, разведенным с водой. Поэтому сироп требуется немного изменить. К нему добавляют картофельный сок. Ингредиенты смешивают из расчета 1000 гр сиропа на 55-60 гр картофельного сока.
  Корм подают таким образом: помещают в стеклянную емкость, сверху покрытую марлей.
  Те, кто использует для подкорма насекомых такое питание, уверяют, что пчелы, вышедшие в период зимовки на таком корму более выносливые и сильные весной.
• Для подкормки на зиму сверху на рамки с пчелами кладут лепешку из специального медового теста. Приготовить его нетрудно. Для этого нам понадобятся сахарная пудра и теплый мед из расчета 4 кг : 1 кг. Все это тщательно размешивают до состояния теста и добавляют половину стакана кипяченой воды. Очень важно, чтобы полученная смесь не содержала комочков.
  Для одной лепешки достаточно 500-800 гр теста.

Кормим пчел сахарным сиропом

Приготовить сахарный сироп нетрудно. Для этого нам потребуется кипяченая вода и сахар или мед. Стоит заметить, что СИРОП НА МЕДУ наиболее полезен для жизни и развития пчел. Достаточно размешать все это в соотношении 1:2 или 1:1 — и корм готов (например, очень хорошее соотношение 2 кг сахара и 1,2 л воды).

Чтобы обогатить сироп полезными веществами, можно добавить в него хлористого кобальта. На 2 литра корма потребуется всего 1 гр. Этого достаточно, чтобы у питающихся данным кормом пчел нормализовались обменные процессы. А еще, благодаря содержащейся в нем соли, исключается посещение пчелами отхожих мест для добычи меда — тех, которые не предназначены для сбора нектара и из-за которых могут развиваться заболевания.

А вот подать его пчелам можно двумя способами:

1. Традиционный. Полученную жидкость просто разливают в кормушки и оставляют. В ход идут разномастные кормушки — банки, рамки или ящики.
2. Интересная и удобная альтернатива данному варианту — кормление в пакетах. Используются обычные, классические фасовочные пакеты как альтернатива ульевым кормушкам. Размер пакетиков: ширина — 18 см, высота — 35 см.
   Каждая упаковка наполняется кормом — примерно 500 — 1000 гр. Воздух из пакета перед завязыванием следует удалить, так как он занимает лишний объем, а этого нам совсем не нужно. Узел делается на ¾ высоты пакета. Делается это для того, чтобы высота пакета стала меньше, а его площадь соприкосновения с рамкой — больше.
   У многих может возникнуть вопрос, каким образом вообще происходит кормежка через такие пакеты? Этот способ действительно инновационный и необычный, поэтому данный вопрос — вполне естественный. Пчелы просто прокусывают его и употребляют свой корм.
   В некоторых источниках можно столкнуться с такой рекомендацией: сделать искусственные дырки самостоятельно. Но это совсем не нужно: во-первых, пчелы все делают самостоятельно, а во-вторых, велика вероятность сделать дырку слишком большого или маленького размера, что доставит пчелам только дискомфорт. Да и к тому же, если вы сверху утепляете улик и кладете холстик, то это будет создавать избыточное давление на пакет. Тогда сироп просто ПОЛЬЕТСЯ СВЕРХУ НА ПЧЕЛ.
   Проблема может возникнуть с тем, что данный тип подкорма для пчел окажется совсем не знакомым. Но не отчаивайтесь: на их адаптацию потребуется не более 3-5 дней. Ускорить данный процесс можно, обмазав нижнюю часть пакета сиропом.
   Использовать данный пакет повторно нельзя. Когда вы извлечете его из улья, то будете поражены тем, какого размера отверстия сделали в нем насекомые.

Пропорции приготовления сахарного сиропа пчелам

Сахар в килограммах, вода в литрах.

Известно, что 1 кг сахара, растворенный в 1 литре воды, даст 1.6 л сиропа 1х1.

Отсюда, если растворить 5 кг сахара в 5 литрах воды, то и получим раствора 8 литров.

По таблице не трудно посчитать, что для приготовления сахарного сиропа для пчел в количестве 10 литров, концентрации 50% или пропорции 1х1 нужно — 6.2 кг сахара добавить в такое же количество воды.

Как известно, 1 кг воды соответствует объему в 1 литр.

Еще пример. Для получения сиропа пропорции 1х1.5 количеством один литр нужно- 0.688 л воды, в которую добавить 0.458 кг сахара. В таблице эти цифры округлены, получиться 0.5 х 0.7.

Таким образом, изготавливая сахарный сироп для пчел, не слишком переживайте за его количество. Хотя примерно и нужно знать, как он делается, чтобы не сделать двойною дозу.

Главное, соблюсти нужные пропорции. Лишки сиропа можно еще раз раздать своим подопечным.

В гнездах появляется расплод, семьи нуждаются в большем притоке свежего воздуха. Нормальная зимовка в помещении возможна при 10—кратном обмене воздуха в течение суток. Если летки были оставлены небольшими, они могли забиться мертвыми пчелами, поэтому их освобождают от подмора. В оттепели возможен облет пчел, зимующих на воле. Ему необходимо способствовать, освободив передние стенки ульев от щитов и снега. Следует помнить, что всякое вторжение в ульи в это время потревожит и другие семьи, находящиеся рядом. Поэтому пчел подкармливают только в исключительных случаях. Продолжают поделку пасечного оборудования, комплектуют корпуса и магазинные надставки рамками с сотами и вощиной.

В конце февраля пчелы начинают потреблять значительно больше корма, чем в начале зимы. Это связано с тем, что для воспитания расплода пчелы поднимают температуру в гнезде до + 34 — 35 "С. Стандартная пчелиная семья расходует в первую половину зимы 20 —25 г меда в сутки, а с появлением расплода — в 2 раза больше. Клуб становится рыхлым, и рабочие пчелы начинают более свободно перемещаться.

В течение всего периода зимовки пчелы не освобождают кишечник от экскрементов. Поэтому к весне задняя кишка сильно увеличивается в объеме. Предельная нагрузка задней кишки калом составляет 43 мг, т.е. 46,3% общей массы живой пчелы. И до тех пор, пока она не достигает максимума, пчелы нормально зимуют. Дальнейшее повышение каловой нагрузки приводит к расстройству кишечника, вызывает у пчел по­нос, который проявляется в виде грязно — коричневых пятен на передних стенках улья, рамках и сотах. Причинами поноса часто являются падевый токсикоз, нозематоз, паратиф. Развитие этих болезней вызывает потребление падевого меда, за­кисшего и забродившего, или плохо переработанного сахарно­го корма. На появление поноса могут влиять также породная принадлежность пчел, длительность зимовки, повышенные температура и влажность воздуха в зимовнике, нарушение покоя пчел, наличие в ульях грызунов, дурно пахнущие вещества и т.д. Все это приводит к излишнему потреблению корма, а следовательно, к переполнению кишечника и расстройству его защитных свойств.

Предупреждение появления поноса у пчел в зимний период сводится к устранению причин, вызывающих расстройство пищеварения. Для выявления и устранения указанных причин производят только наружный осмотр ульев и осмотр тех погибших пчел, которые находятся на прилетной доске или на дне улья.

Организация комнатного облета пчел

Для устранения причин, вызывающих неблагополучную зимовку и понос, проводят комнатный облет пчел. При этом следует помнить, что к такой операции прибегают в исключительных случаях, когда причины болезни и плохой зимовки нельзя устранить непосредственно в зимовнике. Это делается ради спасения семей от полной гибели.

Для комнатного облета пчел готовят две комнаты: одну с температурой около + 14 "С, а вторую около + 24 °С, в которой окно затягивают марлей, чтобы пчелы не бились о стек­ла. Вначале ульи заносят в первую комнату на 2 — 3 ч, чтобы гнезда смогли прогреться. Затем их переносят во вторую комнату с оптимальной для облета пчел температурой. Улей с семьей устанавливают против окна так, чтобы прилетная доска была на уровне подоконника. После этого открывают нижний и верхний летки во весь просвет и приступают к осмотру гнезда.

Во время осмотра, пчелы, имеющие критическую нагрузку задней кишки, облетываются и освобождаются от кала, а пчеловод удаляет сильно опоношенные соты с закисшим, закристаллизовавшимся или падевым медом и подставляет из запаса кормовые соты с качественным медом, предварительно прогрев их при температуре +34 — 36 °С. Если в гнезде сыро, много плесени и подмора на дне улья, соты и улей сильно опоношены или в нем находят испражнения мышей, то семью пересаживают в другой сухой продезинфицированный улей, а старый сразу же чистят, дезинфицируют и оставляют в запас. Запас чистых ульев должен составлять не меньше 10% от ульев, занятых пчелами.

После полного осмотра и заключительного формирования гнезда окна затеняют, оставив небольшой просвет против летка, чтобы ускорить сбор пчел в улей. Утеплив гнездо, улей переносят на 1 — 2 ч в комнату с пониженной температурой, чтобы пчелы успокоились и собрались в клуб, а затем вновь возвращают на свое место в зимовнике.

Сверхранний облет пчел при неблагополучной зимовке

Если есть подозрения, что зимовка пчел протекает неблагополучно, за 3 — 4 недели до плановой выставки пчел из зимовника можно произвести сверхранний облет пчел на воле. Для этого подбирают или устраивают максимально защищенное от ветра и хорошо прогреваемое солнцем место на пасеке (точок) и полностью очищают его от снега. Почва такого участка в солнечные дни быстро прогревается, и температура воздуха подымается до + 12— 14 °С еще задолго до общего потепления, перед выносом семей площадку дополнительно застилают толстым слоем соломы, на которую и ставят ульи.

В хороший солнечный день, когда температура воздуха достигнет не менее + 10 °С, ульи с плохо зимующими, опоношенными семьями выносят и размещают на облет. В ульях открывают летки, снимают крышу, смещают утепление и подгибают холстик на 3 — 5 см по всей длине улья, чтобы солнечные лучи побуждали пчел к вылету. Как только пчелы начнут облет, при­ступают к осмотру гнезд и их благоустройству. Работы следует выполнять очень быстро, сильно не нарушая цельности гнезда в зоне размещения зимнего клуба пчел. При наличии отъемных доньев и очень большого подмора гнезда переставляют (не изымая содержимого корпуса) на чистые донья. После облета и устранения недостатков ульи в тот же день к вечеру вносят в зимовник.

В феврале пчеловод продолжает посещать зимовник не реже одного раза в неделю, измеряя каждый раз температуру и влажность воздуха. Необходимо обращать внимание на характер поведения пчел и следить за появлением подмора, пятен поноса и т.п.
Если воздух очень сухой, пчелы начинают возбуждаться и шумят сильнее обычного. Тогда в зимовнике развешивают мо­крые мешки, разбрасывают снег и пр. Сырость же в зимовни­ке устраняют повышенной вентиляцией.

Семьям, у которых мед закристаллизовался, дают воду. Для этого к верхнему летку подвешивают флакон с водой, соединяя его горлышко с отверстием летка фитилем. Пчелы начинают брать воду и быстро успокаиваются.

Пчеловод продолжает подготовительные работы к предстоящему сезону: ремонт и поделку пасечного оборудования, комплектует корпуса и магазинные надставками рамками с сотами и вощиной.

Чтобы понять, как жили пчёлы в естественных условиях - в дупле живого дерева, многие авторы обращаются к основным правилам естественного закона жизни дикого роя. Большинство из этих правил сформулированы достаточно чётко, что не вызывает никаких возражений и сомнений в их реальности. Однако описание воздухообмена в естественном жилище пчёл, в частности при зимовке, едва ли можно считать столь же безупречным. Цитирую описание этих процессов: «Холодный и тяжелый воздух, проникая в дупло дерева через нижнюю половину летка, направляется не вверх прямо к клубу зимующего роя, а течёт по передней стенке дупла дерева вниз, на дно дупла, здесь смешивается с чуть нагретым воздухом, не производя ни малейшей испарины, постепенно согревается, становится от этого более лёгким и постепенно поднимается вверх к рою, и снабжает его чистым воздухом для дыхания.

Тёплый и влажный воздух выдавливается через верхнюю половину летка». То же, но уже в отношении улья: «Отработанный влажный воздух, богатый углекислотой, попадая в наиболее холодные части у стен улья, опускается вниз и выдавливается через леток поднимающимся снизу свежим холодным воздухом».

С этим «выдавливанием» тёплого воздуха холодным можно столкнуться и у других авторов. Однако подобной схеме препятствуют следующие обстоятельства. Во-первых, холодный воздух никогда (по крайней мере, без воздействия внешних сил или притока энергии извне) сам по себе не будет подниматься вверх. Он обладает более высокой плотностью и уже в силу этого его место только внизу.

Воздухообмен между полостью дупла (как и улья) и окружающей средой при прочих постоянных условиях возможен лишь в том случае, если имеется разница в температуре внутреннего и наружного воздуха на уровне леткового отверстия. Только в этом случае, в полном соответствии с законом конвекции, тёплый воздух (как более легкий) будет выходить из летка, а навстречу ему и ниже входить через леток в полость дупла более тяжёлый, холодный, наружный воздух. Причём скорость воздухообмена будет прямо пропорциональна имеющейся разности температур.

Отсюда следует и другой важный вывод: зимующий пчелиный клуб не может находиться на уровне, значительно удаленном по вертикали от уровня нижележащего летка. Объяснить это можно довольно просто: отработанный воздух, охлаждаясь от стенок дупла и опускаясь вниз, может при сильных морозах охладиться настолько, что температура его может приблизиться или даже сравняться с температурой наружного воздуха, что катастрофически ограничит воздухообмен и приток кислорода, со всеми вытекающими отсюда последствиями для пчёл.

Никакого «выдавливания» воздуха в улье не требуется, чтобы из полости жилища пчёл начал выходить воздух. Существует один нюанс, суть его в том, что если не брать во внимание газы в составе атмосферного воздуха (N. и др.), которые входят и выходят из жилища пчёл, не претерпевая никаких химических изменений, то в ходе окислительно-восстановительных процессов при потреблении пчёлами корма, объём выделенных газов (СО2 и Н2O) примерно на 140%, или в 2,4 раза, превышает объём использованного при этом О2. То есть всё происходит как раз с точностью наоборот: именно внутренний воздух препятствует входу холодного наружного и сам себя «выдавливает» через летковое отверстие. Так что никаких трудностей с выходом отработанного воздуха нет - он покидает улей без всякого воздействия извне. А вот с поступлением свежего, насыщенного кислородом воздуха проблема куда более острая.

Кислород в условиях зимовки пчел

В условиях зимовки пчел в качестве основного лимитирующего фактора выступает дефицит кислорода, возникающий в результате естественных химических и физических процессов, а отнюдь не проблема удаления углекислого газа и избыточной влажности, столь наглядно и пагубно влияющей на результаты зимовки пчёл. Именно дефицит кислорода становится приоритетным в перечне основных лимитирующих факторов, определяющих выживаемость пчёл во время зимовки. Тем не менее, достаточно примечательным фактом, характеризующим противоречивость взглядов по этому вопросу до сих пор, является то, что такой компетентный специалист по бортевому пчеловодству, как Е.М.Петров, использовавший в данной работе около 80 литературных источников, лишний раз и совершенно обоснованно, вынужден отмечать, что «вопреки мнению некоторых современных исследователей, пчёлы зимой всё же нуждаются в постоянном притоке кислорода».

С полным основанием можно утверждать, что в каждом конкретном случае (сила клуба пчел, параметры улья и др.) имеется тот минимально допустимый просвет летка, дальнейшее уменьшение которого приведет к полному нарушению газообмена. Ещё раз стоит напомнить о том, что площадь летка у пчёл, живущих в дуплах, намного превышает его площадь в ульях. При размере летка, меньше минимально допустимого, противоток газов из жилища пчёл занимает всё сечение летка, что практически прекращает доступ наружного воздуха и, соответственно, кислорода. При большей площади летка, который обычно оставляют пчёлы (если они имеют такую возможность), выходящий из летка воздух занимает лишь верхнюю часть его сечения. Нижняя же часть летка, по крайней мере, лишена противотока воздуха, выходящего из жилища, способного вообще лишить семью кислорода.

Вот и получается, что если при обычных условиях конвекционного воздухообмена, когда объём вышедшего воздуха практически равен объёму вошедшего (а по массе вошедший воздух даже преобладает над удаленным, поскольку имеет большую плотность), обеспечение зимующего клуба кислородом не представляло бы никаких проблем, то при наличии такого фактора, как избыток выходящих газов над входящими, ситуация с обеспечением пчёл кислородом предельно осложняется. Об этом косвенно сигнализируют и сами пчёлы.

Цитирую Петрова Е.М. получившего в результате своих исследований много интересных данных о жизни диких пчёл: «В осенне-зимнее время, когда развитие семьи прекращено полностью и расход корма пчёлами ограничен до минимума, пчелиный клуб движется только вверх, вслед за убывающими кормовыми запасами, но при этом «привязываясь» к одному из летков дупла. По мере удаления от летка, форма зимнего клуба меняется и во второй половине зимовки он имеет чуть вытянутую форму, так, чтобы край клуба всегда был по соседству с летком». Не испытывая дефицита кислорода, зимующий клуб не был бы так «привязан» к летку и свободно бы перемещался в более комфортную по температурным условиям верхнюю часть гнезда.

В условиях преобладания выходящих из жилища пчёл газов над входящими, существенное значение в вентиляции гнезда приобретает и действие ветра. В большинстве случаев, особенно в лесу, из-за обилия препятствий его потоки носят достаточно хаотичный характер. При порывах ветра, параллельных плоскости летка, из объёма жилища как бы отсасывается воздух, так как в струе воздуха давление всегда ниже. При порывах ветра, имеющих направление, перпендикулярное плоскости летка или близких углах, происходит перемешивание выходящих из летка потоков и прямое вталкивание наружного воздуха в полость дупла, где он, как более холодный, скапливается в придонной части. Как мы видим, в данном случае ветер, который обычно принято рассматривать как фактор, неблагоприятно воздействующий на пчёл, играет положительную роль в улучшении газообмена. Степень влияния этого фактора сильно варьирует в зависимости от скорости ветра и других причин, но существенно повышает его роль то, что он действует с относительным постоянством, т.к. полностью безветренные дни довольно редкое явление. В условиях же размещения ульев в зимовнике или при их зимовке под снегом действие этого фактора сводится к нулю.

Обеспечение зимующеей пчелиной семьи кислородом

Поскольку при описанных ранее условиях конвекционный газообмен в гнезде пчёл крайне затруднен или невозможен, то основным процессом обеспечения зимующего клуба кислородом является его диффузия из мест с повышенной концентрацией в места с пониженной концентрацией, т.е. туда, где он используется непосредственно на дыхание пчёлами. Скорость диффузии возрастает с повышением температуры. Следует отметить, что в диффузионных процессах, естественно, участвуют и все остальные газы, находящиеся в жилище пчёл. В противном случае мы бы имели послойное распределение газов в соответствии с их молекулярным весом.

Если и в местах с повышенной концентрацией О, в объёме жилища пчёл его содержание понижается ниже определенного уровня, то диффузия О, к зимующему клубу пчел может достичь критической точки. У зимующих пчёл, особенно в экстремально холодные дни, сопровождающиеся обычно полным безветрием, практически отсутствует возможность запустить «принудительную» механическую аэрацию крыльями, поэтому остаётся единственный путь улучшения газообмена - поднять температуру в объёме жилища и поддерживать её на жизненно необходимом уровне. Поэтому зимующий клуб вынужден обогревать не только себя, что наиболее экономично, учитывая его способность сжиматься (увеличивая тем самым теплоизоляционные свойства), но и тратить дополнительную энергию на обогрев самой полости жилища.

В этой связи легко объяснить и отмеченное Петровым Е.М. странное, на первый взгляд, поведение слабых семей. Вместо того чтобы сжаться в плотный клуб, экономя тепло, они образуют более рыхлое сообщество, пчёлы при этом больше рассредоточены на сотах, чем это бывает у сильных семей. Кроме того, зимой слабые семьи покрывают относительно больше медовых сотов, чем сильные. Слабой пчелиной семье настолько трудно поддерживать необходимое тепло, что в активный температурный центр вовлекается всё больше и больше пчёл, и с наступлением сильных морозов почти вся семья приходит в активное состояние. Поэтому под оболочкой клуб сильно разрыхляется и занимает большое пространство.

Факты успешной зимовки пчёл

Однако такое поведение проще объяснить именно тем, что пчёлы вынуждены обогревать не только самих себя в клубе, что энергетически было бы наиболее выгодным, но и идти, если можно так выразиться, на преднамеренный допуск утечки тепла из разрыхленного клуба. Это тепло крайне необходимо для поддержания той температуры в полости жилища, которая гарантировала бы приемлемый уровень газообмена. Кстати, факты успешной зимовки пчёл, поселившихся в самых, казалось бы, неподходящих для этого и открытых нишах, также можно объяснить тем, что этому способствует и отсутствие дефицита кислорода. Хотя, естественно, что такие приспособительные возможности пчёл не беспредельны и ограничиваются климатическими условиями.

Было бы очень заманчивым упростить ситуацию с критической точкой содержания кислорода в пространстве, окружающем клуб, и выразить её в конкретных-цифрах. Однако это невозможно сделать (как и в случае с размерами летка) по следующим причинам: во-первых, при низких температурах она достигается при более высоком уровне содержания кислорода, во-вторых, она определяется ещё целым рядом факторов, от которых зависят воздухообменные процессы в жилище пчёл (параметры конкретного жилища, внутренний интерьер гнезда, сила клуба, его расположение и др.).

Следует обратить внимание и ещё на один глобальный неблагоприятный феномен, осложняющий жизнь пчёл (и, соответственно, пчеловодов) и ощутимо снизивший порог достижения зимующими пчёлами критической точки. Информация, приведенная О.Белоконевой, свидетельствует о том, что содержание кислорода в атмосфере Земли существенно снизилось. Так, только за последние 150 лет содержание О, упало на 5,1% (с 26% до 20,9%), а в доисторическую эпоху были времена, когда концентрация кислорода достигала даже 36%. Т.е. при зимовке, при равных энергетических затратах пчёлы сейчас получают кислорода на 20% меньше, чем получали 150 лет назад (если, конечно, такие выводы учёных серьезно аргументированы).

Уважаемые пчеловоды, вы абсолютно правы, подозревая, что нашим предкам-пчеловодам пчёлы преподносили гораздо меньше неприятностей, поскольку обитали в более комфортных условиях. Не исключено также, что и ряд напастей на пчёл в последнее время (в частности, серьезное увеличение грибковых заболеваний) являются и следствием этого процесса, т.к. паразитические грибки гораздо комфортнее чувствуют себя при пониженном содержании 02, чем при повышенном, зачастую просто губительном для них. Несомненно, снижение содержания кислорода в атмосфере не может не оказывать влияния и на другие организмы, паразитирующие на пчёлах, включая и высшие, однако таких данных чрезвычайно мало. В частности, клещ Варроа не поражает пчёл, живущих в высокогорных прериях Перу, что, вероятнее всего, связано с недостатком кислорода для его развития. Кстати, высокое содержание кислорода в прежние времена могло серьезно облегчать пчёлам освоение дупел более крупных размеров и, соответственно, создавало предпосылки для накопления в них столь рьяно отвергаемых некоторыми нашими современниками «двадцатипудовых» запасов мёда.

Для любого, кто занимается ведением хозяйства, зима – это настоящая проверка на его соответствие эпитету «хороший хозяин». И если для животновода или птицевода подготовка к зиме заключается в обеспечении своих животных и птиц кормами и тёплым помещением, то для пчеловода главное – это утепление улья, чтобы семейство пчёл смогло нормально перезимовать и встретить весну здоровым, полным сил и готовым к работе.

Все «за» и «против» утепления

Правда, не все пчеловоды согласны с тем, что необходимо утеплять ульи на зиму. По их мнению, это – бессмысленная трата времени и средств, поскольку пчелиный клуб, хоть и является источником тепла, не может обогреть внутреннее пространство улья, а открытый леток – это как раскрытая настежь изба, которую невозможно натопить. Однако практика опровергает это мнение. Во-первых, утепление ульев на зиму идёт рука об руку с оснащением хорошей вентиляцией, которая удаляет из них излишки тепла; во-вторых, при зимовке пчёл под снегом вокруг улья образуются воздушные полости, на образование которых напрямую влияет выводимое из него тепло. При отсутствии утепления и соответствующей вентиляции утечка тепла возрастает, и вокруг улья формируется конденсат. При низкой уличной температуре это означает, что зимующий пчелиный рой окружён наледью и инеем. Нетрудно понять, что со временем это аукнется значительными потерями в семействе, слабостью переживших зиму пчёл, уменьшением срока их жизни и мёдом низкого качества.

То есть, утепление ульев необходимо хотя бы по следующим причинам:

1. при правильной теплоизоляции пчелиная семья останется крепкой и полной сил.
2. увеличивается продолжительность жизни пчёл.
3. пчеловод получит больше мёда, поскольку он не будет тратиться пчёлами на восполнение энергии для дополнительного обогрева.
4. утечка тепла из ульев будет не такой интенсивной, а перепады наружной температуры будут сглажены.
5. улей будет защищён от перегрева ранним весенним солнцем, что предохранит его от сырости (и тем самым он прослужит дольше), а пчёл – от излишнего возбуждения.

Трудный выбор

Выяснив, что утеплять ульи на зиму всё же необходимо, пчеловод обязательно встанет перед выбором: где его пчёлам лучше зимовать? Существует два способа пчелиной зимовки: в омшанике (или зимнике) и на улице. И, как водится, у каждого из этих способов есть свои преимущества и недостатки, сторонники и противники, и дискуссии по поводу того, какой из них лучше, ведутся и по сей день.

Омшаником называют специальное утеплённое помещение для зимовки пчёл. В пчеловодстве различают три их типа:

1. надземные.
2. полуподземные.
3. подземные.

Каждый тип омшаника говорит сам за себя: надземный стоит на земле, полуподземный углублён в землю до одного метра и более, но так, что некоторая его часть всё равно остаётся над поверхностью, подземный сооружён таким образом, что его потолок находится на уровне земли.

Бытует мнение, что омшаник лучше всего использовать для зимовки пчёл в регионах с суровыми зимами – в Сибири, на Севере, в казахстанских или башкирских степях или на Алтае. С одной стороны, вроде бы так оно и есть: все эти области не являются природным местом проживания пчёл, и появились они там в процессе колонизации человеком этих земель. Но на самом деле регион проживания не имеет никакого значения: многочисленные наблюдения, проведённые в своё время советскими пчеловодами на территории СССР восточнее Урала, позволяют сделать вывод, что при хорошем искусственного утеплении и под слоем снега – прекрасного естественного утеплителя – пчёлы способны переносить даже сибирские и магаданские морозы. В некотором роде уличная зимовка пчёл – это возврат к их природному состоянию, и при небольшом содействии человека они реагируют на этот способ соответственно. Замечено, что при зимовке на воле:

1. матка начинает раньше яйцекладку.
2. пчёлы находятся в лучшем состоянии, чем те, что перезимовали в омшанике.
3. существует возможность использования последнего тёплого дня для облёта осенью и первого тёплого – для весеннего облёта, за счёт чего увеличивается период роста семьи до медосбора.
4. выращивается больше расплода за счёт большего потребления семьёй мёда.
5. пчёлы раньше начинают активную жизнедеятельность и раньше приступают к медосбору.
6. нет необходимости строить омшаник.

Не случайно даже канадские пчеловоды, несколько десятков лет подряд предпочитавшие зимовку своих пчёл в отапливаемых помещениях, в начале XXI столетия стали переходить на уличную зимовку.

В любом случае выбор того или иного способа зимовки зависит исключительно от вас, ваших личных предпочтений или опыта и тех пчелиных пород, которые вы разводите. Если вы выберете уличный способ, то следует очень серьёзно и ответственно подойти к утеплению ульев – одним снегом здесь обойтись нельзя. Если вы предпочтёте отправлять ваши пчелиные семьи в омшаник, следует позаботиться лишь об утеплении дверей и вентиляционных каналов со стороны улицы и на чердаке. Однако специалисты рекомендуют:

1. выбирать подземные или полуподземные омшаники.
2. обязательно оборудовать их вентиляцией.
3. учитывать их внутренний объём, который зависит от количества зимующих в нём пчёл. При недостаточном объёме в омшанике повышается влажность и температура, что приводит к появлению плесени.
4. следить за тем, чтобы расстояние между полом наземного омшаника и грунтовыми водами составляло не менее одного метра, иначе в нём будет сыро. А сырость, как и холодный ветер – главные враги пчёл. При использовании подземного омшаника это расстояние должно составлять не менее 3,5 метров.

Более подробно об особенностях обоих способов зимовки пчёл можно узнать из этого видео.

Как выбрать утеплитель для ульев

Если вы решите довериться мнению большинства канадских, сибирских, башкирских и казахских пчеловодов и оставите своих пчёл зимовать на улице, следующий ваш шаг заключается в выборе утеплителя. Не каждый материал пригоден для того, чтобы им можно было качественно утеплить ульи и дать возможность пчёлам пережить постоянные морозы и резкие температурные колебания. Кроме того, утеплитель должен не только предохранять, но и обеспечивать постоянную температуру внутри улья, способствуя развитию семьи, а самой оптимальной для этого считается температура в +34-35 градусов. Поэтому к выбору материала для утепления следует отнестись со всей серьёзностью. По ряду причин профессиональные пчеловоды отметают такие дешевые способы, как солома, сено, листья, мякина. Во-первых, всё это – прекрасная приманка для мышей, которые наносят огромный вред улью; во-вторых, оно будет слеживаться, гнить и плесневеть, что приведёт к:

1. образованию пустот.
2. большим теплопотерям.
3. образованию в ульях сырости и гнилостной атмосферы со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Следовательно, утеплитель для ульев должен обладать следующими характеристиками:

1. низким коэффициентом теплопроводности.
2. долговечностью.
3. не иметь запаха.
4. низкой гигроскопичностью (способностью поглощения влаги из воздуха).
5. непривлекательностью для грызунов.

В идеале, конечно, не мешало бы, чтобы подобный материал был ещё экономичным с точки зрения финансовых затрат и доступным, однако этого, к сожалению, не всегда можно достичь.

Наиболее популярными утепляющими материалами являются:

1. волокнистые материалы.
2. утеплители пенопластной группы.
3. полиэтиленовая плёнка.
4. ДВП.
5. фольгоизол.
6. некоторые подручные средства (камыш, вата, войлок, сухой мох, торф-сфагнум, костра льняная, кенафная и конопляная). Их используют для того, чтобы набить подушки для верха и боковин гнезда. В старину для этих целей применяли также птичьи перья и пух.

Краткая характеристика утеплителя для ульев

Очень часто в практике пчеловодства для утепления используются волокнистые материалы, к которым относятся:

1. минвата.
2. конопляная пакля.
3. льняная пакля.

Если выбирать между ними, то пчеловоды отдают предпочтение конопляной пакле, поскольку она менее гигроскопична, чем её льняной аналог, а значит, медленней сгнивает и дольше служит. Как и подручные средства, её используют для набивки специальных рамок-подушек или диафрагм-подушек, которые после распределения материала прошиваются и фиксируются по бокам и сверху каждого улья. Волокнистыми материалами набиваются также зазоры в том случае, если верхняя часть гнезда закрывается обтянутой холстом или мешковиной деревянной рамой.

Ещё один распространённый вид теплоизолятора – это пенопласт и пенополистирол. Главные их достоинства:

1. небольшой вес.
2. низкая теплопроводность.
3. прочность.
4. отсутствие запаха.
5. многообразие вариантов использования. С помощью этих утеплителей можно создать сэндвич-панели, поликорпусный улей или же улей-лежак, которые при лёгком весе будут обладать завидной прочностью.

Существует несколько марок пенопласта и пенополистирола, обозначаемые буквенно-цифровым сочетанием. Чем выше цифра в маркировке материала, тем более плотным он является. Если рассматривать его с точки зрения гигроскопичности, то наилучшим является пенополистирол: так, при полном погружении в воду за месяц он способен впитать 400 грамм влаги (для сравнения – за то же время пенопласт такого же объёма способен впитать 4 литра). Однако, несмотря на такие характеристики, многие пчеловоды указывают, что применение для внутренней теплоизоляции ульев материалов пенопластной группы имеет существенный минус, поскольку:

1. способствует скапливанию на дне улья конденсата.
2. влечёт за собой повышение активности насекомых в зимний период.
3. является причиной того, что растёт объём съедаемого ими корма.

ДВП – древесноволокнистая плита – считается качественным и надёжным материалом, имеющим низкий коэффициент теплопроводности. 2-3 его слоя способны заменить сантиметровый соломенный мает, однако специалисты советуют перед использованием ДВП обработать их с двух сторон олифой, так как пчёлы очень любят грызть эти плиты.

Редкому пчеловоду не знаком такой теплоизоляционный материал, как фольгоизол (или фольгопергамин). Он прост в использовании, эластичен, водонепроницаем, не сыреет, нетоксичен и устойчив к коррозии, а его тонкое алюминиевое покрытие отражает почти всё тепловое излучение. Однако у него также есть один недостаток: весьма специфический запах. Лучше всего обклеивать фольгоизолом сделанные из толстого мебельного картона заставные доски, которые применяются не только для зимовки, но и при весеннем наращивании пчёл.

Наконец, пару слов следует сказать о полиэтиленовой плёнке. Об уместности её употребления, плюсах и минусах до сих пор ведутся дискуссии в среде пчеловодов. Общепринятым мнением среди критиков этого материала считается, что полиэтилен препятствует общению пчёл и их подкормке. На самом же деле всё зависит от того, в какое именно время применять плёнку. Её сторонники в один голос утверждают, что полиэтиленом лучше всего осуществлять утепление ульев весной, после 20-25 марта, когда солнце с каждым днём пригревает сильнее, пчёлы начинают отлучаться из улья за нектаром, водой и пыльцой, но ночью ещё случаются ночные заморозки. Роль полиэтиленовой плёнки в это время как лёгкого изоляционного материала достаточно велика:

1. она способствует поддержанию в улье нужного весеннего микроклимата.
2. благодаря конденсату частично обеспечивает молодой весенний расплод необходимой ему (и остальным пчёлам) чистейшей дистиллированной водой. К сведению: исследователи установили, что потребность пчелосемей в воде силой 7-8 улочек, имеющих около 8-9 тыс. ячеек открытого расплода, при применении полиэтилена составляет 40-50 мл. в сутки в тёплое время и до 100-120 мл. при похолодании. При обычной системе пчеловодства этот показатель возрастает в полтора раза.
3. даёт возможность осматривать пчелиные семейства уже на второй день после её установления без вскрытия гнёзд при плохой погоде.
4. стимулирует развитие семей, способных к ускоренному развитию.
5. сберегает нужное количество тепла в гнезде, не препятствуя его выходу наружу через верхний утеплитель. Кстати, сербские пчеловоды давно обратили внимание, что при применении ранней весной полиэтилена сами пчёлы в первую же ночь приклеивают его к корпусу по всему периметру по краю гнезда, таким образом сохраняя необходимое для развития семьи тепло внутри улья.

Коме того, она невосприимчива к ультрафиолетовому излучению.

То есть, можно смело утверждать, что полиэтилен подвергается не совсем заслуженным гонениям и на определённом этапе-переходе от зимовки пчёл к весенне-летней деятельности является очень даже незаменимым материалом. Однако при его установлении пчелиная семья должна быть достаточно сильной и иметь не менее четырёх рамок с расплодом, чтобы она могла своими силами удалять через леток избыточное тепло. Семьям, не имеющим четырёх рамок, полиэтиленовую плёнку давать не рекомендуется. Также при её установлении обязательно следует подложить под неё поперёк рамок пару прутиков толщиной с карандаш, чтобы обеспечить проход пчёл поверх рамок и не мешать их общению и деятельности.

Применять плёнку следует до цветения белой акации при наружной температуре +28 градусов.

Особенности утепления ульев различными материалами

Поскольку цель утепления – обеспечить пчёлам комфортную зимовку, начинать процесс следует с правильной установки ульев. Пчёлы вполне могут переносить сильные морозы, но никакой утеплитель не в состоянии спасти их от пронизывающего ветра, особенно если улей будет перед ним беззащитен со всех сторон. Поэтому первое ваше действие – выбрать подходящее место для размещения ульев. Оно должно быть:

1. солнечным.
2. закрытым от холодных ветров.
3. доступным для зимнего посещения и первых весенних работ.

Категорически неподходящее место для зимовки – низины, где при таянии снега скапливается вода и образуется сырость. Этого следует избегать всеми возможными способами. Также нельзя располагать улья прямо на земле, следует использовать поддоны, деревянные подставки или маты. Бетонную подставку можно использовать только на лето, зимой она принесёт вашим пчёлам лишь вред.

Выбрав подходящее место (например, во дворе под навесом), следует установить все улья в один ряд, чтобы свести к минимуму количество обдуваемых ветром стенок. Самое приемлемое расстояние между ульями в одном ряду – 1-1,5 метра. Оно вполне достаточно и для взаимного утепления, и для прохода пчеловода между ними во время работ, и для движения пчёл с началом весны, и для их общения друг с другом.

Затем начинается сам процесс теплоизоляции, в ходе которого утепляются не только верх и боковины, но и днище. Технология зависит от выбранного утеплителя.

Волокнистыми материалами, как мы уже отмечали, и некоторыми подручными средствами набиваются подушки, изготовленные из мешковины или из синтепона. Вместо подушек можно использовать мягкий матрас таких размеров, чтобы он накрывал собой боковины улья. Как и подушки, он так же должен быть набит выбранным материалом (камышом, паклей, минватой, войлоком, высушенным мхом и т.д.). Крайне нежелательны опилки: они имеют свойство быстро слёживаться и намокать, и, кроме того, в них часто заводятся клопы и клещи. Размер верхней подушки должен совпадать с внутренними размерами подкрышника, а у боковых матрасов – таким, чтобы они могли прилегать к стенам улья и закрывать всё пространство от крышки до дна. Весной и осенью крышку улья можно утеплить тканевым или клеенчатым холстиком, поверх которого кладётся слой войлока или минваты. Иногда используют сочетание поролона с тонкой подушкой из ваты.

При применении заставных досок, имеющих вид рамки, образованное ими пространство также утепляют одним из вышеупомянутых материалов. Им же можно утеплить крышку улья при использовании деревянной рамки, обтянутой мешковиной.

Если вы выбрали для наружного утепления пенопласт, то его лучше всего прикреплять к улью в виде сэндвич-панели (два листа 4-мм. фанеры, между которыми располагается лист пенопласта толщиной 30-50 мм) или таким способом:

1. лист разрезается по размерам многокорпусного улья. В итоге выходит 4 пластины.
2. в лицевой плите делается отверстие под леток.
3. разрезанные листы пенопласта склеиваются обычным скотчем по всему периметру (иногда используются саморезы).

Технология утепления пенопластом днища точно такая же.

Считается, что если есть пенопласт, то подушки для ульев уже не нужны, однако на практике многие пчеловоды совмещают оба этих утеплителя, размещая пенопласт по бокам, а подушки и холстики – на крышку. Иногда под крышку для предотвращения конденсата помещают пенопласт. Правда, некоторые специалисты скептически относятся к утеплению улья пенопластом, указывая на постоянное выделение им вредных веществ.

Утепление фольгоизолом выполняется двумя способами: фольгой внутрь улья или наружу. Зимой применяется первый метод (так лучше сохраняется тепло), летом – второй (для отражения солнечных лучей).

Для укрепления полиэтиленовой плёнки можно использовать строительный степлер или же саморезы.

Иногда в ульях используется дополнительный электроподогрев в виде обычных ламп, обёрнутых фольгой, или рамочной конструкции наподобие заводского обогревателя. С помощью такого подогрева сокращается потребление корма, внутри гнезда сохраняется тепло и сухость, а у пчёл снимается каловая нагрузка и предотвращается возможность развития поноса. Кроме того, обогреватель позволяет расширить леток и обеспечить дополнительную вентиляцию, что служит профилактикой некоторых опасных болезней – аскосфероза, варроатоза и нозематоза.

При утеплении обязательно нужно поместить средство против мышей, причём сделать это нужно так, чтобы пчёлы и вся внутренняя часть улья не соприкасалась с ним. Мыши наносят улью огромный вред, разрушая утеплитель и вредя сотам. Пчёлы ненавидят запах мышей и не станут восстанавливать повреждённые соты, а матка не будет откладывать яйца в те рамки. Где похозяйничали грызуны. Если пчёлам придётся зимовать вместе с мышами, в этот улей они уже не вернутся.

Немного о вентиляции

При утеплении ульев особое внимание следует уделить вентиляции: она не только обеспечивает пчёл кислородом, но и выводит из улья излишки влаги. Её отсутствие или недостаточность – верный путь к ослаблению, а то и гибели пчелиного семейства.

Существует несколько проверенных способов оснащения ульев вентиляцией:

1. через дно (в днище проделывается одно или несколько отверстий размерами 700-800 кв. см., через которое будет происходить воздухообмен). Однако многими пчеловодами этот способ критикуется.
2. через верхнюю крышку, в которой оставляют небольшие щели. Зазор при этом утепляется. Если щелей в крышке нет, можно проделать по бокам крышки пару отверстий, чтобы в улье была обеспечена хорошая циркуляция воздуха.
3. вентиляционной рамой в многокорпусных домиках, которая уложена на фальцы подкрышника. Иногда при этом открываются летки – верхний, нижний или оба одновременно, – и они регулируются самими пчёлами. При улье, рассчитанном на три корпуса, летки нужно открыть лишь в двух нижних корпусах – этого вполне хватит для нормального воздухообмена.

Многие пчеловоды, особенно начинающие, боятся переутеплить улей или оснастить его избыточной вентиляцией. Этого бояться не следует просто потому, что таких понятий в пчеловодстве не существует. Чаще всего под этими терминами подразумевают недостаточное проветривание. Некоторые занимаются регулированием открытия летков в зависимости от уличной температуры – в этом нет необходимости, достаточно просто в начале зимовки установить площади вентиляционных отверстий в широком диапазоне температур, исходя из 1 кв. см. на улочку. Поскольку интенсивность воздухообмена определяется мощностью клуба, навентилировать больше, чем она есть, просто не получится.

Заключение

Многолетний опыт ведения пчеловодства выработал немало способов утепления ульев на зиму. Одни не прошли проверку временем, на смену другим пришли современные методы и материалы, третьи дожили до наших дней. Иногда практикуется совмещение уже известных способов теплоизоляции. Многое диктуют климатические особенности тех или иных регионов: например, в Канаде одно время был чрезвычайно популярен способ утепления ульев коробами с использованием пенопласта, что позволяло защитить улья и зимой, и весной. В наше время канадские пчеловоды предпочитают употреблять пласты толстого изоматериала в виде полос-одеял, которыми легко утеплять улья поодиночке или группами от 2 до 8 домиков. Такие полосы скрепляются между собой изолентой или ремнями. В каждой стране есть свои пчеловодческие хитрости, применяемые при утеплении ульев на зиму, и дополнительно обо всём этом (утеплении, вентиляции и правильном подборе материалов) вы сможете узнать из нашего видео. Оно более наглядно расскажет вам о том, как же правильно и качественно утеплить ваши улья на зиму в соответствии с местностью, в которой вы проживаете.