Поиск по тегу «совет»

Медоносные пчелы, собираясь на зиму в плотный клуб, легче переносят низкие температуры, чем избыточное тепло, духоту и сырость. Сильные пчелиные семьи, обеспеченные в достаточном количестве доброкачественными кормами, лучше зимуют на воле (под снегом), чем в специальных зимовниках. Известно, например, что сильные пчелиные семьи могут переносить морозы до —40°С и ниже и весной быть в хорошем состоянии. Зимовка пчел на воле имеет некоторые преимущества перед зимовкой в помещениях: отпадает необходимость строительства дорогостоящих зимовников; хозяйства освобождаются от затрат труда на постановку и выставку ульев; пчелы имеют возможность в тихие солнечные дни облететься, семьи выходят из зимовки более жизнеспособными и лучше развиваются весной.

Особенно хорошо пчелы зимуют на воле в районах с короткой и мягкой зимой. Главные условия хорошей зимовки на воле — отсутствие сквозняков в улье, свободный выход влажного воздуха из пчелиных гнезд, возможность вылета пчел при потеплениях и защита пчел от грызунов. При подготовке пасеки к такому содержанию пчел зимой сильные семьи лучше оставлять в двух корпусах с открытыми нижними и верхними летками. Нижний корпус комплектуют из маломёдных сотов, и он способствует увеличению подрамочного пространства, т. е. служит «воздушной подушкой». Верхний корпус кормовой, здесь сосредоточивается основная масса зимующих пчел.

Для размещения пасеки выбирают хорошо освещенное солнцем и защищенное от ветра место. На пасеках, окруженных постройками, лесом, густым кустарником или высоким забором, пчелы зимуют гораздо лучше, чем на открытой территории. Улей слегка наклоняют вперед, чтобы атмосферные осадки не попадали в него через леток.

Купить саженцы плодовых и декоративных кустарников можно в интернет магазине https://yaskrava.com.ua/rozy/rozy-patio/ компании «Яскрава». Эта фирма работает на рынке с 1998 года и имеете массу положительных отзывов.

Там, где нет защиты от ветра, полезно к леткам приставлять защитную доску наклонно к передней стенке улья. Доска прикрывает леток спереди, по бокам. Снаружи ульи утепляют толем, темной влагонепроницаемой бумагой, соломенными или камышовыми матами. Ульи обертывают вместе с дном и крышей, против летков делают отверстия. Для защиты от ветра и лучшего обогревания ульев их надо ставить передней стенкой к югу.

При зимовке пчел на воле они иногда в холодную погоду вылетают из улья и погибают на снегу. Такие потери не приносят ущерба, потому что среди пчел, подобранных со снега, обычно обнаруживают большой процент пораженных нозематозом.

Зимовка пчел в ульях с большим подрамочным пространством.

В зимний период независимо от места размещения ульев пчелы часто страдают от сырости в гнезде, которая в сильной степени ухудшает условия зимовки и вызывает порчу корма. Продолжительность жизни пчел резко сокращается. Пчеловод, применяя различные способы утепления гнезд, вентиляции, должен стараться уменьшить сырость в ульях. Пчелиные семьи, у которых увеличено подрамочное пространство в гнезде, меньше страдают от сырости, чем при обычном подрамочном пространстве.

Увеличение объема улья снизу (под клубом) создает слой воздуха, который отделяет гнездо от холодного дна. Воздух обладает значительно меньшей теплопроводностью, чем материал дна, поэтому заметного увеличения потерь тепла, а следовательно, и излишнего расходования корма не наблюдается. Подрамочное пространство увеличивается при содержании пчел в двух корпусах или в ульях с магазинными надставками,

Верхние корпуса и надставки осенью бывают заняты кормом, по мере его поедания пчелы продвигаются вверх, освобождая рамки нижнего корпуса. Таким образом, создается увеличенное подрамочное пространство — воздушная подушка, которая служит теплоизоляционным слоем. Она способствует смягчению резких перепадов температур у зимующего клуба и предупреждает его разрыхление и распад. При зимовке пчел на воздушной подушке верхние и нижние летки открывают, так же как и при других способах зимовки. Указанный способ нашел широкое применение в районах с теплой зимой, но частыми резкими колебаниями температур.

Зимовка под снегом.

В районах с большим снежным покровом и устойчивыми морозами хорошие результаты дает зимовка пчел под снегом. При этом первый облет пчел происходит рано и семья хорошо развивается.

Снег обладает низкой теплопроводностью, поэтому температура под снегом держится на постоянном уровне, без резких колебаний. Даже при сильных морозах под снегом она близка к нулю.

При зимовке под снегом ульи оставляют стоять на тех же местах, что и летом. Чтобы снег не прилипал к стенкам улья, его засыпают хвоей, соломой, сухими листьями, а затем снегом. Чтобы не создавалась ледяная корка из снега, нарушающая воздухообмен в гнезде, снег время от времени рыхлят. При зимовке пчел на воле верхний и нижний летки оставляют открытыми. Верхний леток нужен не только для вентиляции, но и для облета пчел. Если нижний леток окажется забитым льдом, подмором или мусором, пчелы все же смогут вылетать через верхний леток. Когда ульи покрыты глубоким снегом, верхний корпус может открыться солнечному свету за неделю до того, как освободится от снега нижний корпус. В подобном положении, но при отсутствии верхнего летка пчелы могут сильно пострадать, очутившись в закрытом помещении на солнцепеке.

С наступлением солнечных дней снег от передней стенки отгребают, летки освобождают от подмора, ульи немного раздвигают и пускают пчел на облет.

Зимовка запасных маток.

Сохраненных зимой запасных плодных маток весной можно использовать для дальнейшего развития пчеловодства в данном хозяйстве: заменять ими непригодных маток, подсаживать их в безматочные семьи, формировать весенние отводки. На каждой пасеке оставляют в зиму запасных маток из расчета не менее 10 маток на каждые 100 ульев пчел.

Отводки с запасными матками помещают в улей основной семьи, но отделяют от нее вставной доской, исключающей возможность перехода пчел из одной семьи в другую. Уход за отводками обычный.

Метод холодной зимовки пчел, разработанный в Финляндии.

В Финляндии в большинстве хозяйств пчелы зимуют на воле, преимущественно в двух корпусах многокорпусного улья. Некоторые пчеловоды оставляют пчел на зиму в одном корпусе с магазинной надставкой. Каждый корпус вмещает по 9 рамок, наружный размер которых 448×232 мм. Рамки имеют тонкие верхние бруски (12 мм), их вставляют в пазы боковых планок и закрепляют с боков гвоздями. Аналогично закрепляют и нижние планки. Толщина верхнего бруска уменьшена на 10 мм, что сокращает разрыв гнезд между корпусами, и матка охотно переходит в верхний корпус. Расчеты показывают, что применение таких рамок на пасеке из 500 ульев, имеющих по четыре корпуса, увеличивает общую площадь сотов на 1000 рамок, для размещения которых потребовалось бы изготовить дополнительно 100 корпусов. На многих пасеках ульи используют с тонкими стенками (20—22 мм).

На зиму оставляют только сильные семьи, занимающие не менее двух корпусов. Осенью пчеловоды отбирают из гнезд почти весь мед, кроме того, что находится в сотах с расплодом. Кормом для пчел служит сахар. На зимне-весенний период оставляют в ульях по 25—30 кг углеводного корма, которого хватает пчелиным семьям на питание в течение всей зимы и весны. В весенний период пчел не подкармливают. Пчеловоды не хранят до весны запасные соты с кормом. После зимовки в гнездах остается по 10—12 кг корма, которого хватает до наступления первого медосбора.

Пчел подкармливают сахаром в конце августа - начале сентября. Сахарный сироп дают в плоских пластмассовых кормушках на 10 л. которые ставят в подкрышниках. Особое внимание пчеловоды обращают на обеспечение пчел зимой белковым кормом. На каждую семью дают 2—3 рамки с пергой.

Сверху рамок на потолочины кладут утепление — тонкую пористую плитку т пенопласта (суперлона), которая хорошо впитывает влагу, образующуюся в большом количестве в процессе жизнедеятельности пчел. Вентиляционные отверстия в крыше улья делают довольно большими, чтобы влага не скапливалась в утеплителе или в пространстве между крышей и потолком. Для защиты ульев от осенних дождей и ветра многие пчеловоды обертывают их битумной бумагой. На зиму летки оставляют открытыми, с наступлением холодной погоды их защищают от снега поставленными наклонно деревянными дощечками.

Необходимые условия нормальной зимовки: молодая жизнеспособная матка и большое количество полученных от нее осенью молодых пчел, сильные семьи, просторные гнезда для пчел, обильные запасы корма, хороший воздухообмен, защита улья от ветра, дождя и грызунов. После нормально протекающей зимовки подмор пчел невелик, ульи остаются сухими и плесень не портит соты. Семьи выходят из зимовки сильными, способными собирать любой медосбор в течение сезона.

Условия зимовки пчел в Финляндии близки к нашим районам с холодным климатом, поэтому этот метод зимовки пчел представляет большой интерес для многих районов нашей страны.

Зимовка маток вне пчелиной семьи.

В нашей стране разработан способ сохранения маток вне клуба пчелиной семьи для южных районов страны. Сущность способа заключается в том, что пчел зимой содержат в деревянных кубических клетках с внутренними размерами 80×80×80 мм. Корпус клетки изготовляют из дощечек толщиной 10 мм (сбитых в четверть). Крышка и дно отъемные, размером 100×100 мм Материал для клеток должен быть сухим. Для вентиляции служат щели, образуемые между корпусом, крышкой и дном клетки. Крышку и дно прикладывают к корпусу и закрепляют резиновым кольцом.

В клетку вставляют два сотика (60×75 мм), один с медом, другой пустой (служит «ложем» для пчел). Сотики закрепляют в клетке кинолентой, концы которой от сотиков выводят наружу и прижимают кнопками. Расстояние между верхней частью сотиков и крышкой должно быть не менее 5 мм. Боковые стенки сотика плотно примыкают к стенкам клетки. Расстояние между двумя сотиками равно 12 мм, между сотиками и стенкой — 8—9 мм.

Мед запасают летом. Для этого светло-коричневые продезинфицированные соты разрезают на сотики, по краям обклеивают кинолентой, вставляют в гнездовую рамку и дают сильной семье, чтобы пчелы ее залили медом и запечатали.

Осенью в клетку из нуклеуса пересаживают матку и 100 пчел-сопроводительниц. Клетки с пчелами переносят в комнату и расставляют по полкам. Температура в комнате должна быть в пределах 17—20СС.

В течение зимы пчел-сопроводительниц меняют на пчел из сильной, нормально зимующей семьи. Лучше это делать тогда, когда в клетке останется около 50—60 пчел. Перед добавлением пчел в клетку их подвергают действию холода. Для этого пчел из семьи стряхивают в ящик и оставляют его в холодной комнате или на воле при 5—6°С до получения у пчел состояния легкого оцепенения.

Неподвижных пчел раскладывают в пустые клетки ложкой. На клетку с пчелами ставят клетку, в которой зимует матка, отгородив одну от другой листом бумаги с отверстием посередине. Пчелы быстро приходят в активное состояние и через отверстие переходят к матке, не причиняя ей вреда. Пустую нижнюю клетку убирают, а к верхней приставляют дно.

Для пополнения корма в пустую клетку ставят сотики с медом. Эту клетку помещают на клетку с маткой. Лист бумаги между ними не кладут. Пчелы, израсходовав весь корм, переходят в верхнюю клетку, после чего нижнюю убирают. Строго выполняют меры по профилактике нозематоза на пасеке.

На содержание одной матки в зимний период требуется 200—220 г цветочного меда хорошего качества и 50—60 г пчел. Матки, перезимовавшие вне клуба пчел, по плодовитости и продуктивности не уступают маткам, зимующим в нормальных условиях.

Пчеловодством супруги Груздовы занимаются более двадцати лет. Они считают, что в условиях Севера (а живут они в селе Красноборске Архангельской области) можно иметь неплохие показатели. И это они доказывают на деле. Борис Нилович и Евлалия Платоновна говорят, что интенсивность развития пчелиных семей, а также их продуктивность, зависят прежде всего от результатов зимовки. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что гибель пчел в это время нередко превышает их прирост в предыдущем году. Еще больший урон пасеке причиняет ослабление семей. Такие семьи потом хуже развиваются и не дают товарной продукции.

Причинами ослабления и гибели семей являются, по мнению Груздовых, или неправильная подготовка их к зимовке, или плохой уход за ними зимой. Причем ошибки, допущенные с осени, очень трудно, а иногда и невозможно исправить в зимний период. Чаще всего пчелы гибнут от недостатка корма, его плохого качества или неправильного размещения в гнезде. Подготовленной к зиме пчеловоды считают свою пасеку тогда, когда в ульях на каждую улочку пчел приходится не менее двух килограммов доброкачественного корма, а в середине гнезда имеется достаточное количество пустых ячеек. По наблюдениям Груздовых, основная масса пчел зимнего клуба располагается на сотах, свободных от меда, оставшиеся обитательницы улья размещаются на рамках с медом, обогревая его. Груздовы подсчитали, что за период зимовки в пустых ячейках пребывает около половины пчел. Все это свидетельствует о большой роли безмедных ячеек ложа в жизни зимующей семьи.

— Тем не менее,— говорит Борис Нилович,— мы считаем, что некоторые пчеловоды совершают ошибку, когда, заботясь о ложе клуба, помещают в центр зимнего гнезда пчел две-три маломедные рамки подряд. От недостатка корма пчелы на этих рамках рано или поздно погибнут, а разобщенные остатки клуба застынут на сотах с медом. В зарубежной, а отчасти и в отечественной литературе высказывалось мнение, что при отсутствии в гнезде ложа с осени пчелиная семья, разобщенная пластами меда, погибнет, даже если в гнезде остаются значительные запасы меда.

Наши многолетние наблюдения за зимовкой пчел,— продолжает Борис Нилович,— позволяют утверждать, что при наличии обильных запасов корма и полном отсутствии с осени пустых ячеек пчелиные семьи гибнут или сильно ослабевают только в том случае, если мед окажется некачественным. В 1988—1990 гг. наши семьи успешно зимовали на гнездах, собранных из сотов без единой пустой ячейки. Мы увидели, что по мере потребления пчелами корма площадь свободных ячеек в зоне клуба постепенно возрастала и к середине зимы, как правило, удовлетворяла потребности пчелиной семьи.

В течение зимы наши усилия сосредоточиваются на том, чтобы обеспечить пчелам покой и чтобы они меньше потребляли корма. В это время семьи могут беспокоить резкие колебания температуры, избыток влажности в улье, дневной свет, шум, посторонние запахи, грызуны. Если они зимуют на воле, следим за тем, чтобы в летки не проникал прямой солнечный свет, а с наступлением холодной погоды засыпаем ульи снегом. Весной, когда температура воздуха поднимается до 8 °С, удаляем его.

У нас в области пчел обычно содержат в зимовниках. Лучшие из них, с нашей точки зрения, подземные. В них легче поддерживать температурный режим и влажность воздуха. Если пчелиные семьи убраны в случайное помещение и температура в нем резко колеблется, ульи следует дополнительно утеплить снаружи. Лучшей температурой в зимовнике можно считать такую, при которой пчелы сидят совершенно тихо. Наши наблюдения показали, что для сильных семей она будет равна 2—3 °С ниже нуля, для средних — около нуля, а для слабых — около 5 °С тепла (при надлежащем утеплении гнезд). Желательно, чтобы колебания температуры находились в пределах , 1—2°. Поскольку практически трудно организовать раздельное содержание семей разной силы, то наиболее приемлемой будет нулевая температура. Необходимый же температурный режим для семей различной силы можно поддерживать за счет различного их утепления и размещения на разных ярусах стеллажей. Слабые семьи мы, например, утепляем верхней и боковой ватными подушками.

Средние — только верхней, а сильные — тонкими камышовыми или соломенными матами. В первую половину зимовки, когда в гнездах еще не появился расплод, пчелы поддерживают температуру внутри клуба примерно 1 5— 20 °С тепла, она соответственно повышается при понижении и понижается при повышении температуры окружающего клуб воздуха. Поэтому, если температура в зимовнике будет значительно ниже нуля или пчелы, зимующие на воле, останутся плохо утепленными, они будут повышать температуру внутри клуба за счет дополнительного потребления меда. В результате пчелы не только больше израсходуют корма, но и преждевременно переполнят кишечники экскрементами. В слишком теплых зимовниках клуб пчел распадается. Вместе с поносом развивается нозематоз. Многие особи гибнут, а уцелевшие выходят из зимовки с пониженной жизнеспособностью. Такие семьи весной плохо развиваются и не собирают товарный мед.

Оптимальная влажность воздуха в зимовнике— 80—85%. При влажности свыше 90 % открытый мед в сотах и перга закисают. Потребление такого корма вызывает 1 у пчел понос. В зимовниках с повышенной влажностью в ульях образуется сырость, а крайние соты покрываются плесенью. Семьи выходят из зимовки ослабевшими и плохо развиваются весной. В таких случаях усиливаем вентиляцию помещений и ульев: верхние и нижние летки открываем на всю ширину. Кроме того, водяные пары должны беспрепятственно уходить через холстики и верхние утеплительные подушки.

Если же воздух в зимовнике сухой, открытый мед закристаллизовывается и также становится непригодным для пчел. Они испытывают жажду, беспокоятся. Если не оказать срочную помощь, возможна гибель многих семей. В этом случае необходимо принять меры для повышения влажности воздуха, особенно во второй половине зимовки, когда в гнездах появится расплод (в Архангельской области — в конце января — начале февраля) и температура в улье повысится. Для этого мы смачиваем пол в зимовнике и развешиваем мокрую мешковину. Температуру и относительную влажность воздуха в зимовнике измеряем с помощью психрометра.

В первую половину зимовки посещаем зимовник один-два раза в месяц, более часто наведываться в него вредно. При этом используем фонарь с красным светофильтром. Хорошо зимующие пчелы издают ровный, еле слышный гул. Повышенный шум свидетельствует об отклонении от нормы температуры и- влажности воздуха в зимовнике. Если шумят отдельные семьи, выясняем причину их беспокойства и оказываем помощь. Прослушиваем пчел, приложив ухо к стенке улья или с помощью резиновой трубки. Ни в коем случае нельзя их беспокоить постукиванием по улью. Раз в месяц удаляем подмор с помощью крючка из толстой проволоки, обернутой марлей. Выполняем эту работу как можно осторожнее. Во избежание распространения болезней крючок после каждой семьи дезинфицируем формалином. По количеству и состоянию подмора (сухой или влажный, целый или изъеденный) и составу частиц сора на дне улья судим о состоянии семьи. Большой вред пчелам наносят мыши. Проникнув в улей, они грызут соты и рамки, засоряют гнезда и сильно беспокоят семьи. Возбужденные пчелы потребляют больше корма, у них развивается понос и, как правило, нозематоз. Поэтому при каждом посещении зимовника проверяем мышеловки, забиваем битым стеклом появившиеся мышиные норы и раскладываем свежую приманку. Впускать кошку в зимовник нельзя, так как она, охотясь за мышами, может потревожить пчел.

Еще внимательнее следим за режимом температуры и влажности воздуха, а также за состоянием пчелиных семей во вторую половину зимовки, когда в гнездах появляется расплод. Активность и возбудимость пчел в эту пору значительно возрастают, клуб становится рыхлым, его объем увеличивается. После появления в семьях расплода температура внутри ульев и в помещении постепенно повышается, а влажность воздуха понижается. Теперь зимовник посещаем чаще — раз в неделю. Усиливаем вентиляцию ульев и освобождаем летки от подмора.

Хотя пчеловодство и является увлекательным и даже, порой, прибыльным, это не отменяет того, что оно приносит иногда определённый стресс и дискомфорт. Дело в том, что иногда, казалось бы, совершенно без причины, пчёлы начинают погибать. На деле, конечно, причина имеется всегда, да вот только распознать её начинающему пчеловоду порой бывает очень непросто. Рассмотрим основные ситуации, когда пчёлы ни с того ни с сего вдруг могут начать погибать – и попробуем детально разобраться, что же стоит сделать, чтобы предотвратить их.

Когда пчёлы гибнут чаще всего?

Чаще всего пчёлы погибают зимой, так как есть МНОГО ФАКТОРОВ, которые могут, в условиях зимовки, быть губительными для пчёл. Весной и осенью же наиболее частой причиной массовой гибели являются различные заболевания. Но далее причины гибели пчёл будут рассмотрены без конкретной привязки к сезону, потому что многие из проблем могут проявляться в разные временные рамки, а потому необходимо постоянно быть готовыми к ним в равной степени.

Когда пчёлы гибнут по причине недостатка кормов?

Эта проблема специфически проявляется в зимнее время. Хотя пчёлы и не боятся холодов и могут согреть себя даже при низкой температуре, вот голод для них достаточно страшен. Но многие пчеловоды экономят на подкормке, не давая на зиму достаточного количества пчелиной еды. В итоге пчёлы гибнут. Более того, они могут погибнуть, если корм в наличии, но недостаточно высокого качества. В частности, проблемными считаются тёмные сорта, потому что они быстро кристаллизуются. Ещё стоит проверить мёд на падь, это также очень опасно.

Когда пчёлы гибнут по причине недостаточной вентиляции?

Пчеловоды также склонны совершать такую ошибку как предоставление пчёлам НЕДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. Если проветривание недостаточное, то гнёзда начинают сыреть. В итоге гнездо остужается. Когда время года достаточно холодное, пчёлы начинают потреблять больше мёда для согревания. В итоге идёт деградация сразу по нескольким уровням – мёд начинает бродить, пчёлы начинают изнашиваться, их кишечники начинают переполняться, в итоге целое семейство может погибнуть. А ведь предотвратить проблему могло всего лишь хорошее проветривание пчелиного гнезда.

Какие заболевания могут вызвать гибель пчёл?

Хотя, разумеется, другие причины тоже очень опасны, именно различные заболевания являются основной причиной гибели пчёл в любое время года. Наиболее распространённая болезнь – это варроатоз, который вызывается по причине воздействия клещей на пчелиный организм. Необходимо очень тщательно следить за пчёлами и проверять, какой их процент более. Если заклещенность достигла одного процента, то это уже повод для беспокойства. Признаками заболевания, которые можно заметить и без исследования, является нервозность пчёл, излишне сильное потребление ими мёда, а также, конечно, спонтанная гибель без, казалось бы, наличия на то причины.

Избежать подобное заболевание достаточно просто, необходимо корректно применять антибиотики, а также регулярно проводить профилактику. Также нужно следить затем, чтобы пчёлы находились в правильных условиях и хорошо кормились, иначе их иммунитет будет понижаться, что закономерно повышает риск проявления заболеваний.

Когда пчёлы гибнут по причине воздействия паразитов?

Под паразитами в данном случае подразумеваются не рассмотренные ранее клещи, а ВНЕШНИЕ ВРЕДИТЕЛИ, в частности, мыши, которые ищут теплые помещения – и находят в том числе ульи. В ульях они начинают чинить беспорядки, грызть пчёл и есть их продукты. Пчёлы при всём желании не могут противостоять мышам, они лишь паникуют, но не могут дать ни малейшего отпора, в итоге они постепенно начинают погибать. Обязательно убедитесь, что ваши ульи достаточным образом изолированы и в них не могут попасть мыши или какие-либо другие животные.

Какие ещё могут быть причины гибели насекомых?

Названные выше причины являются лишь верхушкой айсберга, на деле проблем гораздо больше. Назовём наиболее распространённые из оставшихся, но на деле гибнуть пчёлы могут и по какой-нибудь ДРУГОЙ ПРИЧИНЕ, что является гораздо менее очевидной.

• Плохая погода. Это исключительно внешний фактор, на который сложно как-то повлиять. Резкие перепады температуры могут серьёзно сбить насекомых с толку, они начнут вести себя достаточно неадекватно, а это в свою очередь приводит к соответствующей гибели.
• Шумы. Как ни странно, хотя пчёлы сами по себе шумные насекомые, они могут погибнуть, если пасека находится с достаточно шумной автомагистралью.
• Наличие пестицидов. К сожалению, обработка полей и садов, на которых пчёлы собирают «материалы», может запросто осуществляться при помощи веществ не только лишь вредных, но и опасных для пчёл. Тут сложно на что-то повлиять, разве что заранее тщательно выбирать место размещения пасеки.
• Замена сахара на сахарный сироп. Это может сильно снизить иммунитет пчёл, а если снижен иммунитет, то и вероятность развития заболеваний является очень высокой. Иногда кормовая база просто недостаточная, потому это является вынужденной мерой, но всё же в большинстве случаев кормёжку пчёл можно каким-то образом оптимизировать.
• Применение антибиотиков. Тут всё неоднозначно. С одной стороны, грамотно применяемые антибиотики способны заметно улучшить здоровье пчёл. С другой стороны, если применять их бездумно, то, напротив, иммунитет насекомых заметным образом снижается, так что тут нужно выдерживать грамотный баланс и не осуществлять лечение исключительно лечения ради.

Есть множество разнотипных причин, которые могут вести к тому, что пчёлы – а иногда даже и целые ульи – гибнут. Потому задача опытного пчеловода заключается в том, чтобы распознать МАКСИМАЛЬНО ОПЕРАТИВНО, что же именно влияет на пчёл в настоящий момент – и по возможности предотвратить это. Помните, что пчеловод должен быть наблюдательным, он должен подмечать малейшие изменения в поведении пчёл, чтобы не упустить их и не дойти до того момента, когда будет уже слишком поздно.

Вентиляция уликов как в зимний, так и в летний период — необходимая часть работы для пчеловода. Именно вентиляция занимает одну из важнейших позиций для обеспечения здорового существования пчелосемей. Какими основными функциями обладает вентиляция и как её правильно организовать — рассмотрим далее.

Вентиляция и её значение

Каждому пчеловоду известно, что оборудованный качественной вентиляцией улей — это залог здоровой жизни трудолюбивых насекомых. С его помощью можно решить РЯД СЛОЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ, встающих перед владельцем пасеки в зимнее и летнее время:

1. Сила семьи. Особенно актуальная проблема для зимнего сезона — так как при зимовке пчелы теряют свои силы. Обеспечение их достаточным количеством свежего воздуха — залог здоровья.
2. Стабилизация влажности в домике. Если влажность пчелиного жилья будет нормализованной, то качество жизни и уровень подмора приятно удивят пасечника.
3. Газообмен и вывод избытка водяных паров. Качественная вентиляция поможет с наступлением весны не растерять силы пчелок. За счет данной функции корм насекомых не испортятся — и сами они не простудятся.

При этом сами профессиональные пчеловоды подчеркивают, что с вентиляцией нужно не перебарщивать. Если сделать поток воздуха слишком большим — то насекомые попросту простудятся, а их смертность увеличится.

Если помещение омшаника достаточно большое, то можно использовать перегородки для организации сокращения рабочего пространства. Вентиляция в отдельной небольшой комнате будет намного эффективнее. 

Делаем вентиляцию зимой

Принято считать, что наиболее эффективным способом вентиляции в зимний период является потолочная. Изготовить такую вентиляцию НЕТРУДНО СВОИМИ РУКАМИ. Вам понадобится фанера размером 10×10, бруски длиной 12 см с сечениями 1×1. Далее действуем согласно следующей инструкции:

1. Брусочки с помощью молотка и гвоздей крепим напрямую к фанере.
2. Полученную конструкцию соединяем с задней частью улья там, где клуб развивается сильнее всего.
3. Чтобы выход был открытым необходимо положить холстик на отдушину сверху. Таким образом мы защитим домик пчел от повышенной влажности, сохраним тепло, а также пергу и соты.
4. Пока снег не выпал — держим нижний леток. После этого допускается его немного приоткрыть.

Кроме этого, улей необходимо обернуть сверху толем для защиты его от негативных последствий зимовки. Кроме этого, в улье можно изготовить небольшую отдушину, средний размер которой составит порядка 8×15см. Отдушина соединяется с гнездом.

Как пчелы реагируют на вентиляцию

Пчеловоды прекрасно понимают высокую ценность хорошей вентиляции, а вот как к ней относятся полосатые труженицы? Их реакцию вряд ли можно назвать вполне однозначной. Рассмотрим, КАК ДЕЙСТВУЕТ повышенная вентиляция в улье на насекомых:

1. У насекомых имеется четко выраженная склонность к тому, чтобы заделывать любые появляющиеся отдушины, щели и иные отверстия, провоцирующие попадание воздуха внутрь. Делают насекомые это с использованием прополиса. Чаще всего насекомые уделяют внимание верхней зоне своего домика, стараясь таким образом сохранить тепло внутри него. А вот нижней части улья они практически не уделяют внимания.
2. Пчелы стараются инстинктивно отгородить себя от чрезмерной вентиляции. Это связано с таким явлением, как теплопотеря. Если наблюдается не сбалансированная вентиляция, то насекомым требуется большее количество корма, а также физиологические затраты на сохранение тепла. Таким образом, сокращается и их период жизни.
3. Если вентиляция улья будет слишком высокой — это понизит влажность теплой зоны пчелиного домика. Результатом данного процесса станет то, что насекомых начнет мучить жажда. Пчелы примутся собирать воду, выпавшую в виде росы в холодной зоне, где нередкими гостями считаются плесень, попорченная перга либо следы поноса. В конечном счете это вызовет болезни насекомых.
4. Дикие пчелы, самостоятельно живущие в дуплах деревьев, сами себе организовывают вентиляцию достаточно необычным способом. Делают они это посредством создания своего рода «теплового колокола». Пчелы старательно закрывают его сверху и по бокам — и полностью открывают в нижней части.

Таким образом, становится ясно, что даже правильно организованная вентиляция в улике может породить некоторые проблемы. Чтобы их избежать крайне важно учитывать индивидуальные особенности пчелиных семей, а также нюансы организма насекомых.

Рекомендации по организации вентиляции

Представленные ниже рекомендации особенно пригодятся тем любителям пчел, которые уже оборудовали домики насекомых качественной вентиляцией и теперь нуждаются лишь в обеспечении их КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ жизнью:

1. Нет нужды в том, чтобы проветривать теплые зоны гнезда (чем занимаются многие неопытные пчеловоды): уделяйте особое внимание проветриванию подгнездовья. Для этого, как правило, прибегают к изготовлению достаточно широких летков в нижней части пчелиного жилища.
2. Необходимо делать потолок улья полностью непроницаемым, чтобы насекомые чувствовали себя комфортно и безопасно внутри. Для этого, как правило, используются прополисованные холстики, а также дополнительно применяются хлорвиниловые либо клеенчатые покрытия.
3. На зимний период рекомендуется несколько увеличивать подрамочное пространство, а верхний леток, в свою очередь, закрывать наглухо.
4. Контролируйте уровень влажности внутри улья. Делать это нужно регулярно, тщательно наблюдая за состоянием насекомых внутри, за качеством вентиляции. Если упустить этот момент, тогда насекомые попросту окажутся в ледяном гнезде и в результате умрут: вы потеряете не только пчел, но и весь улей пойдет в утиль.
5. Обязательно необходимо использовать все меры предосторожности для организации нормальной зимовки: защищать ульи от грызунов, качественно утеплять их как сверху, так и по бокам.

Кроме этого, всегда нужно соблюдать ПРАВИЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗИМОВКИ: давать насекомым достаточное количество корма, обеспечивать их теплом и предохранять от простуд и заболеваний. Только способом комплексных мер удастся сохранить насекомых и обеспечить им максимальную силу даже в конце зимнего сезона.

В наборе каждого пчеловода есть огромное количество инструмента, необходимого для содержания и ухода за пчелиными семьями. Особое место в этой иерархии принадлежит дымарю – инструменту, при помощи которого пчеловод окуривает пчелиные семьи дымом. Главная цель – успокоить пчел. Также дымарь можно использовать для подачи в улей различных медикаментов при лечении пчелосемей.

Строение

Внешне устройство для окуривания пчел выглядит достаточно просто:

• Двухслойный цилиндр из металла.
• Крышка с «хоботком».
• Элемент подачи воздуха в топку.

Металлический цилиндр является дымообразователем, нижняя часть закрыта дном, верхняя – имеет откидную крышку на шарнире с удлиненным «хоботком», который используется для подачи дыма в необходимое место. В нижней части цилиндра расположена сетка, которая служит поддувалом для топки, а также выполняет защитную роль от соприкосновения заправки дымаря с дном. Благодаря этому его можно спокойно устанавливать в любых местах, не боясь повредить предмет или место, на который он установлен.

При использовании дымаря в целях введения лекарств в улей предусмотрена специальная крышка с длинным соплом.

Влияние дыма на пчел

Начинающему пчеловоду использовать дымарь просто необходимо, ведь только с его помощью получится справиться с разбушевавшимся ульем, особенно если такое случается при качке меда.

В сезон взятка пчелиные семьи при осмотре достаточно миролюбивы и просто так не нападают, поэтому их можно спокойно осматривать, главное не тревожить и не делать резких движений, чтобы они не нападали. Достаточно подать пару струй дыма в улей и пчелы успокаиваются. Это связано с тем, что пчелы боятся дыма, поэтому, как только учуют его запах, сразу начинают вести себя смирно.

В момент подачи пчеловодом дыма на пчел они наполняют свой зобик медом, из-за чего становятся менее агрессивны, ведь теряют способность изгибаться. Однако не всегда струя дыма спасает пчеловода от укуса. Многое зависит еще и от ПРАВИЛЬНОЙ ЗАПРАВКИдымаря.

ВАЖНО! Дым не должен быть едким. Этим вы только разозлите пчел.

Чем разжечь и заправлять 

Разжечь дымарь проще с помощью сухих щепок и куска бумаги. Как только они разгорятся, смело подкладывайте топливо.

ВАЖНО! В дымаре необходимо использовать топливо, способное долго тлеть и давать много дыма. Категорически не следует заправлять его кусочками ДВП или ДСП – при сжигании выделяются вредные вещества.

ЗАПРАВКИ ДЛЯ ДЫМАРЯ

Свежая древесина также неуместна, ведь дым будет слишком горячим, порой даже с пламенем. Это только обозлит пчел. Поэтому для того, чтобы растопить дымарь, лучше всего использовать заранее приготовленную сушь с дерева, ее еще называют ГНИЛУШКОЙ. Обратите внимание на сухие пни – они как ничто лучше подходит для заправки.

Широко используется для заправки дымаря сухой гриб ТРУТОВИК, который растет на деревьях в достаточном количестве. Преимущества его использования в том, что он не выделяет пламени, а тлеет именно так, как необходимо для получения оптимальной температуры. Вредных и токсичных веществ для здоровья пчел не выделяет, поэтому идеален при использовании в качестве топлива. Собирать гриб трутовик следует в начале весны.

Дубовая кора также хорошо подходит в для дымаря – не горит, а тлеет.

Стоит отметить, что топливо следует хранить в достаточном количестве, чтобы в случае надобности оно всегда было под рукой.

ВАЖНО! Не злоупотребляйте дымом. Чтобы пчелы успокоились, достаточно сделать пару нажатий и выпустить два-три клуба дыма. Как только пчелы заполнят зобики медом, им станет труднее укусить пчеловода. Много дыма может дать обратный эффект и разозлить семью. Держать дымарь следует вдали от пчел, чтобы не навредить и не обжечь их горячим дымом.

Как правильно пользоваться 

Содержать дымарь следует в чистоте. Регулярно очищать все детали от нагара и смол. Держать его заправленным или пустым – решать вам. Многие пасечники держат его заправленным, чтобы в непредвиденных ситуациях быстро разжечь.

Если же дымарь содержится на открытом воздухе, не рекомендуется заправлять его заранее, так как все содержимое напитается влагой и разжечь его будет невозможно. Да и такие условия хранения приведут к быстрому износу устройства.

ВАЖНО! Экономия топлива при работе с дымарем достигается следующим образом: во время паузы в работе или когда нет необходимости его использовать, ПОЛОЖИТЕ ЕГО НА БОК – это уменьшит тягу, дымарь не тухнет, но и топлива сгорает меньше. Если же устройство держать вертикально – тяга в таком случае гораздо сильнее, поэтому чаще нужно подкладывать сушь.

Сделать этот предмет инвентаря своими руками возможно, хотя для этого нужно обладать определенными навыками.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

• Не разжигать дымарь до образования пламени, ведь это может стать причиной пожара.
• Использовать на дальнем расстоянии от пчел.
• После окончания работ дать устройству остыть, только после этого разрешается заносить в места хранения пчелоинвентаря. В летнее время допускается хранение на улице.
• Во избежание ожогов хранить вдали от детей.
• Все работы по добавлению топлива в работающий дымарь проводить с крайней осторожностью.

Электрический дымарь

В последнее время особой популярностью среди пчеловодов пользуется электрический дымарь. Вместо меха, который используется с целью подачи воздуха для возгорания, в электрическом дымаре установлен вентилятор. Количество оборотов регулируется при помощи специального резистора. Мотор работает от батареек, которые размещаются возле ручки.

Корпус такого устройства мало чем отличается от обычного, но в тоже время имеется ряд особенностей.

Корпус предназначен для использования топлива. В камере сгорания расположен колосник, в ее нижней части – отверстие для сбора перегоревшей золы. Верхняя часть имеет отверстие под загрузку топлива. Длинное сопло предназначено для направления дыма в нужное место.

Во время растопки используют сухие щепки или отходы сухих деревьев.

Преимущество электрического дымаря состоит в том, что дым практически всегда ХОЛОДНЫЙ. Негативным моментом является лишь то, что после перегорания топлива, когда на дне остались угли, возможен выход горячего воздуха, но при этом будет отсутствовать дым. Согласитесь, дымарь в таком случае малоэффективен.

КАК РАЗЖЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЫМАРЬ

В первую очередь необходимо отсоединить золосборник. При помощи спички или газовой зажигалки разжечь огонь в нижней части камеры сгорания. Обычная бумага станет помощником в этом. При снятом золосборнике кислород поступает в нужном количестве, и дымарь разгорится быстрее. В противном случае можно включить вентилятор на малые обороты.

Как только дымарь разгорится и пойдет дым, следует наполнить загрузочный контейнер и закрыть крышку. Сухое горючее разместить в золосборник и поджечь его. Вентилятор должен работать на небольших оборотах. Время работы такого дымаря зависит от интенсивности его использования.

Из того ассортимента, что сейчас существует на рынке, можно выбрать любую модель под свои потребности. Цена на дымарь может быть разной, в зависимости от конструкции и назначения. Электрический или обычный – выбирать исключительно вам.

Можно даже самостоятельно изготовить дымарь, потратив определенные усилия для этого. Однако опытные пчеловоды все же советуют ПОКУПАТЬ ГОТОВЫЙ в магазине, причем обязательно нужно иметь запасной, разные ведь случаи могут случиться на пасеке летом.

ВИДЕО. ПЧЕЛОВОДНЫЙ ДЫМАРЬ. КАК РАЗЖИГАТЬ

Каждый человек хотя бы один раз в своей жизни был на пасеке. Неважно были это родственники или знакомые, но в первый раз побывать на пасеке среди пчел довольно опасно, особенно если не знать необходимых правил поведения.

Перед походом на пасеку наденьте светлую и не ворсистую одежду. Убедитесь, что вы не имеете резких запахов. Стоит знать, что пчелы не любят резких запахов, это запах пота, духов, водки, чеснока, бензина и других. Постарайтесь набраться терпения и успокоиться. Резкие движения и размахивания руками могут раздражать пчел. Не в коем случае не бегайте по пасеке.

Не следует ходить перед ульями, это может также раздражать пчел. Лучше всего обходить улья сзади, так вы не будете мешать их полету.

Конечно, от укусов пчел на 100% застраховаться не получится, поэтому перед посещением пасеки узнайте, есть ли у вас отрицательная реакция на укусы пчел. Если аллергии у вас нет, то можете свободно перемещаться по пасеке, соблюдая при этом правила. Если же аллергия у вас все-таки присутствует, то лучше всего отказаться от посещения, в крайнем случае вы можете надеть защитную одежду, но опять же это не даст вам 100% защиты от укусов.

Если вас все же укусила пчела, то для начала следует аккуратно удалить жало. Воспользуйтесь пинцетом или, если таковой отсутствует, ногтями, чтобы не выдавить оставшийся яд из жала. После удаления жала обязательно обработайте место укуса спиртовым раствором, в качестве подручных средств хорошо сгодятся сырая луковица или измельченная петрушка.

Видео: Как вести себя на пасеке

Для любого, кто занимается ведением хозяйства, зима – это настоящая проверка на его соответствие эпитету «хороший хозяин». И если для животновода или птицевода подготовка к зиме заключается в обеспечении своих животных и птиц кормами и тёплым помещением, то для пчеловода главное – это утепление улья, чтобы семейство пчёл смогло нормально перезимовать и встретить весну здоровым, полным сил и готовым к работе.

Все «за» и «против» утепления

Правда, не все пчеловоды согласны с тем, что необходимо утеплять ульи на зиму. По их мнению, это – бессмысленная трата времени и средств, поскольку пчелиный клуб, хоть и является источником тепла, не может обогреть внутреннее пространство улья, а открытый леток – это как раскрытая настежь изба, которую невозможно натопить. Однако практика опровергает это мнение. Во-первых, утепление ульев на зиму идёт рука об руку с оснащением хорошей вентиляцией, которая удаляет из них излишки тепла; во-вторых, при зимовке пчёл под снегом вокруг улья образуются воздушные полости, на образование которых напрямую влияет выводимое из него тепло. При отсутствии утепления и соответствующей вентиляции утечка тепла возрастает, и вокруг улья формируется конденсат. При низкой уличной температуре это означает, что зимующий пчелиный рой окружён наледью и инеем. Нетрудно понять, что со временем это аукнется значительными потерями в семействе, слабостью переживших зиму пчёл, уменьшением срока их жизни и мёдом низкого качества.

То есть, утепление ульев необходимо хотя бы по следующим причинам:

1. при правильной теплоизоляции пчелиная семья останется крепкой и полной сил.
2. увеличивается продолжительность жизни пчёл.
3. пчеловод получит больше мёда, поскольку он не будет тратиться пчёлами на восполнение энергии для дополнительного обогрева.
4. утечка тепла из ульев будет не такой интенсивной, а перепады наружной температуры будут сглажены.
5. улей будет защищён от перегрева ранним весенним солнцем, что предохранит его от сырости (и тем самым он прослужит дольше), а пчёл – от излишнего возбуждения.

Трудный выбор

Выяснив, что утеплять ульи на зиму всё же необходимо, пчеловод обязательно встанет перед выбором: где его пчёлам лучше зимовать? Существует два способа пчелиной зимовки: в омшанике (или зимнике) и на улице. И, как водится, у каждого из этих способов есть свои преимущества и недостатки, сторонники и противники, и дискуссии по поводу того, какой из них лучше, ведутся и по сей день.

Омшаником называют специальное утеплённое помещение для зимовки пчёл. В пчеловодстве различают три их типа:

1. надземные.
2. полуподземные.
3. подземные.

Каждый тип омшаника говорит сам за себя: надземный стоит на земле, полуподземный углублён в землю до одного метра и более, но так, что некоторая его часть всё равно остаётся над поверхностью, подземный сооружён таким образом, что его потолок находится на уровне земли.

Бытует мнение, что омшаник лучше всего использовать для зимовки пчёл в регионах с суровыми зимами – в Сибири, на Севере, в казахстанских или башкирских степях или на Алтае. С одной стороны, вроде бы так оно и есть: все эти области не являются природным местом проживания пчёл, и появились они там в процессе колонизации человеком этих земель. Но на самом деле регион проживания не имеет никакого значения: многочисленные наблюдения, проведённые в своё время советскими пчеловодами на территории СССР восточнее Урала, позволяют сделать вывод, что при хорошем искусственного утеплении и под слоем снега – прекрасного естественного утеплителя – пчёлы способны переносить даже сибирские и магаданские морозы. В некотором роде уличная зимовка пчёл – это возврат к их природному состоянию, и при небольшом содействии человека они реагируют на этот способ соответственно. Замечено, что при зимовке на воле:

1. матка начинает раньше яйцекладку.
2. пчёлы находятся в лучшем состоянии, чем те, что перезимовали в омшанике.
3. существует возможность использования последнего тёплого дня для облёта осенью и первого тёплого – для весеннего облёта, за счёт чего увеличивается период роста семьи до медосбора.
4. выращивается больше расплода за счёт большего потребления семьёй мёда.
5. пчёлы раньше начинают активную жизнедеятельность и раньше приступают к медосбору.
6. нет необходимости строить омшаник.

Не случайно даже канадские пчеловоды, несколько десятков лет подряд предпочитавшие зимовку своих пчёл в отапливаемых помещениях, в начале XXI столетия стали переходить на уличную зимовку.

В любом случае выбор того или иного способа зимовки зависит исключительно от вас, ваших личных предпочтений или опыта и тех пчелиных пород, которые вы разводите. Если вы выберете уличный способ, то следует очень серьёзно и ответственно подойти к утеплению ульев – одним снегом здесь обойтись нельзя. Если вы предпочтёте отправлять ваши пчелиные семьи в омшаник, следует позаботиться лишь об утеплении дверей и вентиляционных каналов со стороны улицы и на чердаке. Однако специалисты рекомендуют:

1. выбирать подземные или полуподземные омшаники.
2. обязательно оборудовать их вентиляцией.
3. учитывать их внутренний объём, который зависит от количества зимующих в нём пчёл. При недостаточном объёме в омшанике повышается влажность и температура, что приводит к появлению плесени.
4. следить за тем, чтобы расстояние между полом наземного омшаника и грунтовыми водами составляло не менее одного метра, иначе в нём будет сыро. А сырость, как и холодный ветер – главные враги пчёл. При использовании подземного омшаника это расстояние должно составлять не менее 3,5 метров.

Более подробно об особенностях обоих способов зимовки пчёл можно узнать из этого видео.

Как выбрать утеплитель для ульев

Если вы решите довериться мнению большинства канадских, сибирских, башкирских и казахских пчеловодов и оставите своих пчёл зимовать на улице, следующий ваш шаг заключается в выборе утеплителя. Не каждый материал пригоден для того, чтобы им можно было качественно утеплить ульи и дать возможность пчёлам пережить постоянные морозы и резкие температурные колебания. Кроме того, утеплитель должен не только предохранять, но и обеспечивать постоянную температуру внутри улья, способствуя развитию семьи, а самой оптимальной для этого считается температура в +34-35 градусов. Поэтому к выбору материала для утепления следует отнестись со всей серьёзностью. По ряду причин профессиональные пчеловоды отметают такие дешевые способы, как солома, сено, листья, мякина. Во-первых, всё это – прекрасная приманка для мышей, которые наносят огромный вред улью; во-вторых, оно будет слеживаться, гнить и плесневеть, что приведёт к:

1. образованию пустот.
2. большим теплопотерям.
3. образованию в ульях сырости и гнилостной атмосферы со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Следовательно, утеплитель для ульев должен обладать следующими характеристиками:

1. низким коэффициентом теплопроводности.
2. долговечностью.
3. не иметь запаха.
4. низкой гигроскопичностью (способностью поглощения влаги из воздуха).
5. непривлекательностью для грызунов.

В идеале, конечно, не мешало бы, чтобы подобный материал был ещё экономичным с точки зрения финансовых затрат и доступным, однако этого, к сожалению, не всегда можно достичь.

Наиболее популярными утепляющими материалами являются:

1. волокнистые материалы.
2. утеплители пенопластной группы.
3. полиэтиленовая плёнка.
4. ДВП.
5. фольгоизол.
6. некоторые подручные средства (камыш, вата, войлок, сухой мох, торф-сфагнум, костра льняная, кенафная и конопляная). Их используют для того, чтобы набить подушки для верха и боковин гнезда. В старину для этих целей применяли также птичьи перья и пух.

Краткая характеристика утеплителя для ульев

Очень часто в практике пчеловодства для утепления используются волокнистые материалы, к которым относятся:

1. минвата.
2. конопляная пакля.
3. льняная пакля.

Если выбирать между ними, то пчеловоды отдают предпочтение конопляной пакле, поскольку она менее гигроскопична, чем её льняной аналог, а значит, медленней сгнивает и дольше служит. Как и подручные средства, её используют для набивки специальных рамок-подушек или диафрагм-подушек, которые после распределения материала прошиваются и фиксируются по бокам и сверху каждого улья. Волокнистыми материалами набиваются также зазоры в том случае, если верхняя часть гнезда закрывается обтянутой холстом или мешковиной деревянной рамой.

Ещё один распространённый вид теплоизолятора – это пенопласт и пенополистирол. Главные их достоинства:

1. небольшой вес.
2. низкая теплопроводность.
3. прочность.
4. отсутствие запаха.
5. многообразие вариантов использования. С помощью этих утеплителей можно создать сэндвич-панели, поликорпусный улей или же улей-лежак, которые при лёгком весе будут обладать завидной прочностью.

Существует несколько марок пенопласта и пенополистирола, обозначаемые буквенно-цифровым сочетанием. Чем выше цифра в маркировке материала, тем более плотным он является. Если рассматривать его с точки зрения гигроскопичности, то наилучшим является пенополистирол: так, при полном погружении в воду за месяц он способен впитать 400 грамм влаги (для сравнения – за то же время пенопласт такого же объёма способен впитать 4 литра). Однако, несмотря на такие характеристики, многие пчеловоды указывают, что применение для внутренней теплоизоляции ульев материалов пенопластной группы имеет существенный минус, поскольку:

1. способствует скапливанию на дне улья конденсата.
2. влечёт за собой повышение активности насекомых в зимний период.
3. является причиной того, что растёт объём съедаемого ими корма.

ДВП – древесноволокнистая плита – считается качественным и надёжным материалом, имеющим низкий коэффициент теплопроводности. 2-3 его слоя способны заменить сантиметровый соломенный мает, однако специалисты советуют перед использованием ДВП обработать их с двух сторон олифой, так как пчёлы очень любят грызть эти плиты.

Редкому пчеловоду не знаком такой теплоизоляционный материал, как фольгоизол (или фольгопергамин). Он прост в использовании, эластичен, водонепроницаем, не сыреет, нетоксичен и устойчив к коррозии, а его тонкое алюминиевое покрытие отражает почти всё тепловое излучение. Однако у него также есть один недостаток: весьма специфический запах. Лучше всего обклеивать фольгоизолом сделанные из толстого мебельного картона заставные доски, которые применяются не только для зимовки, но и при весеннем наращивании пчёл.

Наконец, пару слов следует сказать о полиэтиленовой плёнке. Об уместности её употребления, плюсах и минусах до сих пор ведутся дискуссии в среде пчеловодов. Общепринятым мнением среди критиков этого материала считается, что полиэтилен препятствует общению пчёл и их подкормке. На самом же деле всё зависит от того, в какое именно время применять плёнку. Её сторонники в один голос утверждают, что полиэтиленом лучше всего осуществлять утепление ульев весной, после 20-25 марта, когда солнце с каждым днём пригревает сильнее, пчёлы начинают отлучаться из улья за нектаром, водой и пыльцой, но ночью ещё случаются ночные заморозки. Роль полиэтиленовой плёнки в это время как лёгкого изоляционного материала достаточно велика:

1. она способствует поддержанию в улье нужного весеннего микроклимата.
2. благодаря конденсату частично обеспечивает молодой весенний расплод необходимой ему (и остальным пчёлам) чистейшей дистиллированной водой. К сведению: исследователи установили, что потребность пчелосемей в воде силой 7-8 улочек, имеющих около 8-9 тыс. ячеек открытого расплода, при применении полиэтилена составляет 40-50 мл. в сутки в тёплое время и до 100-120 мл. при похолодании. При обычной системе пчеловодства этот показатель возрастает в полтора раза.
3. даёт возможность осматривать пчелиные семейства уже на второй день после её установления без вскрытия гнёзд при плохой погоде.
4. стимулирует развитие семей, способных к ускоренному развитию.
5. сберегает нужное количество тепла в гнезде, не препятствуя его выходу наружу через верхний утеплитель. Кстати, сербские пчеловоды давно обратили внимание, что при применении ранней весной полиэтилена сами пчёлы в первую же ночь приклеивают его к корпусу по всему периметру по краю гнезда, таким образом сохраняя необходимое для развития семьи тепло внутри улья.

Коме того, она невосприимчива к ультрафиолетовому излучению.

То есть, можно смело утверждать, что полиэтилен подвергается не совсем заслуженным гонениям и на определённом этапе-переходе от зимовки пчёл к весенне-летней деятельности является очень даже незаменимым материалом. Однако при его установлении пчелиная семья должна быть достаточно сильной и иметь не менее четырёх рамок с расплодом, чтобы она могла своими силами удалять через леток избыточное тепло. Семьям, не имеющим четырёх рамок, полиэтиленовую плёнку давать не рекомендуется. Также при её установлении обязательно следует подложить под неё поперёк рамок пару прутиков толщиной с карандаш, чтобы обеспечить проход пчёл поверх рамок и не мешать их общению и деятельности.

Применять плёнку следует до цветения белой акации при наружной температуре +28 градусов.

Особенности утепления ульев различными материалами

Поскольку цель утепления – обеспечить пчёлам комфортную зимовку, начинать процесс следует с правильной установки ульев. Пчёлы вполне могут переносить сильные морозы, но никакой утеплитель не в состоянии спасти их от пронизывающего ветра, особенно если улей будет перед ним беззащитен со всех сторон. Поэтому первое ваше действие – выбрать подходящее место для размещения ульев. Оно должно быть:

1. солнечным.
2. закрытым от холодных ветров.
3. доступным для зимнего посещения и первых весенних работ.

Категорически неподходящее место для зимовки – низины, где при таянии снега скапливается вода и образуется сырость. Этого следует избегать всеми возможными способами. Также нельзя располагать улья прямо на земле, следует использовать поддоны, деревянные подставки или маты. Бетонную подставку можно использовать только на лето, зимой она принесёт вашим пчёлам лишь вред.

Выбрав подходящее место (например, во дворе под навесом), следует установить все улья в один ряд, чтобы свести к минимуму количество обдуваемых ветром стенок. Самое приемлемое расстояние между ульями в одном ряду – 1-1,5 метра. Оно вполне достаточно и для взаимного утепления, и для прохода пчеловода между ними во время работ, и для движения пчёл с началом весны, и для их общения друг с другом.

Затем начинается сам процесс теплоизоляции, в ходе которого утепляются не только верх и боковины, но и днище. Технология зависит от выбранного утеплителя.

Волокнистыми материалами, как мы уже отмечали, и некоторыми подручными средствами набиваются подушки, изготовленные из мешковины или из синтепона. Вместо подушек можно использовать мягкий матрас таких размеров, чтобы он накрывал собой боковины улья. Как и подушки, он так же должен быть набит выбранным материалом (камышом, паклей, минватой, войлоком, высушенным мхом и т.д.). Крайне нежелательны опилки: они имеют свойство быстро слёживаться и намокать, и, кроме того, в них часто заводятся клопы и клещи. Размер верхней подушки должен совпадать с внутренними размерами подкрышника, а у боковых матрасов – таким, чтобы они могли прилегать к стенам улья и закрывать всё пространство от крышки до дна. Весной и осенью крышку улья можно утеплить тканевым или клеенчатым холстиком, поверх которого кладётся слой войлока или минваты. Иногда используют сочетание поролона с тонкой подушкой из ваты.

При применении заставных досок, имеющих вид рамки, образованное ими пространство также утепляют одним из вышеупомянутых материалов. Им же можно утеплить крышку улья при использовании деревянной рамки, обтянутой мешковиной.

Если вы выбрали для наружного утепления пенопласт, то его лучше всего прикреплять к улью в виде сэндвич-панели (два листа 4-мм. фанеры, между которыми располагается лист пенопласта толщиной 30-50 мм) или таким способом:

1. лист разрезается по размерам многокорпусного улья. В итоге выходит 4 пластины.
2. в лицевой плите делается отверстие под леток.
3. разрезанные листы пенопласта склеиваются обычным скотчем по всему периметру (иногда используются саморезы).

Технология утепления пенопластом днища точно такая же.

Считается, что если есть пенопласт, то подушки для ульев уже не нужны, однако на практике многие пчеловоды совмещают оба этих утеплителя, размещая пенопласт по бокам, а подушки и холстики – на крышку. Иногда под крышку для предотвращения конденсата помещают пенопласт. Правда, некоторые специалисты скептически относятся к утеплению улья пенопластом, указывая на постоянное выделение им вредных веществ.

Утепление фольгоизолом выполняется двумя способами: фольгой внутрь улья или наружу. Зимой применяется первый метод (так лучше сохраняется тепло), летом – второй (для отражения солнечных лучей).

Для укрепления полиэтиленовой плёнки можно использовать строительный степлер или же саморезы.

Иногда в ульях используется дополнительный электроподогрев в виде обычных ламп, обёрнутых фольгой, или рамочной конструкции наподобие заводского обогревателя. С помощью такого подогрева сокращается потребление корма, внутри гнезда сохраняется тепло и сухость, а у пчёл снимается каловая нагрузка и предотвращается возможность развития поноса. Кроме того, обогреватель позволяет расширить леток и обеспечить дополнительную вентиляцию, что служит профилактикой некоторых опасных болезней – аскосфероза, варроатоза и нозематоза.

При утеплении обязательно нужно поместить средство против мышей, причём сделать это нужно так, чтобы пчёлы и вся внутренняя часть улья не соприкасалась с ним. Мыши наносят улью огромный вред, разрушая утеплитель и вредя сотам. Пчёлы ненавидят запах мышей и не станут восстанавливать повреждённые соты, а матка не будет откладывать яйца в те рамки. Где похозяйничали грызуны. Если пчёлам придётся зимовать вместе с мышами, в этот улей они уже не вернутся.

Немного о вентиляции

При утеплении ульев особое внимание следует уделить вентиляции: она не только обеспечивает пчёл кислородом, но и выводит из улья излишки влаги. Её отсутствие или недостаточность – верный путь к ослаблению, а то и гибели пчелиного семейства.

Существует несколько проверенных способов оснащения ульев вентиляцией:

1. через дно (в днище проделывается одно или несколько отверстий размерами 700-800 кв. см., через которое будет происходить воздухообмен). Однако многими пчеловодами этот способ критикуется.
2. через верхнюю крышку, в которой оставляют небольшие щели. Зазор при этом утепляется. Если щелей в крышке нет, можно проделать по бокам крышки пару отверстий, чтобы в улье была обеспечена хорошая циркуляция воздуха.
3. вентиляционной рамой в многокорпусных домиках, которая уложена на фальцы подкрышника. Иногда при этом открываются летки – верхний, нижний или оба одновременно, – и они регулируются самими пчёлами. При улье, рассчитанном на три корпуса, летки нужно открыть лишь в двух нижних корпусах – этого вполне хватит для нормального воздухообмена.

Многие пчеловоды, особенно начинающие, боятся переутеплить улей или оснастить его избыточной вентиляцией. Этого бояться не следует просто потому, что таких понятий в пчеловодстве не существует. Чаще всего под этими терминами подразумевают недостаточное проветривание. Некоторые занимаются регулированием открытия летков в зависимости от уличной температуры – в этом нет необходимости, достаточно просто в начале зимовки установить площади вентиляционных отверстий в широком диапазоне температур, исходя из 1 кв. см. на улочку. Поскольку интенсивность воздухообмена определяется мощностью клуба, навентилировать больше, чем она есть, просто не получится.

Заключение

Многолетний опыт ведения пчеловодства выработал немало способов утепления ульев на зиму. Одни не прошли проверку временем, на смену другим пришли современные методы и материалы, третьи дожили до наших дней. Иногда практикуется совмещение уже известных способов теплоизоляции. Многое диктуют климатические особенности тех или иных регионов: например, в Канаде одно время был чрезвычайно популярен способ утепления ульев коробами с использованием пенопласта, что позволяло защитить улья и зимой, и весной. В наше время канадские пчеловоды предпочитают употреблять пласты толстого изоматериала в виде полос-одеял, которыми легко утеплять улья поодиночке или группами от 2 до 8 домиков. Такие полосы скрепляются между собой изолентой или ремнями. В каждой стране есть свои пчеловодческие хитрости, применяемые при утеплении ульев на зиму, и дополнительно обо всём этом (утеплении, вентиляции и правильном подборе материалов) вы сможете узнать из нашего видео. Оно более наглядно расскажет вам о том, как же правильно и качественно утеплить ваши улья на зиму в соответствии с местностью, в которой вы проживаете.

Пчелиные семьи при плохом содержании и уходе бывают слабыми и малопродуктивными. Плохо подготовленные осенью семьи, в зимний период еще больше ослабевают, а пчелы после этого в значительной степени изнашиваются. Весной в этих семьях идет стремительное отмирание пчел, в результате чего они плохо выкармливают свой расплод.

Слабые семьи не в состоянии в полную силу использовать весенний взяток, а не достаточные запасы корма в плохо утепленных ульях быстро заканчиваются, в следствии развитие семей в значительной степени задерживается. Естественное роение в такой ситуации если и возникает, то слишком поздно, нередко в период основного взятка, а это так же быстро понижает продуктивность данных семей.

Матки в слабых семьях способны развивать большую плодородность с весны только с увеличением пчелиной семьи до двух килограммов, но такого объема семья с трудом достигает лишь в начале основного взятка, а иногда и во время него. Помимо прочего, в данное время присутствие в гнездах большого количество открытого расплода также негативно отражается на производительности семей.

Деление слабых семей для размножения чаще всего приводит к ослаблению и ухудшению их наследственных качеств. Что же необходимо сделать, чтобы пасека была рентабельна и являлась быстрорастущей? Для разрешения данной задачи поступают следующим образом.

Год первый.

Улей оборудуется для круглогодичного содержания в нем 2-ух семей: главной - сильной и вспомогательной - нуклеуса. Для этого считаются лучшими лежаки и двухкорпусные ульи, на рамку 43,5х30 см.

Размер разделительной перегородки нужно делать в соответствии внутреннего размера улья, толщиной 12 мм. Каркас перегородки делается в виде рамки из планок и обшивается фанерой с двух сторон. С одной стороны прорезают два окошка размером 7х8 см, на расстоянии 4 см от боковой стороны и 3 см ниже верхней планки, ну а в центре другой стороны – одно окошко 80х140 мм. Проделанные отверстия на внутренней стороне нужно закрыть мелкой металлической сеткой. Такая перегородка обеспечивает отличный доступ тепла от одной семьи к другой, в свою очередь перегораживая доступ пчел друг к другу из разных семей , как следствие - развитие и зимовка в таком улье проходят нормально. В крайнем случае, можно заменить перегородки из фанеры на обычные, без теплопроводящих отверстий.

Нужно помнить, что между торцовыми сторонами перегородки и стенками улья должны быть небольшие зазоры. Эти зазоры позволят свободно передвигать перегородку при сокращении или расширении пчелиного гнезда. Что бы перегородка была более устойчива в улье, в нижнюю рейку перегородки забивают 2 гвоздика таким образом, что бы они выступали снизу острым краем на 3-4 мм. При установке перегородки следует немного нажать сверху перегородки, в результате чего гвоздики слегка углубятся и перегородка получит хорошую устойчивость.

Для нуклеуса в улье просверливают один леток вверху напротив 2й улочки ниже верхнего бруска рамки на 4 см, 2й леток дополнительный, внизу на боковой стенке э того отделения. Во время весенней проверки в такой улей переселяют пчелиную семью, просверленные летки для нуклеуса и верхний леток основной семьи на время перекрывают и ведут за ней обыкновенный уход.

Не позже, чем за полмесяца до главного взятка, или раньше, в случае, если семья достаточно разовьется, в левой части, с южной стороны улья, следует сформировать нуклеус на 2е или 3 рамки. Одна рамка (заранее приготовленная в случае отсутствия) должна быть с пергой и медом и без открытых личинок и яиц.

Из основных и здоровых семей, за несколько дней до формирования нуклеуса, следует выбрать по одной рамке с молодым запечатанным расплодом, которые (предварительно стряхнув с них пчел) ставят на южной стороне улья, в месте отделения будущего нуклеуса. Возле этой рамки ставят 2е рамки с пергой и медом (так же без пчел), в которых матка не смогла бы отложить яйца. Это своеобразный барьер для матки, которая через них никогда не переходит на рамку с расплодом, который оставлен для созревания. Конечно же, гнездо пчел следует плотно сжать, дабы все рамки плотно были покрыты пчелами.

В течении формирования нуклеуса вынимают рамку с пергой и медом вместе с пчелами, на место которой ставят разделительную перегородку. Если действовать быстро, то на 2х – 3х рамках будет достаточно пчел, но для большей уверенности следует удостовериться быстрым осмотром, он так же необходим для определения начала массового выхода пчел из расплода.

В случае если возможно обойтись без усиления нуклеуса, то его перекрывают, а через пару часов дают зрелый маточник.

Через пару дней главный леток нуклеуса открывают, в улочки вставляют рейки, с целью сбережения тепла и лучшей изоляции. Через пару дней после прогнозируемого срока выхода молодой матки следует осмотреть нуклеус на предмет выхода матки из маточника и отсутствия у нее физических недостатков, повторный осмотр делают уже спустя 10 – 12 дней с целью выяснения ее плодородности. Использование данного метода значительно сэкономит время, исключив поиск матки в основной семье, а также исключит возможность переноса матки из основной семьи.

После завершения работ по организации нуклеусов следует провести подготовку основных пчелосемей к сбору меда.

За неделю-полторы до главного взятка нужно удалить матки, кроме племенных, во всех пчелиных семьях. По прошествии этого срока, когда не останется открытых личинок, следует выломать все маточники, которые заложили пчелы после удаления маток. Вечером этого дня нужно объединить нуклеус с уже плодородной к этому времени маткой с семьей без матки.

Объединять семьи нужно быстро, желательно без дыма, таким образом: над перегородкой частично открывают гнездо и осторожно под ее плечики подкладывают брусочки около 6мм в толщину, можно воспользоваться стамеской, и гнездо накрывают. В течении ночи через проделанную щель под разделительной перегородкой пчелы из семьи без матки объединяются с нуклеусом. При таком способе шанс неприема матки не большой.

Утром, перед вылетом пчел, следует закрыть леток на нуклеусе и открыть верхний леток основной семьи. Получается, что выходцы нуклеуса летают без замешательства через новый, верхний леток.

Таким образом, осиротевшие пчелы, которых лишили матки, возможности вырастить новую матку после короткого времени готовы принять другую матку, после чего становятся более деятельными, в том числе за счет освобождения пчел, которые занимались ульевыми заботами, частичная доля повышения продуктивности во время главного взятка такой семьи обусловлена сокращением расходов на выкормку расплода.

Ликвидированный нуклеус следует восстановить после переключения пчел на взяток. К этому времени в гнезде уже основная часть расплода должна быть уже печатным. Для предотвращения возможности залета молодой матки во время ее возвращения с брачного вылета в верхний леток основной семьи, следует открыть запасной леток отделения нового нуклеуса. Полученные т.о. маток используются для помощи основной матки, для наращивания пчелиной массы.

Вышеприведенные действия способны значительно повысить продуктивность семьи, обеспечить свою пасеку запасными матками, которые могут пригодиться для подготовки пчелосемей к зимовке – увеличить силу семей молодыми пчелами, таким образом создается прочная основа для зимовки, для продуктивного использования ранних весенних взятков, круглогодичного содержания пасеки с сильными семьями высокой продуктивности.

Год второй.

По окончании зимы пчелы из нуклеуса должны облетаться через верхние летки, а пчелы основной семьи – через нижние. Нуклеусы развиваются самостоятельно, пока будет возможно расширять его гнездо или гнездо основной семьи, с момента, кода это будет невозможно, нуклеус следует высадить во второй корпус, разместив с южной стороны улья.

Разделять гнезда можно с помощью потолочных реек между корпусами, можно в добавок еще подложить холст ткани пропитанный прополисом для полной изоляции семей. Для усиления нуклеуса практикуют еще добавлением пару рамок со зрелым расплодом, взятый из основной семьи, которую так же размещают с южной стороны улья, а образовавшееся свободное место заполняют утепляющим материалом. Пересадив нуклеус, бывший основной леток следует закрыть, прилетную дощечку поднять к нижнему летку 2го корпуса. Этот леток должен быть прорезан в виде горизонтальной щели 8х50 мм. Приспособление для увеличения летка должно позволять расширять его от края к центру улья с ростом пчелиной семьи. Вместе обогреваясь, пчелы экономят больше корма и энергии и лучше развиваются.

В дальнейшем уходе за пчелами в основном преследуют 2 цели: быстро получить новые пчелиные семьи без ущерба хозяйственной ценности семей, и получить максимально высокую производительность пасеки по сбору меда и воска. Поддержать интенсивность размножения пчелиных семей можно путем создания искусственных отводков с использованием запасных плодородных маток, а также использовать ранние естественные рои. По мере роста семей (когда вспомогательные займут минимум семь улочек каждая, основные минимум одиннадцать каждая), можно делать отводки с плодородными матками.

Отводок собирают из трех-четырех рамок с зрелым расплодом и с пчелами вспомогательной семьи, добавляют пару рамок с кормом, и пару рамок с молодыми пчелами. К части пчел и рамок с расплодом, которые остались после создания отводков из нижних корпусов основных семей, в верхние переносят по две-три рамки с зрелым расплодом и пчелами, отделяют их перегородками и утепляют, после чего семьи развиваются в 2х корпусах. К основному взятку отводки должны успеть развиться и в состоянии собирать товарный мед.

Для предотвращения нежелательного роения основных семей с матками-помощницами, следует делать по одному отводку. Неплодородных маток или маточники нужно заготовить из племенных семей, путем искусственного создания условий для перехода их в роевое состояние. Если на пасеке избыток отводков, которые не нужны в дальнейшем, то их можно объединять по два-три отводка в одну семью, которая будет способна к хорошему взятку. Делать это нужно незадолго до основного взятка. Незанятых (лишних) маток можно сохранять в нуклеусах (как описано выше). Отводки, которые планируются к объединению нужно размещать группами по всей пасеке или в одном улье. Перед основным взятком основные и вспомогательные семьи также объединяют.

Это делается таким способом. Примерно за девять дней до основного взятка, маток с 2-3 сотами отбирают в виде нуклеуса. Свищевые маточники в семье без матки следует удалить после того, как расплод будет запечатан. Убирают потолочные рейки между корпусами, вместо их подкладывают лист газетной бумаги, таким образом объединяются 2 пчелиных семьи. Помимо этого следует перенести открытый расплод в нижний корпус, а запечатанный – в верхний. Так же нужно открыть верхний леток на нижнем корпусе, а леток дополнительной семьи закрыть. Летная способность пчел значительно увеличивается за счет объединения основной семьи с дополнительной и сокращения открытого расплода. Продуктивность такой семьи бывает намного выше продуктивности семьи с одной маткой в двухкорпусном или горизонтальном улье. На ульи с такими семьями можно ставить магазины с отстроенными полурамками во время сильного взятка. Эти рамки могут пригодиться в качестве кормовых надставок зимой.

Совместить высокий уровень сбора меда и увеличение пчелосемей на пасеке можно за счет естественного роения. Этого можно добиться при помощи маток-помощниц, вызвав роение искусственно.

Для этого нужно сильно увеличить темп выхода молодых пчел в сутки в одной семье. Достичь этого можно путем добавления в семью рамок со зрелым расплодом из вспомогательной семьи и отбором рамок с молодым, непечатным расплодом. Гнездо нужно сузить, утеплить и уменьшить леток. Таким образом можно легко управлять роевым состоянием семьи.

Чаще всего состояние семьи по окончанию главного взятка и способность ее увеличить количество молодняка к зиме, результаты перезимовки определяют уровень успешности следующего сезона. Намного легче осенью получить готовую к зимовке, сильную семью при наличии в этих семьях молодых маток выводка этого года, которые осенью развивают высокую яйценоскость, а так же при наличии маток-помощниц.

Обеспечение пчел запасами меда осуществляется при подготовке пчелиных семей к зимовке за счет сотового меда, который заготовлен в период основного взятка во вторых корпусах или в надставках.

Многолетняя практика позволяет признать, что зимовка проходит существенно лучше в гнездах немного вертикально увеличенного размера (с кормовыми надставками), нежели в гнездах, собранных в один корпус.

По материалам ж-ла "Пчеловодство", №1-52, - В.В. Родионов

Первый осенний месяц — время, когда взяток уже закончился, и насекомые постепенно прекращают свою рабочую деятельность. Постепенно начинается подготовка к зимнему сезону — и не только у пчелок, но и у пасечника. Как это проходит и какие основные манипуляции необходимо выполнить?

Пчелы в сентябре

Предчувствуя предстоящие холода полосатые труженицы все равно продолжают работу. Только уже не снаружи, а ВНУТРИ УЛИКА. Эта работа включает в себя:

1. Заделывание щелей, если такие имеются, с использованием прополиса.
2. Частичное замазывание летков с использованием того же прополиса.
3. Пропитывание прополисом потолочного холстика.

Иногда, если в сентябре еще стоит теплая погода, пчелы делают последние вылеты, чтобы собрать еще немного нектара для зимних запасов. Пчеловодам следует помнить, что насекомые заранее все обустраивают в жилище с учетом своих интересов. Поэтому даже из благих намерений не стоит устраивать масштабных перестановок и переделок, да и вообще внедряться в личное пространство пчел без особой на то надобности.

Работа с насекомыми

Во время последних вылетов пасечнику необходимо провести серьезную ревизию в рамках подготовки пасеки к зимнему сезону. В рамках проверки НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ:

• Количество меда и перги, которые понадобятся насекомым зимой в качестве корма. Недостаток обязательно нужно будет восполнить. Кроме того, если имеются недостроенные матки, их необходимо удалить.
• Наличие матки в семье. Если в семье есть расплод, то беспокоиться не о чем. Другое дело, если никаких явных признаков наличия матки нет. В данном случае следует перебрать рамки в её поисках.
• Если матка обнаружена, постарайтесь выяснить её состояние: возможно она стара, травмирована или больна. Отсутствие расплода напрямую указывает на некачественную работу. Значит, матку необходимо заменить, ведь настоящий расплод будет основной рабочей силой в будущем году.
• Если у вас нет возможности дать семье новую матку или вы по каким-то причинам не хотите этого делать, то можно объединить семьи. При этом обязательно проверьте, нет ли в безматочной семье пчел-трутовок. Если есть — их надо от семьи отделить.
• Обработайте ульи и пчел от клещей. Делается это при помощи бипина дважды, с перерывом в 6-7 дней между обработками.
• Контролируйте продолжительность расплода матки. Слишком поздно выведенные насекомые плохо подготовлены к зимовке и с трудом с ней справляются. Молодой расплод может попросту погибнуть зимой.
  Обратите внимание, что «поздно» в данном случае определяется типом вашего климата. В зависимости от наступления холодов и решают, можно ли еще вести расплод или нет.
  Поздний расплод обыкновенно удаляется из гнезда.

• Работа с уликами

• Улей также необходимо ПОДГОТОВИТЬ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ. Так как сентябрь, как правило, еще теплый месяц, то комплекс подготовительных работ здесь сводится к минимуму:
• Сокращаем гнездо. Необходимо настолько сократить гнездо, чтобы каждая из рамок была обсижена насекомыми. Дополнительно сокращают межрамочные пространства: в итоге они должны составлять не более 7-9 мм.
• За боковые вставные доски устанавливается утеплительный материал. Для этого можно использовать специальные моховые либо паклевые подушки, самодельные маты и т.д.
• Опытные пчеловоды знают, что для благоприятной зимовки полезной оказывается установка дополнительного магазина под гнездо, а иногда — целого корпуса с пустыми сотами. Это во многих отношениях удобно для зимовки пчел, а также создает дополнительный воздух в гнезде, то есть служит хорошим средством вентиляции.
• Несмотря на то, что пчелки сами заботятся о заделывании щелей в своих домиках, вам следует самостоятельно это проконтролировать. Все обнаруженные щели обязательно заделываются.
• Если возникнет необходимость дать пчелам дополнительный прикорм, то устанавливайте его на специальные рамки, на край гнезда.

Несмотря на проводимый комплекс подготовительных мероприятий к зиме, пчеловоду НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ пока что перемещать пчелиные домики. Еще не менее одного месяца насекомые будут вести активный образ жизни и благоприятнее встретят неожиданные заморозки на том же месте, где прошел их главный взяток.

ВИДЕО. ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЧЕЛ В СЕНТЯБРЕ

От условий содержания пчелопродукта зависит, как долго будут проявляться его уникальные свойства. Натуральная сладость сохранит лечебные качества на протяжении нескольких лет, если поместить ее в затемненный уголок, в сухость и прохладу, вдали от предметов с резким запахом. Янтарная жидкость в баночке, оставленной под солнечными лучами, лишится пользы за считанные часы.

Немаловажное значение приобретает упаковка, в которой находится лакомство. Какую тару выбрать для меда, чтобы сохранить ценный продукт полезным для здоровья?

Требования к емкостям для хранения меда

Приоритетное условие для упаковки — безопасность. Она не должна вступать в химические реакции с медом, сохраняя его пользу, вкус и аромат.

Прочность, надежность и вместительность выступают на первое место, когда речь идет о транспортировке больших партий. Если говорить о розничной продаже, то кроме этих характеристик, важно предусмотреть фирменную упаковку. Заказать этикетку на продукцию можно на сайте https://termoflexug.ru/production/etiketki-dlya-produktov/etiketki-dlya-myoda/

Каким требованиям отвечает идеальная тара под мед? К разнообразным видам упаковки выдвигаются единые условия: чистота и сухость, отсутствие резких запахов. Бочонки, горшки и банки должны плотно закрываться. Важно соблюсти герметичность, иначе продукт начнет впитывать посторонние запахи и влагу, бродить и портиться.

Допускается использование емкостей, ранее бывших в употреблении. Их предварительно моют, тщательно споласкивают водой и хорошо просушивают. В качестве очищающего средства отдают предпочтение растворам хозяйственного мыла или пищевой соды. Нельзя доливать свежее лакомство к остаткам прошлогоднего урожая: это тоже провоцирует процесс брожения и ведет к порче.

Пластик

Недорогая, легкая и практичная упаковка из пластика становится все более популярной. Для хранения пищевых продуктов используется качественный тип материала, соответствующий нормам безопасности. Пластиковая тара для меда должна быть прочной и достаточно крепкой: продукт тяжел, и тонкий материал может не выдержать нагрузки и потрескаться.

Просто транспортировать даже небольшие пластиковые ведерки: они плотно и надежно укладываются, оснащены ручками для переноски.

У оптовиков завоевал доверие новый вид упаковки — кубоконтейнеры. Экономичные, легкие, вместительные и герметично закрывающиеся ящики, сделанные из пищевого полиэтилена, компактно складируются и легко моются. Объем стандартных вариантов — 12 и 23 л.

Преимущества пластика при перевозке и продаже очевидны. Сложно сказать, можно ли хранить мед в пластиковой таре, здесь нет единого мнения. Производители кубоконтейнеров и пластиковых ведер дают положительный ответ, не оговаривая конкретные временные рамки.

Знатоки скептически относятся к этой идее, полагая, что хранение меда в пластиковой таре нельзя считать идеальным вариантом. Они предлагают хранить пчелопродукт в такой емкости не более 1 года. Натуральный десерт относится к биологически активным веществам — не стоит проверять на себе, насколько инертна конкретная упаковка.

Стекло

Обычная стеклянная банка — традиционный вариант, проверенный временем. Стекло не вступает в химическую реакцию, сохраняя ценные качества янтарной сладости. Оптимальный способ для домашнего хранения имеет один минус: хрупкая тара требует аккуратного обращения, ее легко разбить.

Если стекло прозрачное, медовый запас помещают в темное место, закрывают темной бумагой или тканью, оберегая от воздействия света. Идеальный вариант — банка темного стекла с винтовой металлической крышкой. Перевозчики не жалуют хрупкий материал: транспортировать товар в нем дорого и хлопотно.

Керамика

Глиняные и керамические горшочки также относятся к проверенным и доступным способам хранения пчелопродукта. Глиняная посуда отличается пористой структурой, которая помогает соблюсти нужный температурный режим. Горшки из этого материала не пропускают солнечный свет, губительно воздействующий на целебные качества лакомства. Перечень недостатков такой же, как у стекла: непрочность, приличный вес, высокая стоимость.

Дерево и береста

Самая дорогая упаковка – береста, сохраняет ценные качества натурального лакомства и выглядит эстетично. Легкие изящные туески привлекают внимание, их часто покупают в подарок.

Деревянная тара не столь дорога, как берестяная, но также относится к группе недешевых материалов. Не каждый сорт дерева подходит для хранения пчелопродукта. Оптимальный вариант — бочонки из липы, березы и ольхи. На изготовление упаковки идет хорошо просушенная древесина. Емкость из сырого материала рассыхается и допускает утечку.

Дубовые бочонки окрашивают янтарную жидкость в черный цвет, а осиновые — придают горечь. Сосна, ель и другие хвойные породы передают продукту характерный смолистый запах, поэтому для этих целей не применяются

Дерево не будет впитывать влагу из продукта, если внутренние стенки бочонка обработаны воском или парафином.

Металл и сплавы

Металлическая посуда не годится для хранения: под действием натуральной сладости происходит окисление, портится вкус и аромат, а продукты реакции являются опасными для здоровья. Железо, медь, оцинковка — варианты, которые исключают при рассмотрении вопроса, в чем хранить пчелопродукт.

Подходящим решением считается эмалированная или никелированная емкость, крепкая и надежная. Необходимо следить, чтобы внутреннее покрытие оставалось неповрежденным, без сколов и трещин. Минусы — недешевая цена и солидный вес. Такими же характеристиками обладает посуда из нержавеющей стали и белой жести.

Алюминиевые бидоны используются на пасеке для откачивания меда, но они не подходят для длительного хранения. Кислота, находящаяся в составе натурпродукта, вступает реакцию с металлом.

Сберечь полезным

Янтарное лакомство укрепляет здоровье, возвращает бодрость и оптимизм. Как сберечь его ценные свойства? Тщательно выбрать упаковку и соблюдать правильные условия хранения. Безопасная и герметичная емкость, помещенная в темное прохладное и сухое место, бережно сохранит для вас целебную силу пчелопродукта на долгое время.

Как вести себя на пасеке? Этот вопрос возникает у каждого человека, который решает заняться пчеловодством. Ведь невероятно удивительным кажется поведение опытного мастера во время его общения с пчелами. Он открывает улей, заглядывает в него, при этом его лицо и руки открыты, он не боится пчел. И, действительно, вокруг него нет агрессивных представителей семейства. Они спокойно летают вокруг, садятся на пчеловода, вьются вокруг него. Между тем, длительно открытый улей раздражает даже миролюбивых пчел, поэтому все работы мастер должен проводить максимально спокойно и быстро.

Часто можно наблюдать такую картину: одетый весь в белое, пчеловод спокойно выполняет свою работу, а вокруг него кружат сотни пчел. Причем все они, как будто, не замечают человека, а он совершенно не видит огромное количество пчел.

Среди непосвященных людей, существует мнение, что пчелы знают и никогда не ужалят своего хозяина.

В старину бытовал обычай, когда будущую жену приводили на пасеку, чтобы определить: хороший у нее характер или плохой. Люди приписывали пчелам мифические свойства и умения четко отличать хороших людей от злых и плохих. На самом деле, пчелы просто не любят нервозного поведения, которое обычно демонстрируют несдержанные, злые люди. При этом никогда не жалят своего хозяина просто, потому что он умеет себя с ними вести, в то время как чужой человек легко может вызвать агрессию и защитную реакцию и, соответственно, получить укус. Опытный мастер всегда найдет правильную тактику поведения возле улей

Обычно от укусов страдают агрессивные и трусливые люди. Находясь на пасеке, будьте внимательны и спокойны. Не нужно отгонять насекомых и совершать резкие движения. Вообще, во время общения с пчелами не стоит махать руками и делать неожиданные движения, резкие и торопливые, ходите по территории спокойным, размеренным шагом. Пусть пчела осмотрится, полетает вокруг, даже если она кружит вокруг лица и садится на нос. очень скоро она поймет, что человек не опасен и просто улетит или сядет на одежду и будет спокойно делать свои дела, отдыхать, умываться и чистить усики.

Если неприятность все же случилась, и ужалила пчела. Первое, что нужно сделать — успокоиться. Дело в том, что боль от укуса проходит очень быстро, и даже опухоль появляется не всегда. Постепенно человек привыкает к пчелиному яду, укусы перестают быть столь болезненными, а опухоль перестает появляться. Опытные пчеловоды после укуса спокойно продолжают работать и вовсе не обращают внимание на произошедшее.

Укусы пчелы полезны, особенно людям, кто подвергается такой терапии достаточно часто. Но бывает и такое, что боль становится просто нестерпимой (например, если пчела попадет жалом прям в нерв). В этом случае, обязательно нужно удалить жало, а ранку обработать нашатырным спиртом (10-12%), настойкой календулы на спирту или уксусной кислотой (раствор 5%). Также можно обработать место влажной прохладной салфеткой, соком одуванчика. Необходимые средства должны быть, на всякий случай, в аптечке на пасеке. Также иногда случаются аллергические реакции на укусы, в этом случае, стоит выйти на свежий воздух и выпить противоаллергический препарат, например, димедрол или зиртек. Если отек, боль, сыпь, сердцебиение не прекращаются, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. К счастью, такое случается редко.

Пчелы положительно относятся к опрятным, аккуратным людям в чистой одежде. Лицо можно предохранять специальной сеткой, плотно прилегающей к одежде. Сама одежда должна быть свободного кроя, но с застегнутыми рукавами и штанами, заправленными в обувь. Такие меры нужны для того, чтобы пчелы не могли забраться внутрь костюма.

Опытные мастера работают без перчаток, оставляя руки открытыми. Перчатки неудобны, помимо этого они напитываются пчелиным ядом, который может вызывать у пчел неприятные ассоциации. Специалисты говорят, что стать пчеловодом можно только после овладения теоретическими и практическими знаниями, полного понимания философии пчел, а также овладении правильными движениями рук и плавной работы на пасеке. Таковы краткие основные принципы, отвечающие на вопрос: «как вести себя на пасеке»?

Главным взятком называется время цветения основных массовых медоносов в данной местности. В некоторых районах бывают два и несколько главных взятков.

Периодом подготовки пчел к главному взятку является время от весны до начала первого большого взятка. Продолжительность этого отрезка времени составляет от четырех до шести недель, и в редких случаях — несколько больше.

Для получения хорошего медосбора необходимы: 1) достаточное количество медоносов в радиусе 1,5—2 км от пасеки; 2) благоприятная погода для работы пчел; 3) сильные семьи и 4) рабочее настроение семей. При отсутствии одного из этих условий результаты годовой работы значительно ухудшаются.

Соблюсти первое условие пчеловод может при выборе площадки под пасеку (Можно применить и кочевку пчел на взяток ); второе условие — благоприятная погода — от человека не зависит; за выполнение последних двух условий пчеловод полностью ответственен. Он должен так организовать свою работу, чтобы пчелы могли собрать максимальный урожай в относительно короткий период взятка.

Погода для сбора меда может быть хорошая и нектара будет выделяться в изобилии, но если пчелы недостаточно хорошо подготовлены, то меда в ульях все-таки не будет.

Неуменье сохранить рабочее настроение в семьях пчел влечет за собой срыв всего медосбора даже в самые благоприятные для пчеловодства годы.

Приходится часто слышать от неопытных пчеловодов, что их пчелы не желают работать в надставках (магазинах). Между тем причиной этого является то, что пчеловод не сумел подготовить пчел к началу взятка и они оказались недостаточно сильны или утратили рабочее настроение, поэтому вся работа пчеловода в это время должна быть направлена к тому, чтобы пчелиные семьи на пасеке достигли к началу взятка максимальной мощности, были в рабочем настроении и не стремились бы к роению.

Для достижения этого, кроме условий перечисленных в разделе «Весенний период», необходимо обеспечить: 1) достаточную площадь для червления матки и расплода; 2) обилие запасов меда; 3) минимальное количество трутневых сотов и ячеек на рамках; 4) отсутствие роевого настроения.

В большинстве местностей время главного взятка непродолжительно и редко превышает четыре-пять недель. К этому времени все пчелы-работницы, которые примут участие в сборе нектара, должны быть выведены из яиц, отложенных маткой за первые шесть недель до начала взятка; те из них, которые {выведутся в начале взятка, в сборе нектара участвовать не будут, а потому будут менее нужны. Пчелы же, которые выведутся слишком рано весной, не доживут до начала взятка или будут изношены весенней работой. Семьи, не выведшие необходимого количества рабочих пчел за указанное время, усилятся только за время главного взятка, а потому совсем не дадут дохода, а если и дадут, то значительно пониженный.

Рассмотрим по порядку мероприятия, при помощи которых могут быть созданы перечисленные выше условия.

1. СПОСОБЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТАТОЧНУЮ ПЛОЩАДЬ ДЛЯ ЧЕРВЛЕНИЯ МАТКИ И ДЛЯ РАСПЛОДА

В начале добавляют рамки, а затем ставят целые корпуса и надставки с отстроенными сотами для увеличения объема гнезда.

Если в это время года в природе стоит хотя бы небольшой взяток, то дают магазины под мед. Магазины под мед ставят сверху гнезд, занятых расплодом, но под кормовые надставки. При добавлении рамок в гнезда и при постановке вторых корпусов под расплод или надставок под мед обязательно дается вощина.

Вощина нужна не только для того, чтобы пчелы строили новые соты и тем повышали выход воска, но также для рационального использования молодых пчел, которым в семье может нехватать работы по воспитанию детки и по другим домашним работам. Вощина дается обязательно во весь просвет рамки, не доходящей до нижнего бруска на 2—1,5 см. В крайнем случае можно давать и полоски, но тогда часть отстроенных сотов придется вырезать, так как их отстроят трутневыми.

Чтобы удержать семью в рабочем состоянии и загрузить пчел работой, прибегают к отбору расплода из гнезда или к образованию отводков. Эти два мероприятия проводят, начиная с сильнейших семей пасеки, следующим образом.

а) Отбор расплода из гнезда. Весь улей снимают со своего места и временно ставят рядом. На его место устанавливают новый корпус со своим полом. Затем улей разбирают и из него в середину нового корпуса переносят одну рамку с незапечатанным расплодом и яйцами. Остальное пространство заполняют рамками с отстроенными рабочими сотами или с вощиной в целый лист, или даже с полосками последней. На гнездо, собранное таким образом, кладут разделительную решетку Прокоповича и ставят порожний корпус. Из улья вынимают рамку за рамкой и легким резким ударом руки по руке, держащей рамку, стряхивают всех пчел на сходни, которые ставят к летку нового корпуса. Пчелы проходят через леток и занимают улей. Если на рамках будет замечена матка, то ее осторожно пересаживают в леток. Освобожденные от пчел рамки вставляют в верхний корпус. По краям расплода желательно поставить порожние соты, а самыми крайними — рамки с медом. Таким порядком сборки улья достигается, что весь расплод остается в улье, а матка попадает на новое гнездо. Через 21 день весь расплод над решеткой выведется и начнется выводка расплода во вновь отстроенном гнезде; таким образом, нарастание численности рабочих пчел не прекращается. При необходимости поставить надставки под мед, их ставят над разделительной решеткой под корпус с расплодом.

Если в природе в это время стоит хотя бы небольшой взяток, то рамки из-под расплода верхнего корпуса быстро заливаются медом, нередко еще до главного взятка. Этот способ дает возможность получить целиком или частично залитый медом корпус в относительно плохое время сбора. При надлежащем уходе такие семьи, по нашему опыту, дают в полтора-два раза больше меда, чем нероившаяся семья в обычных условиях.

Описанный способ может быть применен и непосредственно после выхода роя, но в этом случае в новом гнезде не следует оставлять рамок с яйцами или расплодом. В улей ставят рамки с вощиной или начатками ее и одну или две рамки пустых сотов, тогда рой садится на старое место в новый улей через леток.

б) Образование отводков. Образование отводков производится путем изъятия у семьи пчел нескольких рамок (2—3) печатного расплода с сидящими на них пчелами. Эта рамки могут быть использованы или для образования новых семей (и тогда их снабжают матками), или для подсиливания слабых, отстающих в своем развитии семей.

1. Если отобранная детка идет на образование новых семей, то изъятие рамок у основных семей производится за четыре-пять недель до наступления главного взятка, чтобы новая семья успела накопить рабочих пчел к началу взятка и принять участие в медосборе. Образование новых семей требует наличия в пчеловодном хозяйстве необходимого количества перезимовавших маток, но можно также воспользоваться первыми матками, присланными с юга. За период подготовки к взятку такие отводки подсиливают молодой пчелой и печатным расплодом, взятым из тех же или из других основных семей пасеки.

Систематический отбор расплода и части молодых пчел устраняет скученность в улье, а постоянная замена изъятых рамок рамками с искусственной вощиной дает работу молодым пчелам и матке, обеспечивая последней добавочную площадь под расплод. Если отводок почему-либо недостаточно усилился к началу главного взятка, то у него отбирают большую часть печатного расплода и пчел для усиления основной семьи, - из которой он образован. Матка отводка оставляется на двух-трех рамках с небольшим количеством пчел на все время медосбора. Осенью, с окончанием медосбора, такой отводок-нуклеус можно снова превратить в нормальную семью. Поэтому при образовании отводков весной их следует ставить рядом с основными семьями пасеки, а не на новые места.

2. Если отборка печатного расплода предназначается для предотвращения роевых настроений в семье, она делается не позднее чем за неделю до наступления главного взятка. Из середины гнезда отбирают не больше двух-трех рамок, а на их место ставят рамки с вощиной в целый лист. При использовании двухкорпусных гнезд способ отводков, как противороевый прием, не применяют, так как семьи, имеющие под гнездом два корпуса, роятся крайне редко.

Если семье был дан второй корпус под расплод, равный по величине гнездовому, и матка заняла его, то с наступлением в природе взятка пчелы могут начать заливку медом гнездовых рамок нижнего корпуса. В таком случае матка продолжает кладку яиц только во втором корпусе.

Так как запасы меда у пчел расположены обычно над гнездом, а накопление меда происходит в рамках ниже гнезда (в данном случае первого корпуса), то это влечет за собой появление у пчел роевого настроения. Для предотвращения роения следует принять следующие меры.

1-й способ. Матку улья переводят в нижний, залитый медом корпус. На него кладут разделительную решетку Прокоповича, на которую ставят две надставки на единую рамку высотой в 230 мм с отстроенными сотами или три магазина на полурамку один на другой, также отстроенные. Сверху ставят корпус (второй), содержащий расплод.

Пчелы быстро перенесут мед из нижнего корпуса в надставки, стоящие над решеткой, чтобы очистить нижний корпус для кладки яиц, а верхний корпус, по мере выхода детки, будут заливать свежим медом.

2-й способ. Можно поступить иначе. Улей разбирают и верхний корпус, содержащий весь расплод семьи и матку, ставят на место нижнего корпуса на пол. На него ставят нижний корпус с медом, а сверху добавляют третий корпус, равный по величине первым двум, или два отстроенных магазина на полурамку. Тогда матка, имея над гнездом второй ряд сотов, уже залитых медом, не пойдет в вышестоящие надставки и они будут заняты только медом.

Указанные мероприятия дают возможность получить очень мощные семьи к началу медосбора или несколько ранее начала главного взятка. При обилии запасов (от 12 кг и выше) семьи выводят огромную армию рабочих пчел, которым работы не хватает, так как главный взяток еще не наступил. Это очень опасный период, и в семье легко может возникнуть роевое настроение.

2. СОЗДАНИЕ ОБИЛЬНЫХ ЗАПАСОВ МЕДА

Обилие запасов меда лучше всего обеспечивается установкой кормовой надставки.

Даже в том случае, когда в качестве кормовой надставки применяется магазин на полурамку, где в 10 полурамках содержится 20 кг меда, то при нормальной зимовке и при некоторых запасах в гнезде из этого количества на весну остается 8—10 кг меда, которого вполне хватит для массового вывода расплода.

Если же в качестве кормовой надставки применяется корпус на рамку высотой в 230 мм, то он в 10 рамках содержит 25 кг меда и весенний остаток у пчел будет около 15кг. Такой остаток с избытком обеспечит вывод расплода даже при холодной и нелетной погоде весной.

В прочих случаях для получения достаточно мощных семей приходится пополнять запасы разовыми подкормками, давая по 3—4 кг сиропа или меда на семью, или проводя так называемую спекулятивную подкормку на черву; она состоит в систематической подкормке пчел небольшими порциями меда или сахарного сиропа (1:1) в течение 7—10 дней, недели через две после выставки пчел из зимовников.

3. СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТРУТНЕВЫХ СОТОВ И ЯЧЕЕК ДО МИНИМУМА

Минимальное количество трутневых сотов и ячеек может быть достигнуто путем дачи вощины цельными листами, правильно и прочно укрепленными в рамках, а также путем тщательной выбраковки сотов.

Применение вощины полосками влечет за собой обилие трутневых построек, которые придется вырезать и из двух рамок, в лучшем случае — делать одну.

4. БОРЬБА С РОЕВЫМ НАСТРОЕНИЕМ

Устранение роевого настроения достигается всем комплексом весенней работы пчеловода.

Когда наступает жаркая погода, очень большое значение приобретает вентиляция улья и устранение в нем духоты. Вентиляцию улья можно улучшить, увеличив летковую щель и подняв перед улья на клинушки. Признаком того, что пчелам жарко и что они страдают от духоты в улье, является выкучивание пчел из летков и скопление их на передней стенке улья у летка или под полом. Допускать, чтобы пчелы сидели шапками под ульем, на улье или внутри улья под крышей никогда не следует. Если пчелы ведут себя так и на другой день после увеличения летков, то следует посмотреть, нет ли в улье маточников.

Если есть запечатанные маточники, необходимо произвести отбор расплода из гнезда с перетряхиванием и удалением всех маточников. Если маточники найдены только открытые, целесообразнее подождать пока они будут запечатаны и только тогда произвести отбор расплода из гнезда.

Старый прием — вырезание маточников — применять не рекомендуется, так как он принесет пользы немного, но только оттянет время роения и создаст пчеловоду массу ненужной работы. Пчелы заложат, вместо вырезанных, новые маточники и все-таки не будут работать.

Семьи, у которых был сделан отбор расплода, редко пытаются вторично роиться; если пчелы все же начинают готовиться к роению, указанное мероприятие следует повторить.

Надо также иметь в виду, что, используя этот прием, пчеловод получает 8—10 вновь отстроенных гнездовых рамок, что в свою очередь представляет известную ценность.

Недостаточно сильным семьям, которым приходится посадить рой по способу отбора расплода из гнезда, следует давать под решетку уменьшенное количество рамок с вощиной, например 6—7 и даже 5. Остальные рамки могут быть с отстроенными сотами и даже, при неимении их в запасе, могут иметь запечатанный расплод. Рамок с медом и открытым расплодом, при посадке роя, под решеткой оставлять не следует.

Если пчеловод не имеет разделительных решеток Прокоповича, то указанные мероприятия могут быть применены и без них, но с худшим результатом. При отсутствии решеток улей, который имеет запечатанные маточники или отпустил рой, надо снять со своего места и отставить в сторону с летком, обращенным на 90° его первоначального направления. На его место ставят другой улей, причем гнездо устраивают, как было указано выше. Далее сажают рой или производят перетряхивание пчел (В последнем случае отставленное в сторону старое гнездо разбирается для вылавливания матки. Матку сажают в новое гнездо на старое место и с одной-двух рамок туда же стряхивают всех сидящих на них пчел. Остальных пчел не стряхивают, так как летные пчелы сами улетят, а нелетные останутся ухаживать за расплодом в старом гнезде и выведут себе матку ).

Надставки, ранее данные под мед, временно остаются на отставленном в сторону улье. Как только пчелы отстроят рамки нового гнезда и матка их занесет, надставки могут быть поставлены на старое место.

При этом измененном приеме хозяйство теряет на том, что пчелам во все время отстройки гнезда некуда сливать мед, так как магазины находятся рядом, на материнской семье. Материнская же семья, отставленная в сторону, работать в магазинах не будет, так как вся летная пчела слетит и перейдет на старое место.

Соблюдая все указанные выше условия, можно получить сильные семьи, способные полностью использовать наступающий взяток, причем пчеловод сэкономит массу времени, которое ему пришлось бы потерять при других способах ухода.

Кроме мероприятий по контролю за роением, некоторые пчеловоды применяют подрезку крыльев матке, что дает возможность не терять рой, если он выйдет в отсутствии пчеловода; не имея матки, он вернется обратно.

Осматривая семью в ближайший осмотр пасеки и обнаружив в улье запечатанные маточники и отсутствие в сотах яиц, пчеловод может быть уверен, что был рой, который вернулся «на старика». Такому улью следует оставить один запечатанный маточник из самых лучших. Если же на пасеке есть запасные плодные матки вывода этого года, то можно дать семье такую матку, удалив предварительно все маточники. При отсутствии матки вывода этого года нужно оставить один запечатанный маточник. Семья, потерявшая свою матку при выходе роя и получившая плодную матку прошлого года, может повторить попытку роиться.

Для подрезки следует применять маленькие изогнутые ножницы с тупыми концами, так называемые глазные. Лезвия таких ножниц должны быть хорошо отточены и зашлифованы. Ни на что другое эти ножницы не должны применяться.

Подрезку крыльев матке следует делать весьма осторожно, чтобы не повредить матку. Лучше подрезать одно крыло, причем подрезать его можно только до места прохождения большой жилки крыла, так как с перерезанной большой жилкой крыла матки, невидимому, страдают и пчелы часто меняют таких маток. Лучшее время для подрезки крыльев — время цветения фруктовых садов.

Видео: подготовка семей к главному взятку

Иногда на улье можно наблюдать очень непривычное для начинающего пчеловода явление, которое заключается в том, что пчёлы висят на нём, формируя образование, которое очень похоже на бороду. Собственно, именно такое название за ним и закрепилось – «борода». Но почему так происходит? Что побуждает пчёл формировать данные образования – и как с ними бороться, если они всё-таки возникли? Попробуем разобраться подробнее.

Почему формируется борода?

Есть сразу НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН, по которой пчёлы могут выбираться из улья и формировать своеобразные бороды. Первая причина – в улье слишком жарко, потому насекомым более не комфортно там находиться. Вторая причина – это перенаселение улья, в таком случае пчёлы попросту не умещаются там, у них не остаётся никаких других вариантов, кроме как выбраться наружу. Впрочем, эти два варианта связаны между собой – когда в пчелином жилище становится душно и тесно, то и температура, соответственно, начинает серьёзным образом повышаться. Особенно это всё характерно для ночного времени, когда все пчёлы собираются вместе чтобы провести ночь.

Какой должен быть перегрев для формирования бороды?

Есть определённая температура, которую пчёлы могут вытерпеть. Температура приблизительно до 35 градусов по Цельсию ещё является терпимой. После этого лимита может быть нанесён существенный вред развитию расплода. Кроме того, начинается отрицательное воздействие и на улей в целом. Воск начинает плавиться. Возникает серьёзный риск того, что соты могут попросту оборваться.

Как только температура достигает примерно сорока градусов, то расплод и вовсе гибнет. Так что формирование бороды является для пчёл, которые никак не могут понизить температуру самостоятельно, единственным выходом. Период наибольшего риска возникновения проблемы является своим для разных регионов, но чаще всего проблема начинает становиться ОСОБЕННО АКТУАЛЬНОЙ к концу мая или в начале июня.

Почему это опасно?

Появление бороды не только лишь говорит о том, что что-то в улье не так. Это ещё и угроза того, что пчёлы попросту отроятся и улетят. А это потери для пчеловода – ведь этим роем он мог бы заселить новый улей. Также на находящихся снаружи пчёл могут напасть хищники. Да и продуктивность насекомых в улье с бородой заметно падает в сравнении с ульями, где бороды нет.

Что делать при возникновении бороды?

Если борода появилась, необходимо предпринимать меры, чтобы её устранить. Обычно достаточно МОДИФИЦИРОВАТЬ УЛЕЙ – уменьшить количество рамок, расширить леток, добавить магазины и расплодные корпусы. После этих модификаций бороды исчезнут за считанные часы – обычно достаточно трёх-четырёх часов.

Бороды – это негативное явление, которое не несёт ничего хорошего как для пчёл, так и для пчеловодов. Справиться с бородами достаточно просто, нужно всего лишь улучшить жилищные условия насекомых, устранив те проблемы, которые провоцировали их на нестандартное поведение. Пчёлы отреагируют на это быстро – и вернутся к более продуктивной работе.

Июль — самый плодородный месяц на пасеке. В июле пчелы ведут максимально активную работу, которая начнет утихать только в августе. Наиболее сильные семьи уже готовы «сдать» часть своей работы в виде запечатанного меда — так что задача пчеловода не упустить этот момент. Что еще требуется от пасечника в июле — узнаем далее.

Июльская жизнь пчел

В самый жаркий месяц начинается время главного взятка — периода, когда пчелки трудятся не покладая «лап». Основная их деятельность в это время заключается В СБОРЕ НЕКТАРА, который проходит в следующем режиме

• Рабочие пчелы облетают территорию вблизи своих домиков и собирают нектар. За день получается до нескольких килограммов нектара — из этого количества сырья получится в 2-3 раза меньше меда.
• Нектар размещается по ячейкам, при этом каждую ячейку насекомые заполняют лишь на треть — таким образом лучше испаряется вода.
• В течение 5-6 дней лакомство в ячейках готовится, после чего полосатые труженицы запечатывают его — лакомство готово.
• Помните, что повышенная активность порождает повышенную смертность среди насекомых. Именно поэтому период главного взятка — это время, когда средняя продолжительность жизни каждой пчелки сокращается до 1 месяца.

Любопытная особенность заключается в том, что если в улье не останется сот для заполнения, пчелы попросту не будут работать, ведь добытый нектар некуда будет складывать. Поэтому пасечнику важно позаботиться о достаточном количестве сот для пчел еще до начала главного взятка. Так, например, если ежедневный «доход» нектара составляет от 6 до 8 кг, то потребуется порядка 16-20 сот для размещения.

Помощь пчелам в сборе меда

Чтобы сделать июльский главный взяток для насекомых более комфортным пасечнику рекомендуется ПРОВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЙ РЯД ПРОЦЕДУР:

• Если вы делали отводки, то сейчас — самое время соединить с отводками пчелиные семьи.
• Как уже говорилось прежде, необходимо обеспечить достаточное количество сот в каждом улике.
• Проверьте эффективность маток в каждой пчелиной семье. Если матка старая (старше одного года), то рекомендуется сменить её на молодую и более активную. Это поможет пчелам благополучно собирать мед, а кроме того, в скором времени расплодить молодое пчелиное потомство.
• Чтобы работа у насекомых шла быстрее и эффективнее, все летки необходимо полностью раскрыть. Закрывают их только после окончания взятка — все, кроме главного.
• Откачка меда, которая наступает непосредственно в конце июля (или даже в его середине), очень травмирует пчел. Поэтому мед рекомендуется откачивать в вечернее время.

В любом случае, наиболее эффективной работой окажется та, что сделана сильной пчелиной семьей. О создании сильных семей и об их укреплении нужно позаботиться еще в мае и июне, задолго до главного взятка.

Работа с уликам

Пчеловоду понадобится провести также и некоторые процедуры с уликом; они также будут СПОСОБСТВОВАТЬ БЛАГОПОЛУЧНОМУ СБОРУ МЕДА:

Работа на пасеке в июле

1. Если вы содержите пчел в улье на 12 рамок, то из гнезда надо вынуть 3 рамки, 2 — содержащие мед, 1 — зрелый расплод. Эти рамки заменяются другими, с искусственной вощиной. Сверху них устанавливается разделительная решетка: так пчела-матка не сумеет забраться в надставку.
   Сверху устанавливают 2 магазина, по центру устанавливается рамка с расплодом, а с краев еще 4 рамки.
   В итоге у нас получится 2 надставки, содержащие по 16 полурамок для откачки меда, а также 4 гнездовых, мед из которых пойдет впоследствии на корм насекомым (вместе этих гнездовых потом устанавливают вощину либо сушь).
2. Разведение пчел в двухкорпусном улике в этот период очень похоже на описанный в предыдущем пункте способ. Разница заключается лишь в том, что во второй корпус помещаются все гнездовые рамки.
3. Специфический процесс содержания и в улике на 16 рамок. Здесь нужно будет удалить 4-5 рамок с медом. На их место устанавливаются подряд рамки с вощиной. Потом устанавливается магазинная надставка — только на 12 рамок. Этот трюк позволяет пасечнику следить за заполняемостью сот медом равнозначно в гнезде и в магазине.
   Еще одна особенность. Если улей установлен летком на юго-восток, значит магазинную надставку надо поставить к юго-западу, тогда в магазине будет оставаться пространство. Мед же в период взятка можно откачивать исключительно из магазинной надставки.
4. В лежаках особенности содержания пчел схожи с предыдущими. Особенность здесь одна: пасечник может вообще не устанавливать магазинную надставку, а мед выкачивать только из гнезда. В улье лежаке обычно в этот период матки наиболее высокого качества.

Данные манипуляции обеспечивают комфортную жизнь пчел и значительно упрощают в будущем работу пасечника.

Начало медосбора

Уже с середины июля количество скопившегося в уликах меда необходимо контролировать. Проблема может возникнуть у сильных семей: они собирают очень большое количество нектара, поэтому меда получается с избытком — этот ИЗБЫТОК И НУЖНО СВОЕВРЕМЕННО УБИРАТЬ. Во всем остальном старайтесь придерживаться следующих правил:

• Незапечатанный пчелами мед — еще не дозрелый, выкачивать его нельзя. Это низкокачественный продукт, который не хорош ни по качеству, ни по популярности в продаже.
• Самые качественные гнездовые соты не откачивают, а оставляют. Они могут потребоваться самим насекомым в качестве подкормки в предзимний и зимний периоды.
• В ульях-лежаках, двухъярусных ульях, а также многокорпусных процесс откачки меда можно начинать только по окончании главного взятка. Емкости здесь не ограничены, так что можно не страшиться появления избытком пчелиного лакомства.
• Сразу же после того, когда вы откачаете мед из сот или из рамки, их необходимо вернуть на место, иначе это может спровоцировать у пчел агрессию.

Только правильный уход за пчелами поможет пасечнику получить богатый урожай, а также минимальный помор в период главного взятка.

Время главного медосбора в областях России (Дальнего Востока и средних полос), Украины, Башкортостана, Татарстана разное. Продуктивность работы пчел зависит от базы медоносных растений в радиусе 3 км. Если обильно цветут луга, деревья (в зависимости от времени года), на улице тепло, изредка идут обильные грозовые дожди, то вероятно, что медосбор будет богатым. Пчеловоды в каждом регионе ведут свою статистику.

МЕДОСБОР

Пыльцу и нектар пчёлы собирают с цветов — производят мёд. Это медосбор. Он благотворно влияет на жизнь и повадки рабочих пчёл, семей. В этот период пчёлы выделяют воск. Они полностью достраивают ячейки во всех сотах.

Ячейки обновляются воском нового сбора. Так происходит побелка сотов. Её производят только, когда идёт медосбор. Тогда же на вощине делают свежие соты.

Сколько длится медосбор и сколько мёда будет давать каждый улей ежедневно? Это зависит от базы кормов — медоносных растений, цветущих весной и летом. Летом радиус обработки пчёлами обильных медоносов — от 2 до 3 км. Начинается главный медосбор.

ЗАМЕНА МАТОК ПЕРЕД ГЛАВНЫМ ВЗЯТКОМ

Маток-хозяек ульев забирают до главного медосбора. Перегородку, которая отделяет главную семью от самого нуклеуса, уберите. Молодая пчеломатка станет королевой. Расплод от обеих останется здесь жить. У перегородки между матками чаще всего мелкие решётки. Они не контактируют, но своими запахами привлекают 2 семьи.

Если сойдутся, то подерутся за право правления домом. Живой останется либо одна, либо обе погибнут. Неплодных маток садят к другим семьям за неделю или 10 суток до главного медосбора либо в конце. Медленно двигающуюся матку лучше всего воспримут пчёлы. Для этого намочите её водой. Обязательно тёплой, не горячее 30 °C.

Подготовка пчел к главному медосбору

До этого периода у каждой семьи рождается много рабочих пчёл. Воспитательницы с ними нянчатся, выращивают. Рабочие пчёлы соберут, потом сделают мёд, который пасечники успешно реализуют. Лучшие условия сбора с цветущих медоносов — ЯСНАЯ, ТЁПЛАЯ ПОГОДА. Тогда нектароотделение будет превосходным.

1. Поставьте ещё рамки в ульи. Семьи со временем станут большими.
2. Добавьте на домик корпус или магазинную надставку.
3. Часть молодняка освободите от ухода за маточником. Они будут собирать и перерабатывать нектар.
4. Если в ваших краях короткий медосбор, ограничьте матку, чтобы не сделала кладку непосредственно перед началом. Если период длительный, то ограничьте во 2 половине.

Главный взяток

С основных цветов-медоносов труженицы в сезон собирают львиную долю продукта. Для степной местности больше всего нектара: с донника, мышиного горошка, змееголовника или клевера белого. Тайгу с лесостепью нектаром снабжают: малина, дягиль, лесные осоты.

Продолжительность сбора зависит от количества цветов и погоды. Это от 14 до 60 дней. Лучший сбор будет сухим и жарким днём. Отлично, если ночью тепло, идут небольшие дожди. От 2 до 3 кг нектара с семьи — хороший медосбор.

Если пчелиные семьи крепкие, получите много мёда при взятке. С 1-10 мая старайтесь расширять все гнёзда. Сейчас соты отстаиваются. Пчеловод учитывает крепость семьи и ставит у рамки с расплодом рамки с сушью и вощиной.

Если пчёлы отлично перезимовали, матка у них 1 или 2-летняя, хозяин их подкармливал, они построили крепкие соты, ульи вы утеплили, то с одного домика можно взять до 4,5 кг мёда. Строение: лежак + улей двухкорпусный.

Передовые семьи весят от 5 до 6 кг. За сезон улей даст до 60 кг. Наращивайте семьи, эффективно используя маток-помощниц.

ПОЧЕМУ РОЕНИЕ ПЧЕЛ ВО ВРЕМЯ МЕДОСБОРА

Например, из семьи улетел 2,5 кг рой. Это случилось в августе, когда закончился медосбор с липы. Почему происходит роение? Питание у насекомых обильное, активировался инстинкт, направленный на роение. Есть местности, где роение случается позже.

МЕДОСБОР С ЛИПЫ, ПОДСОЛНУХА

Липа — эффективный медонос в умеренных широтах. Распространены 2 вида: сердцевидная и мелколистная. 10-15 дней в июле — усиленно цветёт душистая липа. Липовый мёд — один из самых полезных.

Пчёлы собирают нектар из цветущего подсолнуха в 1 фазе цветения. Забирают его до обеда, хотя цветок раскрыт целый день. Особенно много насекомых, когда темно и слабый ветер, после 11 ч. Нектаровыделение у разных сортов подсолнуха будет различным. Это зависит и от ухода. Если вы качественно удобряли почву и пропалывали ряды, то 1 семья принесёт с поля примерно 4 кг продукта. Нектар сахаристый: 45-70%. Бывает, что приносят от 8 до 12 кг. Сразу откачайте мёд и продайте, съешьте. На зимовье пчёлам он не годится — кристаллизуется.

ПЕРИОД ГЛАВНОГО ВЗЯТКА В СИБИРИ

Главный качественный медосбор в Западной Сибири бывает с июня — со 2 половины. В контрольном улье мёд прибавляется на 1 или 2 кг и так до последней декады июля.

Условия для сбора продукта в различных районах более или менее благоприятные. Это не очень густые леса, где растут:

• ива;
• малина;
• русянка;
• акация жёлтая;
• кипрей и другие.

КОГДА ГЛАВНЫЙ МЕДОСБОР НАЧИНАЕТСЯ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ И ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ?

Это зависит от региона. Главное, чтобы обильно цвели медоносные растения. Продолжительность периода зависит от климата, погоды, прочего. О начале вы узнаете из замеров контрольного улья. Он стоит на весах. Если привес резко увеличивается, процесс идёт. Говорят, что пчёлы тогда не агрессивные, но вы НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТУ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ.

В средних регионах России сбор продукта начинается с середины июля. Это время активного цветения диких и культурных растений с нектаром:

• лип;
• донников;
• разнотравья с лугов;
• гречихи;
• клеверов;
• сорняков полевых;
• кипрея, других.

Цветёт малина? Наступает главный медосбор.

ПОДМОСКОВЬЕ

Пчеловоды не забирают у насекомых продукт, который они произвели в мае. Пчеловоды заняты отводками — разделением семей, заменой пчеломаток. Как сложится, таким и будет главный медосбор июля — отличный или плохой. Это зависит от подготовки, крепости семей, погоды. Пойдут дожди, и насекомые съедят запасы. Мёд, который пчеловод во 2 половине июля или 1 половине августа выкачивает — это то, что осталось от майского, плюс свежий.

Когда начинается основной взяток

Взвешивайте контрольный улей и узнаете. Если за сутки продукта от 1 кг или больше — НАЧАЛСЯ ГЛАВНЫЙ СБОР. Пчёлы с нектаром подлетают к прилётной доске и грузно опускаются. Если её нет, то рядом на траву. Проливают капли. От домика исходит чудесный сильный аромат, особенно у летка.

Главный взяток начинается ранней весной, когда цветут разнообразные ивы. С 20 мая до 10 июня цветёт жёлтая акация, изредка — рябина. Тайга даёт 2 взятка: весной, при цветении жёлтой акации, второй с ив. От 7 до 16 кг за сутки. Летом с:

• дягиля (сибирского);
• сныти;
• лесного осота;
• соссюреи;
• зонтичных;
• лекарственного дягиля;
• серпухи;
• васильков.

Весной взяток бурный, но короткий. Контрольный улей показывает, что с акации и ивы суточный взяток увеличился. Этот период летом длится дольше.

В степи насекомые берут нектар и пчелиную пыльцу из:

• сорняков;
• подсолнечника;
• рапса.

Важно, чтобы семьи были крепкими, сразу могли подключиться к медосбору липы. Этот тип распространён на Дальнем Востоке, в Татарстане, Башкортостане, европейской области России. Когда всё цветёт, пчёлы приносят от 10 до 12 кг продукта. Роды-рекордисты — примерно 15 кг. Так 14 дней. Чтобы собрать нектар с липы, нужны большие семьи — минимум по 4 кг. Хорошо, если это будут отводки с мая и прошлогодняя матка. Если приход меньше, семью укрепляют летним молодняком.

Пчеловодство о главном взятке

Взяток у пчёл — это добыча, которую они собрали в разных уголках округи. Туда входит: мёд, клей пчелиный с водой, перга.

В большинстве регионов он происходит летом, в период буйного цветения трав. Основной взяток, при котором пчеловоды получают высококлассный товарный мёд, не всегда совпадает с главным. Некоторые пчеловоды заняты выведением и продажей крепких маток, их эти понятия не интересуют.

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ, СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ВЗЯТОК У ПЧЕЛ?

Обилие и период взятка зависит от множества факторов: сколько растёт медоносных трав в радиусе 3 км, какая на улице температура воздуха, влажность, насколько увлажнена почва? Бывает, что взяток длится 7-14 дней, а бывает 60. Отлично, если по ночам тепло, изредка идут грозы. У растений появляется много нектара. На контрольном улье пасечник видит прирост до 15 кг в сутки. Если ночью холодно, ветер сухой — нектара будет мало.

Поддерживающим называют взяток, когда пчёлы весь нектар, который собрали, тратят на свои нужды с кормлением расплода и т. д. Они кормят расплод, строят соты, потом выбеливают. Чувствуют себя бодро. 5-10 июня — это ранний медосбор:

• клевер;
• малина;
• эспарцет;
• крушина;
• горчица;
• жёлтая, белая акация.

Крепкие семьи всегда запасаются пергой личного производства и мёдом. Чем лучше рабочие-труженицы питаются, тем они активнее и принесут больше нектара.

ВРЕМЯ ГЛАВНОГО МЕДОСБОРА

Лесостепная полоса даёт много мёда с полей. Там растут различные нектаросодержащие растения. 20-25 августа — сбор продлится.

В июле труженики собирают нектар с:

• липы;
• гречихи;
• кориандра.

Они цветут после 20 июня и до 10 июля. Это средний тип. Поздний — с 10 по 15 июля. В местах, где чернозём, цветёт подсолнечник. На Урале от 10 до 12 суток с липы. От 2 мес. в европейской области России. На лугах цветут разные растения.

Подготовка и главный взяток

Готовятся насекомые с весны и до первого солидного взятка. Это 4 или 6 недель, изредка больше. Для отличного медосбора требуется:

1. За 1,5 до 2 км от пасеки цветущие растения с обильным нектароотделением.
2. Отличная погода для сбора.
3. Крепкие семьи.
4. Трудовое настроение роёв.

Если чего-то нет, урожай будет значительно меньше.

Кроме вышеперечисленных условий, нужны:

1. Достаточное пространство для расплода, маточного червления.
2. Большой запас мёда.
3. Минимум трутневых ячеек на всех рамках.
4. Чтобы не было роевого настроения.

Основной взяток бывает различной силы. Часто прибывает лишь от 1 до 2 кг продукта за сутки. При бурном — на контрольном улье от 8 до 10 кг. Продолжительность разная: в одной области он длится 1-1,5 мес., в соседней — не больше 10 суток. Период, когда он наступает, для разных областей различный: в одних — это начало лета, для других — середина. Есть регионы, где он начнётся только с осени. Начнут собирать вереск.

До основного взятка бывают продуктивные медосборы с акации либо малины. В другой же местности в это время только поддерживающие сборы. На практике в регионах через разное время насекомые выходят из зимовника и берут основной взяток. Для одних регионов это от 40 до 50 суток, для иных от 80 до 90 суток и больше.