RSS

Админ / Публикации / Популярные за все время

Пчеловодством супруги Груздовы занимаются более двадцати лет. Они считают, что в условиях Севера (а живут они в селе Красноборске Архангельской области) можно иметь неплохие показатели. И это они доказывают на деле. Борис Нилович и Евлалия Платоновна говорят, что интенсивность развития пчелиных семей, а также их продуктивность, зависят прежде всего от результатов зимовки. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что гибель пчел в это время нередко превышает их прирост в предыдущем году. Еще больший урон пасеке причиняет ослабление семей. Такие семьи потом хуже развиваются и не дают товарной продукции.

Причинами ослабления и гибели семей являются, по мнению Груздовых, или неправильная подготовка их к зимовке, или плохой уход за ними зимой. Причем ошибки, допущенные с осени, очень трудно, а иногда и невозможно исправить в зимний период. Чаще всего пчелы гибнут от недостатка корма, его плохого качества или неправильного размещения в гнезде. Подготовленной к зиме пчеловоды считают свою пасеку тогда, когда в ульях на каждую улочку пчел приходится не менее двух килограммов доброкачественного корма, а в середине гнезда имеется достаточное количество пустых ячеек. По наблюдениям Груздовых, основная масса пчел зимнего клуба располагается на сотах, свободных от меда, оставшиеся обитательницы улья размещаются на рамках с медом, обогревая его. Груздовы подсчитали, что за период зимовки в пустых ячейках пребывает около половины пчел. Все это свидетельствует о большой роли безмедных ячеек ложа в жизни зимующей семьи.

— Тем не менее,— говорит Борис Нилович,— мы считаем, что некоторые пчеловоды совершают ошибку, когда, заботясь о ложе клуба, помещают в центр зимнего гнезда пчел две-три маломедные рамки подряд. От недостатка корма пчелы на этих рамках рано или поздно погибнут, а разобщенные остатки клуба застынут на сотах с медом. В зарубежной, а отчасти и в отечественной литературе высказывалось мнение, что при отсутствии в гнезде ложа с осени пчелиная семья, разобщенная пластами меда, погибнет, даже если в гнезде остаются значительные запасы меда.

Наши многолетние наблюдения за зимовкой пчел,— продолжает Борис Нилович,— позволяют утверждать, что при наличии обильных запасов корма и полном отсутствии с осени пустых ячеек пчелиные семьи гибнут или сильно ослабевают только в том случае, если мед окажется некачественным. В 1988—1990 гг. наши семьи успешно зимовали на гнездах, собранных из сотов без единой пустой ячейки. Мы увидели, что по мере потребления пчелами корма площадь свободных ячеек в зоне клуба постепенно возрастала и к середине зимы, как правило, удовлетворяла потребности пчелиной семьи.

В течение зимы наши усилия сосредоточиваются на том, чтобы обеспечить пчелам покой и чтобы они меньше потребляли корма. В это время семьи могут беспокоить резкие колебания температуры, избыток влажности в улье, дневной свет, шум, посторонние запахи, грызуны. Если они зимуют на воле, следим за тем, чтобы в летки не проникал прямой солнечный свет, а с наступлением холодной погоды засыпаем ульи снегом. Весной, когда температура воздуха поднимается до 8 °С, удаляем его.

У нас в области пчел обычно содержат в зимовниках. Лучшие из них, с нашей точки зрения, подземные. В них легче поддерживать температурный режим и влажность воздуха. Если пчелиные семьи убраны в случайное помещение и температура в нем резко колеблется, ульи следует дополнительно утеплить снаружи. Лучшей температурой в зимовнике можно считать такую, при которой пчелы сидят совершенно тихо. Наши наблюдения показали, что для сильных семей она будет равна 2—3 °С ниже нуля, для средних — около нуля, а для слабых — около 5 °С тепла (при надлежащем утеплении гнезд). Желательно, чтобы колебания температуры находились в пределах , 1—2°. Поскольку практически трудно организовать раздельное содержание семей разной силы, то наиболее приемлемой будет нулевая температура. Необходимый же температурный режим для семей различной силы можно поддерживать за счет различного их утепления и размещения на разных ярусах стеллажей. Слабые семьи мы, например, утепляем верхней и боковой ватными подушками.

Средние — только верхней, а сильные — тонкими камышовыми или соломенными матами. В первую половину зимовки, когда в гнездах еще не появился расплод, пчелы поддерживают температуру внутри клуба примерно 1 5— 20 °С тепла, она соответственно повышается при понижении и понижается при повышении температуры окружающего клуб воздуха. Поэтому, если температура в зимовнике будет значительно ниже нуля или пчелы, зимующие на воле, останутся плохо утепленными, они будут повышать температуру внутри клуба за счет дополнительного потребления меда. В результате пчелы не только больше израсходуют корма, но и преждевременно переполнят кишечники экскрементами. В слишком теплых зимовниках клуб пчел распадается. Вместе с поносом развивается нозематоз. Многие особи гибнут, а уцелевшие выходят из зимовки с пониженной жизнеспособностью. Такие семьи весной плохо развиваются и не собирают товарный мед.

Оптимальная влажность воздуха в зимовнике— 80—85%. При влажности свыше 90 % открытый мед в сотах и перга закисают. Потребление такого корма вызывает 1 у пчел понос. В зимовниках с повышенной влажностью в ульях образуется сырость, а крайние соты покрываются плесенью. Семьи выходят из зимовки ослабевшими и плохо развиваются весной. В таких случаях усиливаем вентиляцию помещений и ульев: верхние и нижние летки открываем на всю ширину. Кроме того, водяные пары должны беспрепятственно уходить через холстики и верхние утеплительные подушки.

Если же воздух в зимовнике сухой, открытый мед закристаллизовывается и также становится непригодным для пчел. Они испытывают жажду, беспокоятся. Если не оказать срочную помощь, возможна гибель многих семей. В этом случае необходимо принять меры для повышения влажности воздуха, особенно во второй половине зимовки, когда в гнездах появится расплод (в Архангельской области — в конце января — начале февраля) и температура в улье повысится. Для этого мы смачиваем пол в зимовнике и развешиваем мокрую мешковину. Температуру и относительную влажность воздуха в зимовнике измеряем с помощью психрометра.

В первую половину зимовки посещаем зимовник один-два раза в месяц, более часто наведываться в него вредно. При этом используем фонарь с красным светофильтром. Хорошо зимующие пчелы издают ровный, еле слышный гул. Повышенный шум свидетельствует об отклонении от нормы температуры и- влажности воздуха в зимовнике. Если шумят отдельные семьи, выясняем причину их беспокойства и оказываем помощь. Прослушиваем пчел, приложив ухо к стенке улья или с помощью резиновой трубки. Ни в коем случае нельзя их беспокоить постукиванием по улью. Раз в месяц удаляем подмор с помощью крючка из толстой проволоки, обернутой марлей. Выполняем эту работу как можно осторожнее. Во избежание распространения болезней крючок после каждой семьи дезинфицируем формалином. По количеству и состоянию подмора (сухой или влажный, целый или изъеденный) и составу частиц сора на дне улья судим о состоянии семьи. Большой вред пчелам наносят мыши. Проникнув в улей, они грызут соты и рамки, засоряют гнезда и сильно беспокоят семьи. Возбужденные пчелы потребляют больше корма, у них развивается понос и, как правило, нозематоз. Поэтому при каждом посещении зимовника проверяем мышеловки, забиваем битым стеклом появившиеся мышиные норы и раскладываем свежую приманку. Впускать кошку в зимовник нельзя, так как она, охотясь за мышами, может потревожить пчел.

Еще внимательнее следим за режимом температуры и влажности воздуха, а также за состоянием пчелиных семей во вторую половину зимовки, когда в гнездах появляется расплод. Активность и возбудимость пчел в эту пору значительно возрастают, клуб становится рыхлым, его объем увеличивается. После появления в семьях расплода температура внутри ульев и в помещении постепенно повышается, а влажность воздуха понижается. Теперь зимовник посещаем чаще — раз в неделю. Усиливаем вентиляцию ульев и освобождаем летки от подмора.

Хотя пчеловодство и является увлекательным и даже, порой, прибыльным, это не отменяет того, что оно приносит иногда определённый стресс и дискомфорт. Дело в том, что иногда, казалось бы, совершенно без причины, пчёлы начинают погибать. На деле, конечно, причина имеется всегда, да вот только распознать её начинающему пчеловоду порой бывает очень непросто. Рассмотрим основные ситуации, когда пчёлы ни с того ни с сего вдруг могут начать погибать – и попробуем детально разобраться, что же стоит сделать, чтобы предотвратить их.

Когда пчёлы гибнут чаще всего?

Чаще всего пчёлы погибают зимой, так как есть МНОГО ФАКТОРОВ, которые могут, в условиях зимовки, быть губительными для пчёл. Весной и осенью же наиболее частой причиной массовой гибели являются различные заболевания. Но далее причины гибели пчёл будут рассмотрены без конкретной привязки к сезону, потому что многие из проблем могут проявляться в разные временные рамки, а потому необходимо постоянно быть готовыми к ним в равной степени.

Когда пчёлы гибнут по причине недостатка кормов?

Эта проблема специфически проявляется в зимнее время. Хотя пчёлы и не боятся холодов и могут согреть себя даже при низкой температуре, вот голод для них достаточно страшен. Но многие пчеловоды экономят на подкормке, не давая на зиму достаточного количества пчелиной еды. В итоге пчёлы гибнут. Более того, они могут погибнуть, если корм в наличии, но недостаточно высокого качества. В частности, проблемными считаются тёмные сорта, потому что они быстро кристаллизуются. Ещё стоит проверить мёд на падь, это также очень опасно.

Когда пчёлы гибнут по причине недостаточной вентиляции?

Пчеловоды также склонны совершать такую ошибку как предоставление пчёлам НЕДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. Если проветривание недостаточное, то гнёзда начинают сыреть. В итоге гнездо остужается. Когда время года достаточно холодное, пчёлы начинают потреблять больше мёда для согревания. В итоге идёт деградация сразу по нескольким уровням – мёд начинает бродить, пчёлы начинают изнашиваться, их кишечники начинают переполняться, в итоге целое семейство может погибнуть. А ведь предотвратить проблему могло всего лишь хорошее проветривание пчелиного гнезда.

Какие заболевания могут вызвать гибель пчёл?

Хотя, разумеется, другие причины тоже очень опасны, именно различные заболевания являются основной причиной гибели пчёл в любое время года. Наиболее распространённая болезнь – это варроатоз, который вызывается по причине воздействия клещей на пчелиный организм. Необходимо очень тщательно следить за пчёлами и проверять, какой их процент более. Если заклещенность достигла одного процента, то это уже повод для беспокойства. Признаками заболевания, которые можно заметить и без исследования, является нервозность пчёл, излишне сильное потребление ими мёда, а также, конечно, спонтанная гибель без, казалось бы, наличия на то причины.

Избежать подобное заболевание достаточно просто, необходимо корректно применять антибиотики, а также регулярно проводить профилактику. Также нужно следить затем, чтобы пчёлы находились в правильных условиях и хорошо кормились, иначе их иммунитет будет понижаться, что закономерно повышает риск проявления заболеваний.

Когда пчёлы гибнут по причине воздействия паразитов?

Под паразитами в данном случае подразумеваются не рассмотренные ранее клещи, а ВНЕШНИЕ ВРЕДИТЕЛИ, в частности, мыши, которые ищут теплые помещения – и находят в том числе ульи. В ульях они начинают чинить беспорядки, грызть пчёл и есть их продукты. Пчёлы при всём желании не могут противостоять мышам, они лишь паникуют, но не могут дать ни малейшего отпора, в итоге они постепенно начинают погибать. Обязательно убедитесь, что ваши ульи достаточным образом изолированы и в них не могут попасть мыши или какие-либо другие животные.

Какие ещё могут быть причины гибели насекомых?

Названные выше причины являются лишь верхушкой айсберга, на деле проблем гораздо больше. Назовём наиболее распространённые из оставшихся, но на деле гибнуть пчёлы могут и по какой-нибудь ДРУГОЙ ПРИЧИНЕ, что является гораздо менее очевидной.

• Плохая погода. Это исключительно внешний фактор, на который сложно как-то повлиять. Резкие перепады температуры могут серьёзно сбить насекомых с толку, они начнут вести себя достаточно неадекватно, а это в свою очередь приводит к соответствующей гибели.
• Шумы. Как ни странно, хотя пчёлы сами по себе шумные насекомые, они могут погибнуть, если пасека находится с достаточно шумной автомагистралью.
• Наличие пестицидов. К сожалению, обработка полей и садов, на которых пчёлы собирают «материалы», может запросто осуществляться при помощи веществ не только лишь вредных, но и опасных для пчёл. Тут сложно на что-то повлиять, разве что заранее тщательно выбирать место размещения пасеки.
• Замена сахара на сахарный сироп. Это может сильно снизить иммунитет пчёл, а если снижен иммунитет, то и вероятность развития заболеваний является очень высокой. Иногда кормовая база просто недостаточная, потому это является вынужденной мерой, но всё же в большинстве случаев кормёжку пчёл можно каким-то образом оптимизировать.
• Применение антибиотиков. Тут всё неоднозначно. С одной стороны, грамотно применяемые антибиотики способны заметно улучшить здоровье пчёл. С другой стороны, если применять их бездумно, то, напротив, иммунитет насекомых заметным образом снижается, так что тут нужно выдерживать грамотный баланс и не осуществлять лечение исключительно лечения ради.

Есть множество разнотипных причин, которые могут вести к тому, что пчёлы – а иногда даже и целые ульи – гибнут. Потому задача опытного пчеловода заключается в том, чтобы распознать МАКСИМАЛЬНО ОПЕРАТИВНО, что же именно влияет на пчёл в настоящий момент – и по возможности предотвратить это. Помните, что пчеловод должен быть наблюдательным, он должен подмечать малейшие изменения в поведении пчёл, чтобы не упустить их и не дойти до того момента, когда будет уже слишком поздно.

Канди — это одна из разновидностей подкормки для пчел, которая отличается особыми полезными свойствами. Именно поэтому канди используется в качестве зимней подкормки, а также для наращивания силы насекомых в весенний и осенний периоды. По консистенции оно представляет собой подобие теста, что позволяет комфортно располагать данную подкормку в улике. О других особенностях этой подкормки и способах ее приготовления узнаем далее.

Канди и его польза для пчел

Большинство пчеловодов ПРЕДПОЧИТАЮТ ИМЕННО КАНДИ классическому сиропу — и вот почему

1. Канди не стимулирует пчелосемьи к расплоду, что особенно важно в зимний период. Ведь если пчелы плодятся, то это неизбежно увеличивает растраты корма, что для пасечника крайне невыгодно.
2. Удобно производить процесс прикорма — ведь в отличие от сиропа канди не течет, его можно поместить на дно пчелиного домика в виде лепешек, а пчелы это с радостью съедят.
3. В период весенне-осенней подкормки канди наоборот способствует наращиванию силы пчелиных семей, а также их стимуляции к работе.

Приготовление канди не намного сложнее, чем приготовление сиропа. Для этого существует два способа. Для первого из ингредиентов необходимы только сахарная пудра и мед, а для второго — сахарная пудра с добавками и дегидрализованный тростниковый сахар. Кроме того известны и другие способы, для которых может понадобиться уксусная кислота, мука и т.д.

Для этого рецепта нам понадобится 1 литр воды, 2 кг сахара, 600 грамм меда, воск, эмалированный таз или другая емкость. Лучше выбирать посуду побольше, чтобы при кипении смесь не выплескивалась наружу. Процедура проходит В ДВА ЭТАПА. На первом из них готовится сиропная основа:

1. В эмалированный тазик наливаем литр воды и разогреваем на среднем огне. Приблизительная температура должна составлять не более 60 градусов.
2. После этого в воду добавляется сахар. Смесь готовится самостоятельно в течение 20 минут.

На данном этапе сироп запрещается перемешивать. Необходимо только аккуратно снимать появляющуюся на поверхности пенку. Желательно, чтобы тепловой обработке подвергалась не только центральная часть посуды, но и все дно. Тогда смесь получится более равномерной.

Когда сироп готов — переходим к следующему этапу. На нем нам предстоит при помощи меда преобразовать сироп в помадку:

1. Полученную смесь не остужать.
2. Добавить к ней мед, не размешивая.
3. Кипятить 2-4 минуты.

Если вы заметите, что консистенция получается слишком тугой или твердой, то необходимо добавить к ней немного воды. Иначе от такого корма пчелки попросту откажутся. Готовое канди помещают в жестяную посуду и помешивают в процессе остывания. Остывшее канди нужно поместить в посуду, стенки которой предварительно должны быть смазаны воском. Сверху можно закрыть листком бумаги, который также нужно смазать воском.

Простой рецепт канди

Следующий СПОСОБ НЕСКОЛЬКО ПРОЩЕ. Для него вам потребуется мед (или инвертированный сахар) и сахарная мудра в соотношении 1:3. Также нужно будет несколько ложечек воды и пару капель уксусной кислоты. Готовка происходит по следующему алгоритму:

• Мед (или инвертированный сахар) нагревают до температуры не более 60 градусов, а после дают остынуть до 35 градусов. Охлаждение должно производиться естественным путем.
• Затем, когда мед достигнет нужной температуры, можно начинать добавлять сахарную пудру. Обратите внимание, что сахарная пудра должна быть без крахмала! При этом нашу помадку нужно помешивать, а сахарную пудру всыпать маленькими дозами. Делать это необходимо до тех пор, пока перемешивание не станет невозможным — то есть, пока масса достаточно не загустеет.
  На данном этапе в канди можно добавить немного пыльцы. Для этого предварительно её нужно истолочь вручную либо в кофемолке.
• Затем приступают к замешиванию «теста». Лучше всего делать это чистыми руками. В процессе замешивания следует добавить остаток сахарной пудры в помадку. Чтобы достичь лучшей консистенции, месить массу нужно не менее 20-25 минут.

Проверить готовность можно следующим способом. Скатайте маленький шарик из полученной смеси и проверьте — не липнет ли он. Если нет — значит блюдо готово. Подают его пчелам в лепешках по килограмму, который предварительно фасуют в полиэтиленовые мешочки.

Классическая пропорция и немного о добавках

Проще всего при приготовлении канди ориентироваться на существующие пропорции — чтобы с их помощью готовить необходимое количество корма. Стандартное канди включает в себя СЛЕДУЮЩИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ с особенными пропорциями:

1. Сахарная пудра. Является чуть ли не основным ингредиентом и выполняет роль «муки» в нашем тесте. Для правильного канди сахарной пудры нужно не менее 70%.
2. Мед, который также иногда заменяют инвертированным сахаром, занимает вторую позицию. Его необходимо 29, 8%. Высчитать такую цифру трудно, поэтому обычно кладут на глаз. Иногда — немного больше, иногда — меньше.
3. Вода. Питьевой воды для хорошего канди понадобится 0, 18%.
4. Уксусная кислота. Добавлять её можно по желанию, но многие рекомендуют это сделать. Дело в том, что именно она поможет сымитировать некоторые свойства меда. Аналогичный трюк используют и при изготовлении сиропа. Уксусной кислоты нужно совсем чуть-чуть — оставшиеся 0, 02% за ней.

Среди добавок, которые можно внедрять в любой рецепт подкормки пчел можно выделить естественные — например, пыльцу. Она благоприятно скажется на здоровье пчел и станет отличным стимулятором их работы. Также бывают и искусственные добавки — чаще всего это лекарства, которые подмешивают в лакомство. Это достаточно удобный способ лечения и профилактики насекомых, но при этом недостаточно безопасный. Поэтому перед тем, как добавить в канди какую-то добавки, проконсультируйтесь у ветеринара.

Даем канди пчелам

Как уже говорилось ранее, подкормку канди можно давать пчелам в период зимнего подкорма, а также в весенне-осенний период. Рассмотрим подробнее то, как лучше всего ПОДАТЬ ЭТОТ КОРМ насекомым:

1. Использование металлической сетки. Для этого нам понадобится металлическая сетка с размерами 20×20 см и размером ячеек 3×3 мм. Сверху на сетку помещается канди и закрывается при помощи полиэтилена, чтобы предотвратить высыхание.
   Этот способ удобен, так как позволяет пчелам забирать корм снизу и с боков абсолютно беспрепятственно. При этом корм не выпадает наружу и не пачкает улей. Такую «кормушку» устанавливают в верхней части улика — и оставляют на 8-12 дней. Обычно, полностью употребить корм пчелам удается только за этот период.
2. Использование полиэтиленового пакета. В пакет помещается лепешка из канди весом 1 кг. В пакетике при помощи шила делаются отверстия, через которые насекомые будут получать пищу. Пакетик помещается в верхнюю часть улья, откуда пчелы получают пищу.
   Также полиэтилен можно заменить на марлю, свернутую в несколько слоев.
   Работая по раздаче такого типа корма вдвоем, за 3 часа можно раздать канди на 500-550 пчелиных семей.
3. Использование пергаментной бумаги. Для реализации такого способа, канди кладут сверху на лист, в котором с помощью шила проделывают отверстия диаметром 2-3 мм. Скорость употребления корма будет со временем возрастать, так как из-за воздействия пчел на листок, отверстия будут расширяться.

Последние два способа оказываются не только более эффективными, но и более экономными для пчеловода. Ведь в данных ситуациях ему не приходится тратить дополнительное время на фасовку канди.

Помните, что наиболее естественным и полезным кормом для пчел в любое время года является НАТУРАЛЬНЫЙ КОРМ. Поэтому отдавайте предпочтение здоровым продуктам природного происхождения для прикорма насекомых. Только тогда ваши пчелиные семьи будут здоровыми и смогут ежегодно приносить сладкий урожай в больших количествах.

В декабре самая длинная ночь и самый короткий день. Пчелы в это время находятся в относительном покое.

Поэтому основная работа пчеловода в декабре - это два-три раза прослушать пчел, которые зимуют в утепленных ульях на воле, и один-два раза посетить зимовник, проверить там температуру воздуха (она должна быть 0 - +3 °C), относительную влажность воздуха (лучший ее показатель для зимы 75 - 85%). При избыточной влажности усиливают вытяжную вентиляцию и раскрывают находящиеся обычно в зимовнике ящики с негашеной и известью, с древесной золой, древесным углем. Улучшают вентиляцию в ульях.
Если же влажность очень низкая, то для ее повышения развешивают мокрую мешковину, разбрызгивают воду по полу, а в ульи (под холстик) кладут вату, смоченную теплой водой.
В зимовнике холодней обычного. Надо закрыть вентиляционные трубы, утеплить снегом наружные стены зимовника, а на потолок его насыпать сухого мха или костры.
При излишнем потеплении в зимовнике на время открывают двери в темный тамбур и увеличивают приточную и вытяжную вентиляцию.
Те семьи пчел, которым оставили с осени по 2 - 2,5 кг хорошего цветочного меда на рамку, при нормальной температуре и влажности в зимовнике ведут себя спокойно.

Входить в зимовник надо осторожно, без стука, с красным фонарем, желательно заклеить стекло обычного фонаря красной бумагой. Такой свет не беспокоит пчел.
Прослушивают пчел, как правило, с помощью резинового шланга, один конец которого вставляют в леток, а другой прикладывают к уху. При нормальном состоянии семьи слышен ровный слабый шум.
Однако бывает и так, что и температура и влажность воздуха в зимовнике нормальная, а из улья слышится тревожный шум. Тогда осторожно берут из улья с помощью тонкого проволочного крючка образец подмора пчел и исследуют его.
При наличии в подморе вместе с отгрызенными головками и грудками пчел мышиного помета улей выносят в тамбур, выгоняют мышь из улья и снова ставят его на место. Возле ульев устанавливают мышеловки, раскладывают отравленные приманки. Приманки также кладут в улей на верх холстика (где обычно мыши устраивают свое гнездо) или диафрагму. При обнаружении после этого погибших мышей их удаляют.
Если в подморе обнаруживаются выброшенные из сотов крупинки сахара - мед засахарился. Тогда в верхний леток помещают смоченный в теплой воде фитиль или же к этому летку подвешивают пузырек с водой, соединяют горлышко пузырька с отверстием летка неплотной веревочкой в виде фитиля.
Наличие в подморе трупиков пчел со вздутыми брюшками указывает на то, что пчелы заболели поносом, или нозематозом. В этом случае пчел так же подпаивают, как и при засахарившемся меде.
При подозрении нозематоза пчел подкармливают сахаромедовым тестом - смесью из 80% сахарной пудры и 20% меда, растворенного при подогреве до 45 °С, но чтобы в разжиженном таким путем меде не было кристаллов. Сахар с медом перемешивают до тех пор, пока слепленный мз смеси комочек в виде яблока не перестанет расплываться. На 1 кг такого теста добавляют 4 г порошка фумагиллина.
Из приготовленного таким путем теста делают небольшие лепешки, заворачивают их в редкую марлю в форме пакета и раскладывают их прямо на рамки. В профилактических целях расходуют 600 - 800 г теста на семью.
Ульи с пчелами, которых подкармливают, обычно ставят отдельно, ближе к выходу, чтобы не беспокоить других пчел.
Понос у пчел может быть и тогда, если они зимуют на плохом корме. Такие семьи, находящиеся в зимовнике, надо держать при температуре 0 -+1 °C, систематически подпаивать водой.
Если же профилактические и лечебные меры не дадут положительных результатов, надо взять образец подмора пчел и направить его в ветбаклабораторию. Далее поступать как порекомендуют ветработники.
Пчел, зимующих на воле, в декабре прослушивают два-три раза, но не всегда с помощью шланга, чтобы не спугнуть их. Если из улья ничего не слышно, по стенке его нужно слегка постукать ногтем. Пчелы дружно зажужжат и быстро стихнут - значит все нормально. Повышенной температуры и сухости в ульях, зимующих на пасеке, обычно не наблюдается. Мышей и здесь пчелы встречают тревожным шумом. Непрошеных гостей надо осторожно выгонять из улья. Так же, как и в зимовнике, раскладывать отравленные приманки, ставить мышеловки.
В северных районах, где преобладают сильные морозы, ульи на пасеке засыпают снегом. В районах с небольшими морозами засыпать ульи снегом не рекомендуется, в них может появиться сырость, что плохо отразится на зимовке пчел.
В декабре иногда бывают оттепели и даже дожди. В такие дни в ульях надо открывать верхние и нижние летки. При сильных морозах, особенно с вьюгами, летки надо закрывать.

Зимние работы пчеловода - ревизия зимующих пчел в декабре, зачем?

Любой пчеловод знает, что работа с пчёлами – это процесс, который не прекращается никогда. Какое бы ни было время года, нужно обязательно заботиться о насекомых, чтобы они могли справиться с проблемами и в дальнейшем радовали отличными пчелиными продуктами. Один из наиболее важных этапов – это уход за пчёлами в зимнее время, когда они не могут самостоятельно обеспечить себя различными продуктами извне. Тогда подкормка обязательно должна быть максимально эффективной. Особенно важно уделить ей внимание в феврале, когда начинается постепенная подготовка к весенней поре.

Почему зимняя подкормка пчел важна?

Чтобы понять, почему подкормка так важна, нужно разобраться с образом жизни пчёл в зимнее время. Сначала идёт так называемое глухозимье. Это, если можно сказать, «энергосберегающий» период. Во время него пчёлы двигаются очень мало, а корм и вовсе почти не едят. Это тихий период, во время которого особенно беспокоиться о насекомых не нужно. В таком режиме они существуют ДО ПОЯВЛЕНИЯ РАСПЛОДА, когда и наступает второй этап зимовки. Теперь пчёлы резко активизируются и начинают кормить расплод, расходуя корм значительно сильнее. В расплодной зоне ещё должна создаваться оптимальная температура, потому пчёлы тратят много энергии, а это значит, что им, опять же, требуется намного больше питания. Потому ближе к весне, где-то в феврале пчёлы начинают прикладывать свои усилия по вскармливанию расплода, что означает, что необходимо им всячески помогать при помощи подкорма.

Когда подкормка не нужна?

Нужно точно определить момент, когда подкорм будет давать оптимальнее всего. Некоторые пчеловоды считают, что не нужно трогать гнёзда вплоть до весны, другие считают, что без подкормки пчёлы попросту не выживут. Тут нужно больше ориентироваться на то, сколько мёда у семейства имеется. Если грубо прикинуть, то расход мёда зимой составляет приблизительно один килограмм за месяц. Если подобное количество в улье имеется – то можно и подождать, если мёда недостаточно, если он был частично забран осенью, то кормить нужно однозначно. Учтите, правда, что если переборщить с этим, то может произойти преждевременное червление матки, что совершено нежелательно. Внимательно осмотрите улей и оцените запасы, и уже тогда принимайте решение о необходимости подкорма.

Также подкормка необходима не только в ситуациях, когда зимних запасов не хватает, но и когда, например, собранный мёд сильно кристаллизуется и/или содержит пади. В таком случае пчёлы не могут его полноценно применять в качестве зимнего корма. Тогда необходимо попробовать начать подкармливать их. И тут есть несколько популярных вариантов.

Подкормка пчел зимой с помощью канди

Наверное, самый популярный вариант для осуществления зимней подкормки пчёл. Канди – это, проще говоря, специальное ТЕСТО НА САХАРНО-МЕДОВОЙ ОСНОВЕ. Она достаточно густое, потому его можно легко разместить наверху на рамках улья. Можно делать его в чистом виде, но часто в его состав также включают различные медицинские препараты, которые позволяют этому тесту иметь также профилактическую роль. Готовится оно просто – смешиваются сахарная пудра, вода и мёд. С пропорциями стоит поэкспериментировать, чтобы добиться оптимальной густоты.

Чем канди хороша, там это тем, что она не возбуждает насекомых, не усиливает их лёт, но, в то же время, обеспечивает достаточным питанием, чтобы помочь пережить сложный переходный период. Чтобы канди не сохло и долго пролежало в улье без возникновения каких-либо проблем, стоит поместить его в целлофановый пакет с проделанными там дырочками. На каждую рамку кладётся от полкило до килограмма этого теста. Толщина каждой лепёшки должна быть не очень маленькой, хотя бы 2-3 сантиметра или более.

Сахарный сироп для подкормки

Ещё один классический вариант, который является одним из любимых у пчеловодов. Профессионалы рекомендуют сахарный сироп как один из наиболее оптимальных. Ведь в чистом натуральном сахаре не имеется никаких опасных для пчёл примесей, потому он может быть прекрасно использован во время первого расплода – это позволит семействам пчёл пережить не очень благоприятный сезон излишне слабого медосбора. Также, что очень хорошо, сахарный сироп позволяет УМЕНЬШИТЬ ДАЛЬНЕЙШИЙ ВЕСЕННИЙ ПОДМОР. Он не особо перегружает кишечную систему насекомых и почти что не вызывает у них понос, потому сироп столь оптимален.

Но есть важный момент, который опытный пчеловод не должен упускать из виду – только лишь на сахарном сиропе держаться не стоит. Он не содержит в себе белков, потому риск наступления белкового голодания у насекомых является реальным.

Обычно пропорции для приготовления сахарного сиропа берутся равные, одна доля сахара и одна доля тёплой воды, в которой этот сахар достаточно быстро растворится. В итоге должна получиться консистенция, которая больше напоминает нектар. Этот «нектар» разливают в боковые кормушки, размещать в центральной зоне не рекомендуется. Со временем сахарный сироп начинает подвергаться кристаллизации, потому настоятельно рекомендуется его заменять.

Мед для подкормки

Вообще, мёд – это наиболее естественная пища для пчёл. Обычно они именно и питаются им, если не осуществляется никакого дополнительного вмешательства. Там есть все микроэлементы и вещества, которые позволяют насекомым выживать и развиваться. Мёд, подготовленный на зимовку ещё с первого взятка – ЭТО ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, он может прекрасно применяться для подкормки насекомых в феврале. Но тут всё зависит от того, какие именно растения применялись для изготовления этого мёда.

Например, белая акация даёт отличный мёд, что не кристаллизуется и прекрасно сохраняет свои свойства. Она для февраля оптимальна. Также хороши донник и различные луговые медоносы. А вот что не рекомендуется применять – так это разнотипные крестоцветные растения, например, белую горчицу, рапсу или сурепицу. Также не подходит мёд из сладких плодов и/или ягод, а также мёд, что собран в сухую жаркую погоду или падевый мёд.

Обычно рекомендуется запасать по 18-22 кг мёда на семью в зависимости от климата, чтобы лишний мёд в дальнейшем точно не понадобился. Если он засахарился, то перед кормёжкой необходимо его обработать, растопив на водяной бане.

Перга как подкормка

Именно в конце февраля можно применять для подкормки СМЕСЬ МЁДА И ПЕРГИ. В другое время не рекомендуется делать на этой смеси акцент, потому что тогда рост семей может замедлиться, а расплод будет излишне плохо развиваться. Обычно мёд и пергу смешивают в равных пропорциях, но если смесь вышла излишне густой, то тогда допускается несколько разбавить её водой.

Есть интересный подход, который позволяет добыть пергу, даже если её, казалось бы, нет в подходящем виде. Когда откачивают мёд, на некоторых рамках можно найти достаточные объёмы перги для корма. Достаточно просто вырезать соты с этих рамок и пропустить через мясорубку. Затем эта масса смешивается с мёдом и закрывается в стеклянных банках. При кормлении смесь раскатывается в лепёшку, аналогично, как это было бы с канди. Перга позволяет компенсировать нехватку белка, которая так часто возникает в феврале.

Сахарные леденцы как подкормка

Применяется подобный вариант не очень часто, но всё же ЭТО НЕПЛОХАЯ ОПЦИЯ, если заготовить мёд в необходимом количестве не выходит. Необходимо взять эмалированную кастрюлю и смешать там часть воды с пятью частями сахара. Затем необходимо варить эту смесь, пока она хорошенько не загустеет. Можно также на каждый килограмм сахара добавить пару грамм лимонной кислоты, чтобы результат вышел в результате более тягучим.

После этого смесь нужно налить прямо на рамки. Застилается бумага, кладутся рамки с проволокой в три ряда. Когда леденец застынет, то такие рамки помещаются в гнездо вместо крайних, после этого пчёлы с удовольствием будут питаться с них. Лучше всего заготавливать подобные леденцы на весь период зимовки заблаговременно.

Заменитель перги как подкормка

Наконец, ещё один вариант, к которому можно прибегнуть, если не имеется достаточное количество перги, например, потому что не удалось своевременно запасти её в необходимых количествах. Подойдут различные заменители, они бывают разные, но НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНАЯ СМЕСЬ для компенсации недостатка белков в рационе насекомых, состоит из следующих компонентов:

• 70% соевой мелкой муки (нежирной);
• 10% сухого молока;
• 10% дрожжей;
• 5% казеина;
• 5% куриных белков.

Это вариант, если перги нету вообще, но настоятельно рекомендуется немного уменьшить пропорции соевой муки, заменив какую-то её часть на пергу, хотя бы процентов 10. Ещё один важный момент – мука злаковых не может усваиваться пчёлами. Если совсем нет альтернатив, то можно попробовать применить гороховую муку, хотя вариант этот далёк от идеального.

Какой вариант выбрать – тут нужно решать лично вам в зависимости от ваших условий и особенностей разведения пчёл, которых вы придерживаетесь. Но постарайтесь, чтобы всё было максимально эффективно.

Вентиляция уликов как в зимний, так и в летний период — необходимая часть работы для пчеловода. Именно вентиляция занимает одну из важнейших позиций для обеспечения здорового существования пчелосемей. Какими основными функциями обладает вентиляция и как её правильно организовать — рассмотрим далее.

Вентиляция и её значение

Каждому пчеловоду известно, что оборудованный качественной вентиляцией улей — это залог здоровой жизни трудолюбивых насекомых. С его помощью можно решить РЯД СЛОЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ, встающих перед владельцем пасеки в зимнее и летнее время:

1. Сила семьи. Особенно актуальная проблема для зимнего сезона — так как при зимовке пчелы теряют свои силы. Обеспечение их достаточным количеством свежего воздуха — залог здоровья.
2. Стабилизация влажности в домике. Если влажность пчелиного жилья будет нормализованной, то качество жизни и уровень подмора приятно удивят пасечника.
3. Газообмен и вывод избытка водяных паров. Качественная вентиляция поможет с наступлением весны не растерять силы пчелок. За счет данной функции корм насекомых не испортятся — и сами они не простудятся.

При этом сами профессиональные пчеловоды подчеркивают, что с вентиляцией нужно не перебарщивать. Если сделать поток воздуха слишком большим — то насекомые попросту простудятся, а их смертность увеличится.

Если помещение омшаника достаточно большое, то можно использовать перегородки для организации сокращения рабочего пространства. Вентиляция в отдельной небольшой комнате будет намного эффективнее. 

Делаем вентиляцию зимой

Принято считать, что наиболее эффективным способом вентиляции в зимний период является потолочная. Изготовить такую вентиляцию НЕТРУДНО СВОИМИ РУКАМИ. Вам понадобится фанера размером 10×10, бруски длиной 12 см с сечениями 1×1. Далее действуем согласно следующей инструкции:

1. Брусочки с помощью молотка и гвоздей крепим напрямую к фанере.
2. Полученную конструкцию соединяем с задней частью улья там, где клуб развивается сильнее всего.
3. Чтобы выход был открытым необходимо положить холстик на отдушину сверху. Таким образом мы защитим домик пчел от повышенной влажности, сохраним тепло, а также пергу и соты.
4. Пока снег не выпал — держим нижний леток. После этого допускается его немного приоткрыть.

Кроме этого, улей необходимо обернуть сверху толем для защиты его от негативных последствий зимовки. Кроме этого, в улье можно изготовить небольшую отдушину, средний размер которой составит порядка 8×15см. Отдушина соединяется с гнездом.

Как пчелы реагируют на вентиляцию

Пчеловоды прекрасно понимают высокую ценность хорошей вентиляции, а вот как к ней относятся полосатые труженицы? Их реакцию вряд ли можно назвать вполне однозначной. Рассмотрим, КАК ДЕЙСТВУЕТ повышенная вентиляция в улье на насекомых:

1. У насекомых имеется четко выраженная склонность к тому, чтобы заделывать любые появляющиеся отдушины, щели и иные отверстия, провоцирующие попадание воздуха внутрь. Делают насекомые это с использованием прополиса. Чаще всего насекомые уделяют внимание верхней зоне своего домика, стараясь таким образом сохранить тепло внутри него. А вот нижней части улья они практически не уделяют внимания.
2. Пчелы стараются инстинктивно отгородить себя от чрезмерной вентиляции. Это связано с таким явлением, как теплопотеря. Если наблюдается не сбалансированная вентиляция, то насекомым требуется большее количество корма, а также физиологические затраты на сохранение тепла. Таким образом, сокращается и их период жизни.
3. Если вентиляция улья будет слишком высокой — это понизит влажность теплой зоны пчелиного домика. Результатом данного процесса станет то, что насекомых начнет мучить жажда. Пчелы примутся собирать воду, выпавшую в виде росы в холодной зоне, где нередкими гостями считаются плесень, попорченная перга либо следы поноса. В конечном счете это вызовет болезни насекомых.
4. Дикие пчелы, самостоятельно живущие в дуплах деревьев, сами себе организовывают вентиляцию достаточно необычным способом. Делают они это посредством создания своего рода «теплового колокола». Пчелы старательно закрывают его сверху и по бокам — и полностью открывают в нижней части.

Таким образом, становится ясно, что даже правильно организованная вентиляция в улике может породить некоторые проблемы. Чтобы их избежать крайне важно учитывать индивидуальные особенности пчелиных семей, а также нюансы организма насекомых.

Рекомендации по организации вентиляции

Представленные ниже рекомендации особенно пригодятся тем любителям пчел, которые уже оборудовали домики насекомых качественной вентиляцией и теперь нуждаются лишь в обеспечении их КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ жизнью:

1. Нет нужды в том, чтобы проветривать теплые зоны гнезда (чем занимаются многие неопытные пчеловоды): уделяйте особое внимание проветриванию подгнездовья. Для этого, как правило, прибегают к изготовлению достаточно широких летков в нижней части пчелиного жилища.
2. Необходимо делать потолок улья полностью непроницаемым, чтобы насекомые чувствовали себя комфортно и безопасно внутри. Для этого, как правило, используются прополисованные холстики, а также дополнительно применяются хлорвиниловые либо клеенчатые покрытия.
3. На зимний период рекомендуется несколько увеличивать подрамочное пространство, а верхний леток, в свою очередь, закрывать наглухо.
4. Контролируйте уровень влажности внутри улья. Делать это нужно регулярно, тщательно наблюдая за состоянием насекомых внутри, за качеством вентиляции. Если упустить этот момент, тогда насекомые попросту окажутся в ледяном гнезде и в результате умрут: вы потеряете не только пчел, но и весь улей пойдет в утиль.
5. Обязательно необходимо использовать все меры предосторожности для организации нормальной зимовки: защищать ульи от грызунов, качественно утеплять их как сверху, так и по бокам.

Кроме этого, всегда нужно соблюдать ПРАВИЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗИМОВКИ: давать насекомым достаточное количество корма, обеспечивать их теплом и предохранять от простуд и заболеваний. Только способом комплексных мер удастся сохранить насекомых и обеспечить им максимальную силу даже в конце зимнего сезона.

Решил поискать способы и средства борьбы с мышами и крысами и прочими грызунами в зимовниках, так как думаю эта тема очень актуальна для многих пчеловодов. Грызуны могут доставить очень много неприятностей, если не знать способов борьбы с ними. Итак…

Средства борьбы с грызунами:

1. ветки ели, сосны, можжевельника или стебли перечной мяты, разложенные по полу зимовника и подложенные под ульи — отличный способ, не требующий затрат большого количества времени и сил;
2. листья грецкого ореха уложенные на холстики;
3. мелко толченое стекло, примешанное к сдобному тесту, выпечку из которого охотно поедают мыши и крысы и, конечно, вскоре погибают;
4. раскрошенная и поджаренная на сливочном масле пробка, также охотно поедается грызунами и разбухает у них в желудке;
5. металлические заградители на летках ульев препятствуют проникновению грызунов в ульи через летки;
6. установка ловушек и капканов с приманкой — самое распространенное средство борьбы с грызунами;
7. водные ловушки с приманкой в виде слоя гречневой лузги, слоя крошки из пенопласта с небольшим количеством жаренных круп или семечек сверху(воду в кастрюле не доливают на 4-5 см до верха и приставляют к ней дощечку-сходню);
8. смеси равных частей сахара, муки и негашеной извести (или алебастра) с хорошо поджаренной ржаной мукой, которые мыши охотно поедают и гибнут;
9. кошки, имеющие доступ в зимовник — однозначно рабочий способ против мышей и крыс;
10. ядовитые приманки из хлеба, мяса или рыбы с добавкой одного из следующих препаратов: крысида, фосфида таллия, фтороцетата натрия, фтороцетата бария, зоокумарина, ратидина, рактина и др.;
11. бактериальные препараты (бактокумарин, тиф мышиный и др.) — такие средства борьбы с грызунами должны применяться только под надзором санэпидемстанции;
12. можно так же применять современные средства борьбы с грызунами. Так называемые "Отпугиватели грызунов", работа которых основана на выработке ультразвука специальным генератором. В последнее время такие отпугиватели стали часто использовать в продуктовых супермаркетах и на складах, где по нормам нельзя использовать всевозможные ядовитые вещества. Есть отпугиватели, работающие от сети 220В и от обычного автомобильного аккумулятора. Мне видится, что это довольно удобно, ведь можно установить отпугиватель в омшанике или в сотохранилище на всю зиму даже там, где нет розеток.

Температура воздуха в ноябре опускается ниже нуля, а иногда в конце месяца бывают морозы. Пчел обычно убирают в зимовник, когда наступают устойчивые морозы, пруды и озера покрываются льдом. Это чаще всего бывает в конце первой - начале второй декады.

Зимовка - важный период в жизни пчел. От исхода зимовки во многом зависит продуктивность пчел в следующем сезоне. Хорошо перезимовавшие семьи быстрее и надежнее развиваются весной, сильными приходят к периоду размножения (роения) и особенно к периоду главного взятка.

Семьи же, плохо перезимовавшие, выходят из зимовки слабыми, у них нередко гибнут матки, в слабых семьях чаще возникают болезни, их зачастую обворовывают пчелы. Медоносные пчелы выработали своеобразный способ зимовки, при котором все особи сохраняют активное состояние. Собираясь в плотный клуб, они обеспечивают сохранение тепла, в результате чего пчелиные семьи в состоянии перенести суровые морозы нашей северной зимы.

Пчелиная семья начинает подготовку к зиме еще летом. Это выражается в заготовке очень питательной и концентрированной пищи для питания зимой. Запасы меда они складывают в верхней части гнезда так, чтобы было удобно пользоваться зимой. Приготовленный мед запечатывают восковыми крышечками, что предотвращает возможность восприятия им влаги, а в сухих условиях запечатанный мед меньше кристаллизируется.

Готовясь к зиме, пчелы вносят в улей прополис, которым заделывают все щели в улье и уменьшают леток. В гнезде пчелы зимуют в <теплых> условиях (не замерзают), температура их тела даже на периферии клуба не бывает ниже +6°, а в середине клуба она достигает плюс 28-32°С.

Место, в котором формируется клуб, зависит от размещения пчел и расплода еще в теплое время осени и определяется в основном тремя факторами:

1. Клуб всегда формируется на сотах ниже запасов меда, так чтобы своей верхней частью захватывать нижние края запасов меда. При таком расположении клуба, пчелы всегда питаются «подогретым» медом.
2. Клуб формируется на сотах против летка. Поэтому после сборки гнезда на зиму, надо оставлять леток (сокращенный) против середины гнезда.
3. Собираясь а клуб, пчелы стягиваются по направлению к источнику тепла. Если, например, поселить в одном улье (лежаке) две семьи, то клубы обеих семей соберутся у центральной перегородки.

У нас в Приуралье пчелы пчеловодов-любителей зимуют: в омшаниках, в подпольях жилых домов, в не отапливаемых холодных помещениях и под снегом в кожухах или без них. Лучше проходит зимовка в омшаниках и в подпольях жилых домов, хуже в неотапливаемых строениях.

Ко всем помещениям, в которых зимуют пчелы, предъявляются следующие требования:

а) Помещение должно быть сухим. Влажность воздуха держалась в пределах 75-85%.

б) В нем должна удерживаться постоянная температура +1-4° и чистый воздух (в подпольях температура допускается до +6°, но не допускается хранение овощей в этом подполье).

в) Должна быть хорошая вентиляция, но не проникал бы свет как дневной, так и от освещения.

г) Не должно быть грызунов.

д) Имелись бы все условия для работы пчеловода по уходу за зимующими пчелосемьями, т.е. должна быть возможность подхода к каждой семье.

В омшаниках и подпольях ульи располагают на полках (стеллажах) или делают только одну полку высотой 150-200 мм от земляного пола, а ульи на них устанавливают друг на друга в 3-4 ряда и более. Так же устанавливают ульи в неотапливаемых помещениях.

Для зимовки под снегом пчелосемьи, как правило, остаются на тех же местах, на которых стояли (будут стоять) летом. Гнезда этих пчелосемей утепляют боковым и верхним утеплением. Снаружи ульи утепляются ветошью, паклей, мхом и другими утеплителями, и обязательно покрываются поверх утепления водозащитными средствами (толем, пленкой). При утеплении ульев нельзя нарушать их вентиляцию. Когда выпадет снег, в сухую погоду надо загрести ульи снегом так, чтобы и крыши ульев оказались под снегом. Пчеловод, готовя пчел к зимовке под снегом и в неотапливаемых помещениях, должен учитывать, что они на 3-5 кг больше расходуют меда, чем зимующие в зимовниках.

С уборкой ульев в зимовник спешить не следует. Обычно убирают пчел в зимовник тогда, когда уже совсем не будет надежды на облет пчел. Уборку пчел в зимовник лучше начинать утром. Закрыв летки, их переносят (перевозят) в зимовник и сразу же расставляют по своим местам. При расстановке надо сильные семьи ставить в нижние ряды, а слабые семьи и нуклеусы в верхние ряды.

После установки всех семей в зимовник надо дать им успокоиться и тогда открыть летки. До конца февраля месяца, при нормальной температуре в зимовнике, лучше открывать только верхний леток, в конце февраля открыть нижний, а верхний закрыть. У пчелосемей, зимующих под снегом, надо открывать сразу верхний и нижний летки.

Первые три дня пчеловоду надо быть в зимовнике ежедневно для того, чтобы убедиться в том, что все пчелосемьи в полном порядке включаются в зимовку. Любой непорядок (нарушение) выдаст шум тех семей, у которых есть какие-то непорядки.

Такими нарушениями могут быть:

• Несоответствие вентиляции, если слаба, то много пчел вылезут наружу, а если велика (сквозняки), то будут шуметь с перерывами внутри улья.
• Нарушено гнездо, при перевозке или уроне улья сползли рамки, нарушились улочки, разрушились соты (в этом случае будет вытекать мед), или в гнездо забрались мыши.
• Высокая температура в зимовнике.
• В зимовник проникает свет или стук. Устранив все эти неполадки, пчеливод может быть спокоен за успех зимовки.

Кормление пчел в зиму гарантирует развитие сильной пчелиной семьи к началу весны и, конечно, периоду медосбора. В Северно-Западной зоне безоблетный период длится до 7 месяцев — а значит корма приходится заготовить как раз на этот период. Тщательная подготовка — это залог успеха, потому что во время пчелиного покоя исправить недоработанное в улье получится только с ущербом для здоровья насекомых.

Сколько требуется корма?

Корм нужно готовить к периоду, когда пчелы совершают ПОСЛЕДНИЙ ОБЛЕТ. Чаще всего это случается примерно 20 сентября. Значит именно до этого дня нужно завершить комплекс подготовительных работ к зиме — в том числе и кормовой.

1. Начинаем готовить корм еще в начале августа. Приблизительно 5-9 числа проводится плановый осмотр пчелиной семьи на предмет выявления кормового меда. Это где-то 12 кг. Кстати рамки, занятые расплодом и имеющие мед только у верхних брусков, нужно будет убрать после выхода расплода. Вместе с ними убирают и маломедные рамки. Таким образом, получается порядка 20 кг на семью.
2. Не проблема, если 20 кг меда не будет: для некоторых семей бывает достаточно 16-18. Есть такой способ, с помощью которого можно рассчитать количество меда. На каждую рамку приходится по 2-2,5 кг меда. Умножаем количество кг на количество рамок, занимаемых семьей, получаем необходимый вес меда. Каждой матке нужно больше корма из-за её прожорливости: на каждую матку добавляем по 3 кг.
   Некоторые используют расчет, исходя из общего веса пчел. Так на каждый килограмм пчел приходится по 5-6 килограмм меда.
3. Корма для пчел должно хватить не только на зиму, но и на часть весны: на период до главного взятка.
4. Подготавливаемый корм должен быть качественным, не падевым и не кристаллизованным. Поэтому нужно его заготавливать в период большого медосбора — и сразу запечатывать.

Чем кормить и есть ли альтернативы меду?

Классический вариант корма — это традиционный мед в сотах, подготовленный пчелами во время медосбора. Пчеловод выбирает ЛУЧШИЙ ПОЛУЧИВШИЙСЯ МЕД и запечатывает его: это подкормка пчел на зиму. При этом никаких добавок и разбавлений не предусматривается. Обратите внимание, что для подкормки пчел на зиму не годится засахарившийся мед, поэтому его следует сразу же отбраковывать.

Если данный вариант не подходит вам по каким-то причинам или полученного корма недостаточно, можно использовать альтернативные варианты.

• Некоторые пчеловоды для подкормки пчел используют сахарный сироп. Но сложно себе представить сравнение между медом, богатым витаминами, минералами, необходимыми элементами, и сахаром, разведенным с водой. Поэтому сироп требуется немного изменить. К нему добавляют картофельный сок. Ингредиенты смешивают из расчета 1000 гр сиропа на 55-60 гр картофельного сока.
  Корм подают таким образом: помещают в стеклянную емкость, сверху покрытую марлей.
  Те, кто использует для подкорма насекомых такое питание, уверяют, что пчелы, вышедшие в период зимовки на таком корму более выносливые и сильные весной.
• Для подкормки на зиму сверху на рамки с пчелами кладут лепешку из специального медового теста. Приготовить его нетрудно. Для этого нам понадобятся сахарная пудра и теплый мед из расчета 4 кг : 1 кг. Все это тщательно размешивают до состояния теста и добавляют половину стакана кипяченой воды. Очень важно, чтобы полученная смесь не содержала комочков.
  Для одной лепешки достаточно 500-800 гр теста.

Кормим пчел сахарным сиропом

Приготовить сахарный сироп нетрудно. Для этого нам потребуется кипяченая вода и сахар или мед. Стоит заметить, что СИРОП НА МЕДУ наиболее полезен для жизни и развития пчел. Достаточно размешать все это в соотношении 1:2 или 1:1 — и корм готов (например, очень хорошее соотношение 2 кг сахара и 1,2 л воды).

Чтобы обогатить сироп полезными веществами, можно добавить в него хлористого кобальта. На 2 литра корма потребуется всего 1 гр. Этого достаточно, чтобы у питающихся данным кормом пчел нормализовались обменные процессы. А еще, благодаря содержащейся в нем соли, исключается посещение пчелами отхожих мест для добычи меда — тех, которые не предназначены для сбора нектара и из-за которых могут развиваться заболевания.

А вот подать его пчелам можно двумя способами:

1. Традиционный. Полученную жидкость просто разливают в кормушки и оставляют. В ход идут разномастные кормушки — банки, рамки или ящики.
2. Интересная и удобная альтернатива данному варианту — кормление в пакетах. Используются обычные, классические фасовочные пакеты как альтернатива ульевым кормушкам. Размер пакетиков: ширина — 18 см, высота — 35 см.
   Каждая упаковка наполняется кормом — примерно 500 — 1000 гр. Воздух из пакета перед завязыванием следует удалить, так как он занимает лишний объем, а этого нам совсем не нужно. Узел делается на ¾ высоты пакета. Делается это для того, чтобы высота пакета стала меньше, а его площадь соприкосновения с рамкой — больше.
   У многих может возникнуть вопрос, каким образом вообще происходит кормежка через такие пакеты? Этот способ действительно инновационный и необычный, поэтому данный вопрос — вполне естественный. Пчелы просто прокусывают его и употребляют свой корм.
   В некоторых источниках можно столкнуться с такой рекомендацией: сделать искусственные дырки самостоятельно. Но это совсем не нужно: во-первых, пчелы все делают самостоятельно, а во-вторых, велика вероятность сделать дырку слишком большого или маленького размера, что доставит пчелам только дискомфорт. Да и к тому же, если вы сверху утепляете улик и кладете холстик, то это будет создавать избыточное давление на пакет. Тогда сироп просто ПОЛЬЕТСЯ СВЕРХУ НА ПЧЕЛ.
   Проблема может возникнуть с тем, что данный тип подкорма для пчел окажется совсем не знакомым. Но не отчаивайтесь: на их адаптацию потребуется не более 3-5 дней. Ускорить данный процесс можно, обмазав нижнюю часть пакета сиропом.
   Использовать данный пакет повторно нельзя. Когда вы извлечете его из улья, то будете поражены тем, какого размера отверстия сделали в нем насекомые.

Пропорции приготовления сахарного сиропа пчелам

Сахар в килограммах, вода в литрах.

Известно, что 1 кг сахара, растворенный в 1 литре воды, даст 1.6 л сиропа 1х1.

Отсюда, если растворить 5 кг сахара в 5 литрах воды, то и получим раствора 8 литров.

По таблице не трудно посчитать, что для приготовления сахарного сиропа для пчел в количестве 10 литров, концентрации 50% или пропорции 1х1 нужно — 6.2 кг сахара добавить в такое же количество воды.

Как известно, 1 кг воды соответствует объему в 1 литр.

Еще пример. Для получения сиропа пропорции 1х1.5 количеством один литр нужно- 0.688 л воды, в которую добавить 0.458 кг сахара. В таблице эти цифры округлены, получиться 0.5 х 0.7.

Таким образом, изготавливая сахарный сироп для пчел, не слишком переживайте за его количество. Хотя примерно и нужно знать, как он делается, чтобы не сделать двойною дозу.

Главное, соблюсти нужные пропорции. Лишки сиропа можно еще раз раздать своим подопечным.

С породой пчел, которые будут жить у вас на пасеке, нужно определиться задолго до момента покупки. Нужно обдуманно взвесить все плюсы и минусы каждой породы. Нельзя выбирать пчел по какому-то одному свойству, например, количеству собираемого меда, агрессивности, стойкости к заболеваниям и пр. Лучше всего посоветоваться с более опытными пасечниками, выяснить какую породу они предпочитают и почему. Если Вы уже выбрали породу и купили пчел, разводите только этот вид. «Смешивать» разных пчел на одной пасеке нельзя.

Для разведения в северных широтах лучше всего подойдут среднерусские пчелы. Они неплохо реагируют на длинную зиму, имеют достаточно сильный иммунитет, матки хорошо несутся. Однако среднерусские пчелы не лишены недостатков, главный из которых – их агрессивность. Если же проблемы с соседями вам ни к чему, можно порекомендовать породу карпатских пчел. Они также неплохо переносят северные климатические условия, и не так агрессивны. Есть и другие породы, однако они не распространены на севере России.

Теперь расскажем о том, почему не стоит смешивать разные породы пчел. Скрещивание разных видов ухудшит качество обеих пород, снизится масса тела каждой пчелы, что в дальнейшем приведет к уменьшению количества собранного меда, пчелы буду роиться. Если и будет какое-то улучшение свойств смешавшихся пород, то только в первом поколении гибридов. По законам генетики, все последующие поколения будут хуже предыдущих. И в итоге не останется даже первоначальных качеств. Селекция пчел – это работа специализированных институтов и пасек. Пока вы не изучите генетику пчел, покупайте только чистопородных маток и не занимайтесь ненужными экспериментами.

Автор: len36

О криптовалюте знают даже те, кто ей не пользовался и не хотел пользоваться. Криптовалюты и биржи криптовалют стали одной из самых обсуждаемых тем в наше время. В этой статье можно узнать, что же такое криптовалюта и биржи криптовалют, на какой стоит торговать и какие самые лучшие биржи. Давайте разбираться.

Что такое криптовалюта и биржа криптовалюты?

Для начала стоит разобраться, что такое криптовалюта. Для тех, кто не знает, криптовалюта – это разновидность цифровой валюты, которая дает возможность

Пользователю отправлять и получать платежи, находясь в любом месте и в любое время. Теперь разберëмся, что такое биржа криптовалюты. Криптовалютная биржа — это цифровой рынок, на котором можно купить или продать криптовалюту. Основные криптовалюты – биткоин, эфириум, догкоин, альткоин, токен и другие. В наше время существует огромное количество криптовалют, каждые из них имеют свои особенности. Главный вопрос для новичка – на какой бирже криптовалюты лучше всего начать торговать?

Существует большое количество различных бирж криптовалют, но в этой статье я расскажу про одну из лучших и одну из самых простых в использовании бирж криптовалют.

Биржа https://www.yobit.net/ – достаточо популярный и часто использоваемый ресурс для продажи и покупки различных криптовалют. Компания Yobit функционирует на рынке криптовалют с 2014 года и добилась многого за это время.

Почему yobit?

На yobit есть огромное количество преимуществ, по сравнению с другими биржами криптовалюты. Например, функционал биржы очень простой и понятный, с ним разберëтся даже новичок. Также из достоинств можно отметить оперативно работающую администрацию, которая довольно быстро создаëт пары со значимыми криптовалютами.

По сравнению с другими биржами, у yobit есть множество других достоинств:

1.Быстрая поддержка, которая практически моментально отвечает на все вопросы пользователей. Поддержка функционирует круглосуточно.

2.Огромное количество различных монетных пар на бирже.

3.У биржи криптовалют yobit большой состав комьюнити.

4.Очень низкая комиссия за вывод и ввод средств на биржу криптовалют. Иногда комиссии и вовсе нет. Это один из главных плюсов данной биржи криптовалют.

Личный опыт

Взяв пример с личного опыта, посоветую биржу yobit, которая составляет хорошую конкуренцию криптовалютным биржам-гигантам, таким как Binance и EXMO. Продаю и покупаю криптовалюту на бирже yobit с 2018 года. Вывожу всегда на киви-кошелек, средства получаю очень быстро и причём с очень низкой комиссией. На пополнение счета биржи средствами комиссии вообще нет, а на вывод всего 3-4%. Это огромный плюс для компании. Безопасность на бирже yobit на высшем уровне, никогда не было проблем с платежами, всегда все быстро проходило. На этой бирже криптовалют есть ещё одно огромное преимущество – большое количество монет и торговых пар. На https://www.yobit.net/ их больше, чем на любой прочей бирже криптовалюты.

В наборе каждого пчеловода есть огромное количество инструмента, необходимого для содержания и ухода за пчелиными семьями. Особое место в этой иерархии принадлежит дымарю – инструменту, при помощи которого пчеловод окуривает пчелиные семьи дымом. Главная цель – успокоить пчел. Также дымарь можно использовать для подачи в улей различных медикаментов при лечении пчелосемей.

Строение

Внешне устройство для окуривания пчел выглядит достаточно просто:

• Двухслойный цилиндр из металла.
• Крышка с «хоботком».
• Элемент подачи воздуха в топку.

Металлический цилиндр является дымообразователем, нижняя часть закрыта дном, верхняя – имеет откидную крышку на шарнире с удлиненным «хоботком», который используется для подачи дыма в необходимое место. В нижней части цилиндра расположена сетка, которая служит поддувалом для топки, а также выполняет защитную роль от соприкосновения заправки дымаря с дном. Благодаря этому его можно спокойно устанавливать в любых местах, не боясь повредить предмет или место, на который он установлен.

При использовании дымаря в целях введения лекарств в улей предусмотрена специальная крышка с длинным соплом.

Влияние дыма на пчел

Начинающему пчеловоду использовать дымарь просто необходимо, ведь только с его помощью получится справиться с разбушевавшимся ульем, особенно если такое случается при качке меда.

В сезон взятка пчелиные семьи при осмотре достаточно миролюбивы и просто так не нападают, поэтому их можно спокойно осматривать, главное не тревожить и не делать резких движений, чтобы они не нападали. Достаточно подать пару струй дыма в улей и пчелы успокаиваются. Это связано с тем, что пчелы боятся дыма, поэтому, как только учуют его запах, сразу начинают вести себя смирно.

В момент подачи пчеловодом дыма на пчел они наполняют свой зобик медом, из-за чего становятся менее агрессивны, ведь теряют способность изгибаться. Однако не всегда струя дыма спасает пчеловода от укуса. Многое зависит еще и от ПРАВИЛЬНОЙ ЗАПРАВКИдымаря.

ВАЖНО! Дым не должен быть едким. Этим вы только разозлите пчел.

Чем разжечь и заправлять 

Разжечь дымарь проще с помощью сухих щепок и куска бумаги. Как только они разгорятся, смело подкладывайте топливо.

ВАЖНО! В дымаре необходимо использовать топливо, способное долго тлеть и давать много дыма. Категорически не следует заправлять его кусочками ДВП или ДСП – при сжигании выделяются вредные вещества.

ЗАПРАВКИ ДЛЯ ДЫМАРЯ

Свежая древесина также неуместна, ведь дым будет слишком горячим, порой даже с пламенем. Это только обозлит пчел. Поэтому для того, чтобы растопить дымарь, лучше всего использовать заранее приготовленную сушь с дерева, ее еще называют ГНИЛУШКОЙ. Обратите внимание на сухие пни – они как ничто лучше подходит для заправки.

Широко используется для заправки дымаря сухой гриб ТРУТОВИК, который растет на деревьях в достаточном количестве. Преимущества его использования в том, что он не выделяет пламени, а тлеет именно так, как необходимо для получения оптимальной температуры. Вредных и токсичных веществ для здоровья пчел не выделяет, поэтому идеален при использовании в качестве топлива. Собирать гриб трутовик следует в начале весны.

Дубовая кора также хорошо подходит в для дымаря – не горит, а тлеет.

Стоит отметить, что топливо следует хранить в достаточном количестве, чтобы в случае надобности оно всегда было под рукой.

ВАЖНО! Не злоупотребляйте дымом. Чтобы пчелы успокоились, достаточно сделать пару нажатий и выпустить два-три клуба дыма. Как только пчелы заполнят зобики медом, им станет труднее укусить пчеловода. Много дыма может дать обратный эффект и разозлить семью. Держать дымарь следует вдали от пчел, чтобы не навредить и не обжечь их горячим дымом.

Как правильно пользоваться 

Содержать дымарь следует в чистоте. Регулярно очищать все детали от нагара и смол. Держать его заправленным или пустым – решать вам. Многие пасечники держат его заправленным, чтобы в непредвиденных ситуациях быстро разжечь.

Если же дымарь содержится на открытом воздухе, не рекомендуется заправлять его заранее, так как все содержимое напитается влагой и разжечь его будет невозможно. Да и такие условия хранения приведут к быстрому износу устройства.

ВАЖНО! Экономия топлива при работе с дымарем достигается следующим образом: во время паузы в работе или когда нет необходимости его использовать, ПОЛОЖИТЕ ЕГО НА БОК – это уменьшит тягу, дымарь не тухнет, но и топлива сгорает меньше. Если же устройство держать вертикально – тяга в таком случае гораздо сильнее, поэтому чаще нужно подкладывать сушь.

Сделать этот предмет инвентаря своими руками возможно, хотя для этого нужно обладать определенными навыками.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

• Не разжигать дымарь до образования пламени, ведь это может стать причиной пожара.
• Использовать на дальнем расстоянии от пчел.
• После окончания работ дать устройству остыть, только после этого разрешается заносить в места хранения пчелоинвентаря. В летнее время допускается хранение на улице.
• Во избежание ожогов хранить вдали от детей.
• Все работы по добавлению топлива в работающий дымарь проводить с крайней осторожностью.

Электрический дымарь

В последнее время особой популярностью среди пчеловодов пользуется электрический дымарь. Вместо меха, который используется с целью подачи воздуха для возгорания, в электрическом дымаре установлен вентилятор. Количество оборотов регулируется при помощи специального резистора. Мотор работает от батареек, которые размещаются возле ручки.

Корпус такого устройства мало чем отличается от обычного, но в тоже время имеется ряд особенностей.

Корпус предназначен для использования топлива. В камере сгорания расположен колосник, в ее нижней части – отверстие для сбора перегоревшей золы. Верхняя часть имеет отверстие под загрузку топлива. Длинное сопло предназначено для направления дыма в нужное место.

Во время растопки используют сухие щепки или отходы сухих деревьев.

Преимущество электрического дымаря состоит в том, что дым практически всегда ХОЛОДНЫЙ. Негативным моментом является лишь то, что после перегорания топлива, когда на дне остались угли, возможен выход горячего воздуха, но при этом будет отсутствовать дым. Согласитесь, дымарь в таком случае малоэффективен.

КАК РАЗЖЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЫМАРЬ

В первую очередь необходимо отсоединить золосборник. При помощи спички или газовой зажигалки разжечь огонь в нижней части камеры сгорания. Обычная бумага станет помощником в этом. При снятом золосборнике кислород поступает в нужном количестве, и дымарь разгорится быстрее. В противном случае можно включить вентилятор на малые обороты.

Как только дымарь разгорится и пойдет дым, следует наполнить загрузочный контейнер и закрыть крышку. Сухое горючее разместить в золосборник и поджечь его. Вентилятор должен работать на небольших оборотах. Время работы такого дымаря зависит от интенсивности его использования.

Из того ассортимента, что сейчас существует на рынке, можно выбрать любую модель под свои потребности. Цена на дымарь может быть разной, в зависимости от конструкции и назначения. Электрический или обычный – выбирать исключительно вам.

Можно даже самостоятельно изготовить дымарь, потратив определенные усилия для этого. Однако опытные пчеловоды все же советуют ПОКУПАТЬ ГОТОВЫЙ в магазине, причем обязательно нужно иметь запасной, разные ведь случаи могут случиться на пасеке летом.

ВИДЕО. ПЧЕЛОВОДНЫЙ ДЫМАРЬ. КАК РАЗЖИГАТЬ

Видео с канала bulatov100, ведущий видео: Смагин Валентин Васильевич

В гнездах появляется расплод, семьи нуждаются в большем притоке свежего воздуха. Нормальная зимовка в помещении возможна при 10—кратном обмене воздуха в течение суток. Если летки были оставлены небольшими, они могли забиться мертвыми пчелами, поэтому их освобождают от подмора. В оттепели возможен облет пчел, зимующих на воле. Ему необходимо способствовать, освободив передние стенки ульев от щитов и снега. Следует помнить, что всякое вторжение в ульи в это время потревожит и другие семьи, находящиеся рядом. Поэтому пчел подкармливают только в исключительных случаях. Продолжают поделку пасечного оборудования, комплектуют корпуса и магазинные надставки рамками с сотами и вощиной.

В конце февраля пчелы начинают потреблять значительно больше корма, чем в начале зимы. Это связано с тем, что для воспитания расплода пчелы поднимают температуру в гнезде до + 34 — 35 "С. Стандартная пчелиная семья расходует в первую половину зимы 20 —25 г меда в сутки, а с появлением расплода — в 2 раза больше. Клуб становится рыхлым, и рабочие пчелы начинают более свободно перемещаться.

В течение всего периода зимовки пчелы не освобождают кишечник от экскрементов. Поэтому к весне задняя кишка сильно увеличивается в объеме. Предельная нагрузка задней кишки калом составляет 43 мг, т.е. 46,3% общей массы живой пчелы. И до тех пор, пока она не достигает максимума, пчелы нормально зимуют. Дальнейшее повышение каловой нагрузки приводит к расстройству кишечника, вызывает у пчел по­нос, который проявляется в виде грязно — коричневых пятен на передних стенках улья, рамках и сотах. Причинами поноса часто являются падевый токсикоз, нозематоз, паратиф. Развитие этих болезней вызывает потребление падевого меда, за­кисшего и забродившего, или плохо переработанного сахарно­го корма. На появление поноса могут влиять также породная принадлежность пчел, длительность зимовки, повышенные температура и влажность воздуха в зимовнике, нарушение покоя пчел, наличие в ульях грызунов, дурно пахнущие вещества и т.д. Все это приводит к излишнему потреблению корма, а следовательно, к переполнению кишечника и расстройству его защитных свойств.

Предупреждение появления поноса у пчел в зимний период сводится к устранению причин, вызывающих расстройство пищеварения. Для выявления и устранения указанных причин производят только наружный осмотр ульев и осмотр тех погибших пчел, которые находятся на прилетной доске или на дне улья.

Организация комнатного облета пчел

Для устранения причин, вызывающих неблагополучную зимовку и понос, проводят комнатный облет пчел. При этом следует помнить, что к такой операции прибегают в исключительных случаях, когда причины болезни и плохой зимовки нельзя устранить непосредственно в зимовнике. Это делается ради спасения семей от полной гибели.

Для комнатного облета пчел готовят две комнаты: одну с температурой около + 14 "С, а вторую около + 24 °С, в которой окно затягивают марлей, чтобы пчелы не бились о стек­ла. Вначале ульи заносят в первую комнату на 2 — 3 ч, чтобы гнезда смогли прогреться. Затем их переносят во вторую комнату с оптимальной для облета пчел температурой. Улей с семьей устанавливают против окна так, чтобы прилетная доска была на уровне подоконника. После этого открывают нижний и верхний летки во весь просвет и приступают к осмотру гнезда.

Во время осмотра, пчелы, имеющие критическую нагрузку задней кишки, облетываются и освобождаются от кала, а пчеловод удаляет сильно опоношенные соты с закисшим, закристаллизовавшимся или падевым медом и подставляет из запаса кормовые соты с качественным медом, предварительно прогрев их при температуре +34 — 36 °С. Если в гнезде сыро, много плесени и подмора на дне улья, соты и улей сильно опоношены или в нем находят испражнения мышей, то семью пересаживают в другой сухой продезинфицированный улей, а старый сразу же чистят, дезинфицируют и оставляют в запас. Запас чистых ульев должен составлять не меньше 10% от ульев, занятых пчелами.

После полного осмотра и заключительного формирования гнезда окна затеняют, оставив небольшой просвет против летка, чтобы ускорить сбор пчел в улей. Утеплив гнездо, улей переносят на 1 — 2 ч в комнату с пониженной температурой, чтобы пчелы успокоились и собрались в клуб, а затем вновь возвращают на свое место в зимовнике.

Сверхранний облет пчел при неблагополучной зимовке

Если есть подозрения, что зимовка пчел протекает неблагополучно, за 3 — 4 недели до плановой выставки пчел из зимовника можно произвести сверхранний облет пчел на воле. Для этого подбирают или устраивают максимально защищенное от ветра и хорошо прогреваемое солнцем место на пасеке (точок) и полностью очищают его от снега. Почва такого участка в солнечные дни быстро прогревается, и температура воздуха подымается до + 12— 14 °С еще задолго до общего потепления, перед выносом семей площадку дополнительно застилают толстым слоем соломы, на которую и ставят ульи.

В хороший солнечный день, когда температура воздуха достигнет не менее + 10 °С, ульи с плохо зимующими, опоношенными семьями выносят и размещают на облет. В ульях открывают летки, снимают крышу, смещают утепление и подгибают холстик на 3 — 5 см по всей длине улья, чтобы солнечные лучи побуждали пчел к вылету. Как только пчелы начнут облет, при­ступают к осмотру гнезд и их благоустройству. Работы следует выполнять очень быстро, сильно не нарушая цельности гнезда в зоне размещения зимнего клуба пчел. При наличии отъемных доньев и очень большого подмора гнезда переставляют (не изымая содержимого корпуса) на чистые донья. После облета и устранения недостатков ульи в тот же день к вечеру вносят в зимовник.

В феврале пчеловод продолжает посещать зимовник не реже одного раза в неделю, измеряя каждый раз температуру и влажность воздуха. Необходимо обращать внимание на характер поведения пчел и следить за появлением подмора, пятен поноса и т.п.
Если воздух очень сухой, пчелы начинают возбуждаться и шумят сильнее обычного. Тогда в зимовнике развешивают мо­крые мешки, разбрасывают снег и пр. Сырость же в зимовни­ке устраняют повышенной вентиляцией.

Семьям, у которых мед закристаллизовался, дают воду. Для этого к верхнему летку подвешивают флакон с водой, соединяя его горлышко с отверстием летка фитилем. Пчелы начинают брать воду и быстро успокаиваются.

Пчеловод продолжает подготовительные работы к предстоящему сезону: ремонт и поделку пасечного оборудования, комплектует корпуса и магазинные надставками рамками с сотами и вощиной.

Известно, что при нозематозе в первую очередь заболевают и гибнут более старые и восприимчивые к нему пчелы. В годы с неблагоприятными погодными условиями в конце лета и осенью пчелиные семьи идут в зиму именно с более старой (летней) пчелой, которая в конце зимы и весной заболевает и погибает от нозематоза. Кроме того, при плохих погодных условиях пчелиные семьи недостаточно обеспечивают себя на зиму запасами перги — ценного белкового корма. В результате резко снижается запас питательных веществ в организме пчел, повышается восприимчивость их к заболеваниям.

Стимулирующее кормление пчел в безвзяточные периоды весенне-летнего сезона всегда оправдано и экономически выгодно так как пчелиные семьи восстанавливают свою силу, матки не прекращают кладку яиц. В итоге пчелы ответят более высокой продуктивностью.

После главного взятка, при подготовке к зимовке стимулирующее кормление необходимо при любых условиях. Отбор и откачка меда приводят к тормозу в развитии пчелиных семей даже при хороших погодных условиях. Кормление пчел устраняет этот недостаток, создается видимость продолжающегося взятка. Это стимулирует яйцекладку матки и выращивание расплода пчелами. Заготовка пыльцы и накопление перги в гнездах также усиливается. Учитывая возможность неблагоприятных погодных условий в конце лета, необходимо ежегодно создавать запас перги на осень, отбирая в июне из гнезд не менее 2 рамок для каждой зимующей семьи. Дело в том, что осенняя подкормка, стимулируя выращивание расплода, повышает расход перги пчелами и в случае ее недостаточности и невозможности заготовки из-за погодных условий может привести к перговому голоданию и гибели в конце зимы и весной.

Видео: весенняя стимулирующая подкормка пчел