Полезное
Вентиляция уликов как в зимний, так и в летний период — необходимая часть работы для пчеловода. Именно вентиляция занимает одну из важнейших позиций для обеспечения здорового существования пчелосемей. Какими основными функциями обладает вентиляция и как её правильно организовать — рассмотрим далее.
Вентиляция и её значение
Каждому пчеловоду известно, что оборудованный качественной вентиляцией улей — это залог здоровой жизни трудолюбивых насекомых. С его помощью можно решить РЯД СЛОЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ, встающих перед владельцем пасеки в зимнее и летнее время:
- Сила семьи. Особенно актуальная проблема для зимнего сезона — так как при зимовке пчелы теряют свои силы. Обеспечение их достаточным количеством свежего воздуха — залог здоровья.
- Стабилизация влажности в домике. Если влажность пчелиного жилья будет нормализованной, то качество жизни и уровень подмора приятно удивят пасечника.
- Газообмен и вывод избытка водяных паров. Качественная вентиляция поможет с наступлением весны не растерять силы пчелок. За счет данной функции корм насекомых не испортятся — и сами они не простудятся.
При этом сами профессиональные пчеловоды подчеркивают, что с вентиляцией нужно не перебарщивать. Если сделать поток воздуха слишком большим — то насекомые попросту простудятся, а их смертность увеличится.
Если помещение омшаника достаточно большое, то можно использовать перегородки для организации сокращения рабочего пространства. Вентиляция в отдельной небольшой комнате будет намного эффективнее.
Делаем вентиляцию зимой
Принято считать, что наиболее эффективным способом вентиляции в зимний период является потолочная. Изготовить такую вентиляцию НЕТРУДНО СВОИМИ РУКАМИ. Вам понадобится фанера размером 10×10, бруски длиной 12 см с сечениями 1×1. Далее действуем согласно следующей инструкции:
- Брусочки с помощью молотка и гвоздей крепим напрямую к фанере.
- Полученную конструкцию соединяем с задней частью улья там, где клуб развивается сильнее всего.
- Чтобы выход был открытым необходимо положить холстик на отдушину сверху. Таким образом мы защитим домик пчел от повышенной влажности, сохраним тепло, а также пергу и соты.
- Пока снег не выпал — держим нижний леток. После этого допускается его немного приоткрыть.
Кроме этого, улей необходимо обернуть сверху толем для защиты его от негативных последствий зимовки. Кроме этого, в улье можно изготовить небольшую отдушину, средний размер которой составит порядка 8×15см. Отдушина соединяется с гнездом.
Как пчелы реагируют на вентиляцию
Пчеловоды прекрасно понимают высокую ценность хорошей вентиляции, а вот как к ней относятся полосатые труженицы? Их реакцию вряд ли можно назвать вполне однозначной. Рассмотрим, КАК ДЕЙСТВУЕТ повышенная вентиляция в улье на насекомых:
- У насекомых имеется четко выраженная склонность к тому, чтобы заделывать любые появляющиеся отдушины, щели и иные отверстия, провоцирующие попадание воздуха внутрь. Делают насекомые это с использованием прополиса. Чаще всего насекомые уделяют внимание верхней зоне своего домика, стараясь таким образом сохранить тепло внутри него. А вот нижней части улья они практически не уделяют внимания.
- Пчелы стараются инстинктивно отгородить себя от чрезмерной вентиляции. Это связано с таким явлением, как теплопотеря. Если наблюдается не сбалансированная вентиляция, то насекомым требуется большее количество корма, а также физиологические затраты на сохранение тепла. Таким образом, сокращается и их период жизни.
- Если вентиляция улья будет слишком высокой — это понизит влажность теплой зоны пчелиного домика. Результатом данного процесса станет то, что насекомых начнет мучить жажда. Пчелы примутся собирать воду, выпавшую в виде росы в холодной зоне, где нередкими гостями считаются плесень, попорченная перга либо следы поноса. В конечном счете это вызовет болезни насекомых.
- Дикие пчелы, самостоятельно живущие в дуплах деревьев, сами себе организовывают вентиляцию достаточно необычным способом. Делают они это посредством создания своего рода «теплового колокола». Пчелы старательно закрывают его сверху и по бокам — и полностью открывают в нижней части.
Таким образом, становится ясно, что даже правильно организованная вентиляция в улике может породить некоторые проблемы. Чтобы их избежать крайне важно учитывать индивидуальные особенности пчелиных семей, а также нюансы организма насекомых.
Рекомендации по организации вентиляции
Представленные ниже рекомендации особенно пригодятся тем любителям пчел, которые уже оборудовали домики насекомых качественной вентиляцией и теперь нуждаются лишь в обеспечении их КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ жизнью:
- Нет нужды в том, чтобы проветривать теплые зоны гнезда (чем занимаются многие неопытные пчеловоды): уделяйте особое внимание проветриванию подгнездовья. Для этого, как правило, прибегают к изготовлению достаточно широких летков в нижней части пчелиного жилища.
- Необходимо делать потолок улья полностью непроницаемым, чтобы насекомые чувствовали себя комфортно и безопасно внутри. Для этого, как правило, используются прополисованные холстики, а также дополнительно применяются хлорвиниловые либо клеенчатые покрытия.
- На зимний период рекомендуется несколько увеличивать подрамочное пространство, а верхний леток, в свою очередь, закрывать наглухо.
- Контролируйте уровень влажности внутри улья. Делать это нужно регулярно, тщательно наблюдая за состоянием насекомых внутри, за качеством вентиляции. Если упустить этот момент, тогда насекомые попросту окажутся в ледяном гнезде и в результате умрут: вы потеряете не только пчел, но и весь улей пойдет в утиль.
- Обязательно необходимо использовать все меры предосторожности для организации нормальной зимовки: защищать ульи от грызунов, качественно утеплять их как сверху, так и по бокам.
Кроме этого, всегда нужно соблюдать ПРАВИЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗИМОВКИ: давать насекомым достаточное количество корма, обеспечивать их теплом и предохранять от простуд и заболеваний. Только способом комплексных мер удастся сохранить насекомых и обеспечить им максимальную силу даже в конце зимнего сезона.
ВИДЕО. ОМШАНИК – ЗИМОВНИК ДЛЯ ПЧЕЛ
Решил поискать способы и средства борьбы с мышами и крысами и прочими грызунами в зимовниках, так как думаю эта тема очень актуальна для многих пчеловодов. Грызуны могут доставить очень много неприятностей, если не знать способов борьбы с ними. Итак…
Средства борьбы с грызунами:
- ветки ели, сосны, можжевельника или стебли перечной мяты, разложенные по полу зимовника и подложенные под ульи — отличный способ, не требующий затрат большого количества времени и сил;
- листья грецкого ореха уложенные на холстики;
- мелко толченое стекло, примешанное к сдобному тесту, выпечку из которого охотно поедают мыши и крысы и, конечно, вскоре погибают;
- раскрошенная и поджаренная на сливочном масле пробка, также охотно поедается грызунами и разбухает у них в желудке;
- металлические заградители на летках ульев препятствуют проникновению грызунов в ульи через летки;
- установка ловушек и капканов с приманкой — самое распространенное средство борьбы с грызунами;
- водные ловушки с приманкой в виде слоя гречневой лузги, слоя крошки из пенопласта с небольшим количеством жаренных круп или семечек сверху(воду в кастрюле не доливают на 4-5 см до верха и приставляют к ней дощечку-сходню);
- смеси равных частей сахара, муки и негашеной извести (или алебастра) с хорошо поджаренной ржаной мукой, которые мыши охотно поедают и гибнут;
- кошки, имеющие доступ в зимовник — однозначно рабочий способ против мышей и крыс;
- ядовитые приманки из хлеба, мяса или рыбы с добавкой одного из следующих препаратов: крысида, фосфида таллия, фтороцетата натрия, фтороцетата бария, зоокумарина, ратидина, рактина и др.;
- бактериальные препараты (бактокумарин, тиф мышиный и др.) — такие средства борьбы с грызунами должны применяться только под надзором санэпидемстанции;
- можно так же применять современные средства борьбы с грызунами. Так называемые "Отпугиватели грызунов", работа которых основана на выработке ультразвука специальным генератором. В последнее время такие отпугиватели стали часто использовать в продуктовых супермаркетах и на складах, где по нормам нельзя использовать всевозможные ядовитые вещества. Есть отпугиватели, работающие от сети 220В и от обычного автомобильного аккумулятора. Мне видится, что это довольно удобно, ведь можно установить отпугиватель в омшанике или в сотохранилище на всю зиму даже там, где нет розеток.
Температура воздуха в ноябре опускается ниже нуля, а иногда в конце месяца бывают морозы. Пчел обычно убирают в зимовник, когда наступают устойчивые морозы, пруды и озера покрываются льдом. Это чаще всего бывает в конце первой - начале второй декады.
Зимовка - важный период в жизни пчел. От исхода зимовки во многом зависит продуктивность пчел в следующем сезоне. Хорошо перезимовавшие семьи быстрее и надежнее развиваются весной, сильными приходят к периоду размножения (роения) и особенно к периоду главного взятка.
Семьи же, плохо перезимовавшие, выходят из зимовки слабыми, у них нередко гибнут матки, в слабых семьях чаще возникают болезни, их зачастую обворовывают пчелы. Медоносные пчелы выработали своеобразный способ зимовки, при котором все особи сохраняют активное состояние. Собираясь в плотный клуб, они обеспечивают сохранение тепла, в результате чего пчелиные семьи в состоянии перенести суровые морозы нашей северной зимы.
Пчелиная семья начинает подготовку к зиме еще летом. Это выражается в заготовке очень питательной и концентрированной пищи для питания зимой. Запасы меда они складывают в верхней части гнезда так, чтобы было удобно пользоваться зимой. Приготовленный мед запечатывают восковыми крышечками, что предотвращает возможность восприятия им влаги, а в сухих условиях запечатанный мед меньше кристаллизируется.
Готовясь к зиме, пчелы вносят в улей прополис, которым заделывают все щели в улье и уменьшают леток. В гнезде пчелы зимуют в <теплых> условиях (не замерзают), температура их тела даже на периферии клуба не бывает ниже +6°, а в середине клуба она достигает плюс 28-32°С.
Место, в котором формируется клуб, зависит от размещения пчел и расплода еще в теплое время осени и определяется в основном тремя факторами:
- Клуб всегда формируется на сотах ниже запасов меда, так чтобы своей верхней частью захватывать нижние края запасов меда. При таком расположении клуба, пчелы всегда питаются «подогретым» медом.
- Клуб формируется на сотах против летка. Поэтому после сборки гнезда на зиму, надо оставлять леток (сокращенный) против середины гнезда.
- Собираясь а клуб, пчелы стягиваются по направлению к источнику тепла. Если, например, поселить в одном улье (лежаке) две семьи, то клубы обеих семей соберутся у центральной перегородки.
У нас в Приуралье пчелы пчеловодов-любителей зимуют: в омшаниках, в подпольях жилых домов, в не отапливаемых холодных помещениях и под снегом в кожухах или без них. Лучше проходит зимовка в омшаниках и в подпольях жилых домов, хуже в неотапливаемых строениях.
Ко всем помещениям, в которых зимуют пчелы, предъявляются следующие требования:
а) Помещение должно быть сухим. Влажность воздуха держалась в пределах 75-85%.
б) В нем должна удерживаться постоянная температура +1-4° и чистый воздух (в подпольях температура допускается до +6°, но не допускается хранение овощей в этом подполье).
в) Должна быть хорошая вентиляция, но не проникал бы свет как дневной, так и от освещения.
г) Не должно быть грызунов.
д) Имелись бы все условия для работы пчеловода по уходу за зимующими пчелосемьями, т.е. должна быть возможность подхода к каждой семье.
В омшаниках и подпольях ульи располагают на полках (стеллажах) или делают только одну полку высотой 150-200 мм от земляного пола, а ульи на них устанавливают друг на друга в 3-4 ряда и более. Так же устанавливают ульи в неотапливаемых помещениях.
Для зимовки под снегом пчелосемьи, как правило, остаются на тех же местах, на которых стояли (будут стоять) летом. Гнезда этих пчелосемей утепляют боковым и верхним утеплением. Снаружи ульи утепляются ветошью, паклей, мхом и другими утеплителями, и обязательно покрываются поверх утепления водозащитными средствами (толем, пленкой). При утеплении ульев нельзя нарушать их вентиляцию. Когда выпадет снег, в сухую погоду надо загрести ульи снегом так, чтобы и крыши ульев оказались под снегом. Пчеловод, готовя пчел к зимовке под снегом и в неотапливаемых помещениях, должен учитывать, что они на 3-5 кг больше расходуют меда, чем зимующие в зимовниках.
С уборкой ульев в зимовник спешить не следует. Обычно убирают пчел в зимовник тогда, когда уже совсем не будет надежды на облет пчел. Уборку пчел в зимовник лучше начинать утром. Закрыв летки, их переносят (перевозят) в зимовник и сразу же расставляют по своим местам. При расстановке надо сильные семьи ставить в нижние ряды, а слабые семьи и нуклеусы в верхние ряды.
После установки всех семей в зимовник надо дать им успокоиться и тогда открыть летки. До конца февраля месяца, при нормальной температуре в зимовнике, лучше открывать только верхний леток, в конце февраля открыть нижний, а верхний закрыть. У пчелосемей, зимующих под снегом, надо открывать сразу верхний и нижний летки.
Первые три дня пчеловоду надо быть в зимовнике ежедневно для того, чтобы убедиться в том, что все пчелосемьи в полном порядке включаются в зимовку. Любой непорядок (нарушение) выдаст шум тех семей, у которых есть какие-то непорядки.
Такими нарушениями могут быть:
- Несоответствие вентиляции, если слаба, то много пчел вылезут наружу, а если велика (сквозняки), то будут шуметь с перерывами внутри улья.
- Нарушено гнездо, при перевозке или уроне улья сползли рамки, нарушились улочки, разрушились соты (в этом случае будет вытекать мед), или в гнездо забрались мыши.
- Высокая температура в зимовнике.
- В зимовник проникает свет или стук. Устранив все эти неполадки, пчеливод может быть спокоен за успех зимовки.
Кормление пчел в зиму гарантирует развитие сильной пчелиной семьи к началу весны и, конечно, периоду медосбора. В Северно-Западной зоне безоблетный период длится до 7 месяцев — а значит корма приходится заготовить как раз на этот период. Тщательная подготовка — это залог успеха, потому что во время пчелиного покоя исправить недоработанное в улье получится только с ущербом для здоровья насекомых.
Сколько требуется корма?
Корм нужно готовить к периоду, когда пчелы совершают ПОСЛЕДНИЙ ОБЛЕТ. Чаще всего это случается примерно 20 сентября. Значит именно до этого дня нужно завершить комплекс подготовительных работ к зиме — в том числе и кормовой.
- Начинаем готовить корм еще в начале августа. Приблизительно 5-9 числа проводится плановый осмотр пчелиной семьи на предмет выявления кормового меда. Это где-то 12 кг. Кстати рамки, занятые расплодом и имеющие мед только у верхних брусков, нужно будет убрать после выхода расплода. Вместе с ними убирают и маломедные рамки. Таким образом, получается порядка 20 кг на семью.
- Не проблема, если 20 кг меда не будет: для некоторых семей бывает достаточно 16-18. Есть такой способ, с помощью которого можно рассчитать количество меда. На каждую рамку приходится по 2-2,5 кг меда. Умножаем количество кг на количество рамок, занимаемых семьей, получаем необходимый вес меда. Каждой матке нужно больше корма из-за её прожорливости: на каждую матку добавляем по 3 кг.
Некоторые используют расчет, исходя из общего веса пчел. Так на каждый килограмм пчел приходится по 5-6 килограмм меда. - Корма для пчел должно хватить не только на зиму, но и на часть весны: на период до главного взятка.
- Подготавливаемый корм должен быть качественным, не падевым и не кристаллизованным. Поэтому нужно его заготавливать в период большого медосбора — и сразу запечатывать.
Чем кормить и есть ли альтернативы меду?
Классический вариант корма — это традиционный мед в сотах, подготовленный пчелами во время медосбора. Пчеловод выбирает ЛУЧШИЙ ПОЛУЧИВШИЙСЯ МЕД и запечатывает его: это подкормка пчел на зиму. При этом никаких добавок и разбавлений не предусматривается. Обратите внимание, что для подкормки пчел на зиму не годится засахарившийся мед, поэтому его следует сразу же отбраковывать.
Если данный вариант не подходит вам по каким-то причинам или полученного корма недостаточно, можно использовать альтернативные варианты.
- Некоторые пчеловоды для подкормки пчел используют сахарный сироп. Но сложно себе представить сравнение между медом, богатым витаминами, минералами, необходимыми элементами, и сахаром, разведенным с водой. Поэтому сироп требуется немного изменить. К нему добавляют картофельный сок. Ингредиенты смешивают из расчета 1000 гр сиропа на 55-60 гр картофельного сока.
Корм подают таким образом: помещают в стеклянную емкость, сверху покрытую марлей.
Те, кто использует для подкорма насекомых такое питание, уверяют, что пчелы, вышедшие в период зимовки на таком корму более выносливые и сильные весной. - Для подкормки на зиму сверху на рамки с пчелами кладут лепешку из специального медового теста. Приготовить его нетрудно. Для этого нам понадобятся сахарная пудра и теплый мед из расчета 4 кг : 1 кг. Все это тщательно размешивают до состояния теста и добавляют половину стакана кипяченой воды. Очень важно, чтобы полученная смесь не содержала комочков.
Для одной лепешки достаточно 500-800 гр теста.
Кормим пчел сахарным сиропом
Приготовить сахарный сироп нетрудно. Для этого нам потребуется кипяченая вода и сахар или мед. Стоит заметить, что СИРОП НА МЕДУ наиболее полезен для жизни и развития пчел. Достаточно размешать все это в соотношении 1:2 или 1:1 — и корм готов (например, очень хорошее соотношение 2 кг сахара и 1,2 л воды).
Чтобы обогатить сироп полезными веществами, можно добавить в него хлористого кобальта. На 2 литра корма потребуется всего 1 гр. Этого достаточно, чтобы у питающихся данным кормом пчел нормализовались обменные процессы. А еще, благодаря содержащейся в нем соли, исключается посещение пчелами отхожих мест для добычи меда — тех, которые не предназначены для сбора нектара и из-за которых могут развиваться заболевания.
А вот подать его пчелам можно двумя способами:
- Традиционный. Полученную жидкость просто разливают в кормушки и оставляют. В ход идут разномастные кормушки — банки, рамки или ящики.
- Интересная и удобная альтернатива данному варианту — кормление в пакетах. Используются обычные, классические фасовочные пакеты как альтернатива ульевым кормушкам. Размер пакетиков: ширина — 18 см, высота — 35 см.
Каждая упаковка наполняется кормом — примерно 500 — 1000 гр. Воздух из пакета перед завязыванием следует удалить, так как он занимает лишний объем, а этого нам совсем не нужно. Узел делается на ¾ высоты пакета. Делается это для того, чтобы высота пакета стала меньше, а его площадь соприкосновения с рамкой — больше.
У многих может возникнуть вопрос, каким образом вообще происходит кормежка через такие пакеты? Этот способ действительно инновационный и необычный, поэтому данный вопрос — вполне естественный. Пчелы просто прокусывают его и употребляют свой корм.
В некоторых источниках можно столкнуться с такой рекомендацией: сделать искусственные дырки самостоятельно. Но это совсем не нужно: во-первых, пчелы все делают самостоятельно, а во-вторых, велика вероятность сделать дырку слишком большого или маленького размера, что доставит пчелам только дискомфорт. Да и к тому же, если вы сверху утепляете улик и кладете холстик, то это будет создавать избыточное давление на пакет. Тогда сироп просто ПОЛЬЕТСЯ СВЕРХУ НА ПЧЕЛ.
Проблема может возникнуть с тем, что данный тип подкорма для пчел окажется совсем не знакомым. Но не отчаивайтесь: на их адаптацию потребуется не более 3-5 дней. Ускорить данный процесс можно, обмазав нижнюю часть пакета сиропом.
Использовать данный пакет повторно нельзя. Когда вы извлечете его из улья, то будете поражены тем, какого размера отверстия сделали в нем насекомые.
Пропорции приготовления сахарного сиропа пчелам
Сахар в килограммах, вода в литрах.
Сироп в литрах | Пропорции приготовления сиропа | ||||||||||
2 х 1 (70%) | 1,5 х 1 (60%) | 1 х 1 (50%) | 1 х 1,5 (40%) | ||||||||
кг | л | кг | л | кг | л | кг | л | ||||
1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | |||
2 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | |||
3 | 2.8 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | |||
4 | 3.7 | 1.8 | 3.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.8 | |||
5 | 4.6 | 2.3 | 4.0 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 3.5 |
Известно, что 1 кг сахара, растворенный в 1 литре воды, даст 1.6 л сиропа 1х1.
Отсюда, если растворить 5 кг сахара в 5 литрах воды, то и получим раствора 8 литров.
По таблице не трудно посчитать, что для приготовления сахарного сиропа для пчел в количестве 10 литров, концентрации 50% или пропорции 1х1 нужно — 6.2 кг сахара добавить в такое же количество воды.
Как известно, 1 кг воды соответствует объему в 1 литр.
Еще пример. Для получения сиропа пропорции 1х1.5 количеством один литр нужно- 0.688 л воды, в которую добавить 0.458 кг сахара. В таблице эти цифры округлены, получиться 0.5 х 0.7.
Таким образом, изготавливая сахарный сироп для пчел, не слишком переживайте за его количество. Хотя примерно и нужно знать, как он делается, чтобы не сделать двойною дозу.
Главное, соблюсти нужные пропорции. Лишки сиропа можно еще раз раздать своим подопечным.
ВИДЕО. КОРМЛЕНИЕ ПЧЕЛ ИЗ ПАКЕТОВ
В наборе каждого пчеловода есть огромное количество инструмента, необходимого для содержания и ухода за пчелиными семьями. Особое место в этой иерархии принадлежит дымарю – инструменту, при помощи которого пчеловод окуривает пчелиные семьи дымом. Главная цель – успокоить пчел. Также дымарь можно использовать для подачи в улей различных медикаментов при лечении пчелосемей.
Строение
Внешне устройство для окуривания пчел выглядит достаточно просто:
- Двухслойный цилиндр из металла.
- Крышка с «хоботком».
- Элемент подачи воздуха в топку.
Металлический цилиндр является дымообразователем, нижняя часть закрыта дном, верхняя – имеет откидную крышку на шарнире с удлиненным «хоботком», который используется для подачи дыма в необходимое место. В нижней части цилиндра расположена сетка, которая служит поддувалом для топки, а также выполняет защитную роль от соприкосновения заправки дымаря с дном. Благодаря этому его можно спокойно устанавливать в любых местах, не боясь повредить предмет или место, на который он установлен.
При использовании дымаря в целях введения лекарств в улей предусмотрена специальная крышка с длинным соплом.
Влияние дыма на пчел
Начинающему пчеловоду использовать дымарь просто необходимо, ведь только с его помощью получится справиться с разбушевавшимся ульем, особенно если такое случается при качке меда.
В сезон взятка пчелиные семьи при осмотре достаточно миролюбивы и просто так не нападают, поэтому их можно спокойно осматривать, главное не тревожить и не делать резких движений, чтобы они не нападали. Достаточно подать пару струй дыма в улей и пчелы успокаиваются. Это связано с тем, что пчелы боятся дыма, поэтому, как только учуют его запах, сразу начинают вести себя смирно.
В момент подачи пчеловодом дыма на пчел они наполняют свой зобик медом, из-за чего становятся менее агрессивны, ведь теряют способность изгибаться. Однако не всегда струя дыма спасает пчеловода от укуса. Многое зависит еще и от ПРАВИЛЬНОЙ ЗАПРАВКИдымаря.
ВАЖНО! Дым не должен быть едким. Этим вы только разозлите пчел.
Чем разжечь и заправлять
Разжечь дымарь проще с помощью сухих щепок и куска бумаги. Как только они разгорятся, смело подкладывайте топливо.
ВАЖНО! В дымаре необходимо использовать топливо, способное долго тлеть и давать много дыма. Категорически не следует заправлять его кусочками ДВП или ДСП – при сжигании выделяются вредные вещества.
ЗАПРАВКИ ДЛЯ ДЫМАРЯ
Свежая древесина также неуместна, ведь дым будет слишком горячим, порой даже с пламенем. Это только обозлит пчел. Поэтому для того, чтобы растопить дымарь, лучше всего использовать заранее приготовленную сушь с дерева, ее еще называют ГНИЛУШКОЙ. Обратите внимание на сухие пни – они как ничто лучше подходит для заправки.
Широко используется для заправки дымаря сухой гриб ТРУТОВИК, который растет на деревьях в достаточном количестве. Преимущества его использования в том, что он не выделяет пламени, а тлеет именно так, как необходимо для получения оптимальной температуры. Вредных и токсичных веществ для здоровья пчел не выделяет, поэтому идеален при использовании в качестве топлива. Собирать гриб трутовик следует в начале весны.
Дубовая кора также хорошо подходит в для дымаря – не горит, а тлеет.
Стоит отметить, что топливо следует хранить в достаточном количестве, чтобы в случае надобности оно всегда было под рукой.
ВАЖНО! Не злоупотребляйте дымом. Чтобы пчелы успокоились, достаточно сделать пару нажатий и выпустить два-три клуба дыма. Как только пчелы заполнят зобики медом, им станет труднее укусить пчеловода. Много дыма может дать обратный эффект и разозлить семью. Держать дымарь следует вдали от пчел, чтобы не навредить и не обжечь их горячим дымом.
Как правильно пользоваться
Содержать дымарь следует в чистоте. Регулярно очищать все детали от нагара и смол. Держать его заправленным или пустым – решать вам. Многие пасечники держат его заправленным, чтобы в непредвиденных ситуациях быстро разжечь.
Если же дымарь содержится на открытом воздухе, не рекомендуется заправлять его заранее, так как все содержимое напитается влагой и разжечь его будет невозможно. Да и такие условия хранения приведут к быстрому износу устройства.
ВАЖНО! Экономия топлива при работе с дымарем достигается следующим образом: во время паузы в работе или когда нет необходимости его использовать, ПОЛОЖИТЕ ЕГО НА БОК – это уменьшит тягу, дымарь не тухнет, но и топлива сгорает меньше. Если же устройство держать вертикально – тяга в таком случае гораздо сильнее, поэтому чаще нужно подкладывать сушь.
Сделать этот предмет инвентаря своими руками возможно, хотя для этого нужно обладать определенными навыками.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
- Не разжигать дымарь до образования пламени, ведь это может стать причиной пожара.
- Использовать на дальнем расстоянии от пчел.
- После окончания работ дать устройству остыть, только после этого разрешается заносить в места хранения пчелоинвентаря. В летнее время допускается хранение на улице.
- Во избежание ожогов хранить вдали от детей.
- Все работы по добавлению топлива в работающий дымарь проводить с крайней осторожностью.
Электрический дымарь
В последнее время особой популярностью среди пчеловодов пользуется электрический дымарь. Вместо меха, который используется с целью подачи воздуха для возгорания, в электрическом дымаре установлен вентилятор. Количество оборотов регулируется при помощи специального резистора. Мотор работает от батареек, которые размещаются возле ручки.
Корпус такого устройства мало чем отличается от обычного, но в тоже время имеется ряд особенностей.
Корпус предназначен для использования топлива. В камере сгорания расположен колосник, в ее нижней части – отверстие для сбора перегоревшей золы. Верхняя часть имеет отверстие под загрузку топлива. Длинное сопло предназначено для направления дыма в нужное место.
Во время растопки используют сухие щепки или отходы сухих деревьев.
Преимущество электрического дымаря состоит в том, что дым практически всегда ХОЛОДНЫЙ. Негативным моментом является лишь то, что после перегорания топлива, когда на дне остались угли, возможен выход горячего воздуха, но при этом будет отсутствовать дым. Согласитесь, дымарь в таком случае малоэффективен.
КАК РАЗЖЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЫМАРЬ
В первую очередь необходимо отсоединить золосборник. При помощи спички или газовой зажигалки разжечь огонь в нижней части камеры сгорания. Обычная бумага станет помощником в этом. При снятом золосборнике кислород поступает в нужном количестве, и дымарь разгорится быстрее. В противном случае можно включить вентилятор на малые обороты.
Как только дымарь разгорится и пойдет дым, следует наполнить загрузочный контейнер и закрыть крышку. Сухое горючее разместить в золосборник и поджечь его. Вентилятор должен работать на небольших оборотах. Время работы такого дымаря зависит от интенсивности его использования.
Из того ассортимента, что сейчас существует на рынке, можно выбрать любую модель под свои потребности. Цена на дымарь может быть разной, в зависимости от конструкции и назначения. Электрический или обычный – выбирать исключительно вам.
Можно даже самостоятельно изготовить дымарь, потратив определенные усилия для этого. Однако опытные пчеловоды все же советуют ПОКУПАТЬ ГОТОВЫЙ в магазине, причем обязательно нужно иметь запасной, разные ведь случаи могут случиться на пасеке летом.
ВИДЕО. ПЧЕЛОВОДНЫЙ ДЫМАРЬ. КАК РАЗЖИГАТЬ
В гнездах появляется расплод, семьи нуждаются в большем притоке свежего воздуха. Нормальная зимовка в помещении возможна при 10—кратном обмене воздуха в течение суток. Если летки были оставлены небольшими, они могли забиться мертвыми пчелами, поэтому их освобождают от подмора. В оттепели возможен облет пчел, зимующих на воле. Ему необходимо способствовать, освободив передние стенки ульев от щитов и снега. Следует помнить, что всякое вторжение в ульи в это время потревожит и другие семьи, находящиеся рядом. Поэтому пчел подкармливают только в исключительных случаях. Продолжают поделку пасечного оборудования, комплектуют корпуса и магазинные надставки рамками с сотами и вощиной.
В конце февраля пчелы начинают потреблять значительно больше корма, чем в начале зимы. Это связано с тем, что для воспитания расплода пчелы поднимают температуру в гнезде до + 34 — 35 "С. Стандартная пчелиная семья расходует в первую половину зимы 20 —25 г меда в сутки, а с появлением расплода — в 2 раза больше. Клуб становится рыхлым, и рабочие пчелы начинают более свободно перемещаться.
В течение всего периода зимовки пчелы не освобождают кишечник от экскрементов. Поэтому к весне задняя кишка сильно увеличивается в объеме. Предельная нагрузка задней кишки калом составляет 43 мг, т.е. 46,3% общей массы живой пчелы. И до тех пор, пока она не достигает максимума, пчелы нормально зимуют. Дальнейшее повышение каловой нагрузки приводит к расстройству кишечника, вызывает у пчел понос, который проявляется в виде грязно — коричневых пятен на передних стенках улья, рамках и сотах. Причинами поноса часто являются падевый токсикоз, нозематоз, паратиф. Развитие этих болезней вызывает потребление падевого меда, закисшего и забродившего, или плохо переработанного сахарного корма. На появление поноса могут влиять также породная принадлежность пчел, длительность зимовки, повышенные температура и влажность воздуха в зимовнике, нарушение покоя пчел, наличие в ульях грызунов, дурно пахнущие вещества и т.д. Все это приводит к излишнему потреблению корма, а следовательно, к переполнению кишечника и расстройству его защитных свойств.
Предупреждение появления поноса у пчел в зимний период сводится к устранению причин, вызывающих расстройство пищеварения. Для выявления и устранения указанных причин производят только наружный осмотр ульев и осмотр тех погибших пчел, которые находятся на прилетной доске или на дне улья.
Организация комнатного облета пчел
Для устранения причин, вызывающих неблагополучную зимовку и понос, проводят комнатный облет пчел. При этом следует помнить, что к такой операции прибегают в исключительных случаях, когда причины болезни и плохой зимовки нельзя устранить непосредственно в зимовнике. Это делается ради спасения семей от полной гибели.
Для комнатного облета пчел готовят две комнаты: одну с температурой около + 14 "С, а вторую около + 24 °С, в которой окно затягивают марлей, чтобы пчелы не бились о стекла. Вначале ульи заносят в первую комнату на 2 — 3 ч, чтобы гнезда смогли прогреться. Затем их переносят во вторую комнату с оптимальной для облета пчел температурой. Улей с семьей устанавливают против окна так, чтобы прилетная доска была на уровне подоконника. После этого открывают нижний и верхний летки во весь просвет и приступают к осмотру гнезда.
Во время осмотра, пчелы, имеющие критическую нагрузку задней кишки, облетываются и освобождаются от кала, а пчеловод удаляет сильно опоношенные соты с закисшим, закристаллизовавшимся или падевым медом и подставляет из запаса кормовые соты с качественным медом, предварительно прогрев их при температуре +34 — 36 °С. Если в гнезде сыро, много плесени и подмора на дне улья, соты и улей сильно опоношены или в нем находят испражнения мышей, то семью пересаживают в другой сухой продезинфицированный улей, а старый сразу же чистят, дезинфицируют и оставляют в запас. Запас чистых ульев должен составлять не меньше 10% от ульев, занятых пчелами.
После полного осмотра и заключительного формирования гнезда окна затеняют, оставив небольшой просвет против летка, чтобы ускорить сбор пчел в улей. Утеплив гнездо, улей переносят на 1 — 2 ч в комнату с пониженной температурой, чтобы пчелы успокоились и собрались в клуб, а затем вновь возвращают на свое место в зимовнике.
Сверхранний облет пчел при неблагополучной зимовке
Если есть подозрения, что зимовка пчел протекает неблагополучно, за 3 — 4 недели до плановой выставки пчел из зимовника можно произвести сверхранний облет пчел на воле. Для этого подбирают или устраивают максимально защищенное от ветра и хорошо прогреваемое солнцем место на пасеке (точок) и полностью очищают его от снега. Почва такого участка в солнечные дни быстро прогревается, и температура воздуха подымается до + 12— 14 °С еще задолго до общего потепления, перед выносом семей площадку дополнительно застилают толстым слоем соломы, на которую и ставят ульи.
В хороший солнечный день, когда температура воздуха достигнет не менее + 10 °С, ульи с плохо зимующими, опоношенными семьями выносят и размещают на облет. В ульях открывают летки, снимают крышу, смещают утепление и подгибают холстик на 3 — 5 см по всей длине улья, чтобы солнечные лучи побуждали пчел к вылету. Как только пчелы начнут облет, приступают к осмотру гнезд и их благоустройству. Работы следует выполнять очень быстро, сильно не нарушая цельности гнезда в зоне размещения зимнего клуба пчел. При наличии отъемных доньев и очень большого подмора гнезда переставляют (не изымая содержимого корпуса) на чистые донья. После облета и устранения недостатков ульи в тот же день к вечеру вносят в зимовник.
В феврале пчеловод продолжает посещать зимовник не реже одного раза в неделю, измеряя каждый раз температуру и влажность воздуха. Необходимо обращать внимание на характер поведения пчел и следить за появлением подмора, пятен поноса и т.п.
Если воздух очень сухой, пчелы начинают возбуждаться и шумят сильнее обычного. Тогда в зимовнике развешивают мокрые мешки, разбрасывают снег и пр. Сырость же в зимовнике устраняют повышенной вентиляцией.
Семьям, у которых мед закристаллизовался, дают воду. Для этого к верхнему летку подвешивают флакон с водой, соединяя его горлышко с отверстием летка фитилем. Пчелы начинают брать воду и быстро успокаиваются.
Пчеловод продолжает подготовительные работы к предстоящему сезону: ремонт и поделку пасечного оборудования, комплектует корпуса и магазинные надставками рамками с сотами и вощиной.
Каждый человек хотя бы один раз в своей жизни был на пасеке. Неважно были это родственники или знакомые, но в первый раз побывать на пасеке среди пчел довольно опасно, особенно если не знать необходимых правил поведения.
Перед походом на пасеку наденьте светлую и не ворсистую одежду. Убедитесь, что вы не имеете резких запахов. Стоит знать, что пчелы не любят резких запахов, это запах пота, духов, водки, чеснока, бензина и других. Постарайтесь набраться терпения и успокоиться. Резкие движения и размахивания руками могут раздражать пчел. Не в коем случае не бегайте по пасеке.
Не следует ходить перед ульями, это может также раздражать пчел. Лучше всего обходить улья сзади, так вы не будете мешать их полету.
Конечно, от укусов пчел на 100% застраховаться не получится, поэтому перед посещением пасеки узнайте, есть ли у вас отрицательная реакция на укусы пчел. Если аллергии у вас нет, то можете свободно перемещаться по пасеке, соблюдая при этом правила. Если же аллергия у вас все-таки присутствует, то лучше всего отказаться от посещения, в крайнем случае вы можете надеть защитную одежду, но опять же это не даст вам 100% защиты от укусов.
Если вас все же укусила пчела, то для начала следует аккуратно удалить жало. Воспользуйтесь пинцетом или, если таковой отсутствует, ногтями, чтобы не выдавить оставшийся яд из жала. После удаления жала обязательно обработайте место укуса спиртовым раствором, в качестве подручных средств хорошо сгодятся сырая луковица или измельченная петрушка.
Видео: Как вести себя на пасеке
Улей состоит из многих в равной степени важных компонентов, без которых он попросту будет неподходящим для обитания пчёл, либо как минимум для их удобного выращивания и разведения в условиях пасеки. Одним из наиболее важных компонентов можно назвать рамки для пчел, которые являются, по сути, настоящей основой улья. Принцип данных элементов простой – они помогают извлечь мёд, не погубив пчелиную семью. Сотни лет назад, когда ульи напоминали свои прототипы, встречающиеся в естественной среде обитания, это была большая проблема. Типичные рамки для пчел появились в районе середины девятнадцатого века, когда возникли улья, являющиеся предтечами тех, что мы применяем сейчас.
Теперь технологии стали продвинутыми, без проблем можно заказать такой вариант для своего улья, что подходит вам максимально. Но многие всё так же предпочитают изготовление подобных вещей своими руками. Какой вариант оптимальнее лично для вас – решать только вам, но стоит рассмотреть особенности данных конструкций подробнее.
Что представляют собой рамки?
Рамка представляет собой сердцевину корпуса, она является основным пространством, на котором осуществляется производство пчёлами мёда. Количество рамок может заметно варьироваться в зависимости как от конструкции пчелиного жилища, так и от количества самих пчёл.
Изготавливают обычно рамки для пчел из дерева, но иногда можно встретить облегчённые пластиковые вариации. Как показывают наблюдения, для пчёл они ничем не хуже.
Неважно, куплены рамки для ульев или изготовлены вручную, необходимо обязательно следить, чтобы они были качественными, с хорошими стыками, ухоженными. Поверхность рамки для пчел всегда имеет восковую основу, что позволяет пчелиным семьям начать производить мёд. Конструктивно различают вертикальные рамки (стояки) и горизонтальные (лежанки). Применяются они, соответственно, в стоячих ульях, где при необходимости дополнительное пространство для пчёл может наращиваться, и в лежачих, где запас площади задаётся изначально. Пчеловод всегда учитывает, какая площадь предоставлена пчёлам, ориентируясь на особенности их выращивания и на размеры пчелиной семьи.
Размеры и стандарты
Конструктивные особенности рамок могут быть различными, потому предполагается, что и размеры рамок для ульев также достаточно сильно будут отличаться. Потому нельзя однозначно сказать, какой именно должен быть типовой размер. Есть несколько параметров, которые, тем не менее, должны учитываться почти что всегда:
- Ширина верхнего бруска (из-за физиологических особенностей пчёл) должна быть 24 мм с погрешностью в миллиметр.
- Расстояние между рамками, когда они висят, должно быть около 12 мм.
- Расстояние от боковой планки до стенок улья должно быть около 7 мм.
Толщина у боковых планок обычно, для обеспечения жёсткости, составляет 10 мм, такой же толщиной можно сделать и верхний брусок, хотя его изготавливают вплоть до 22 мм. Ширина таких планок – такая же как у верхнего бруска, но наверху может быть расширение, важное для стабилизации сотрясений улья. Обычно оно имеет ширину 36 мм.
Тем не менее, имеется несколько стандартных размеров рамок, которые обычно применяются.
Стандартным (магазинная рамка, так называемая магазинка) считается размер 43,5 на 23 см. Для гнездовой (в которой пчёлы плодятся) рамки считается приемлемым размер 43,5 на 30 см. Именно такой размер поддерживает наиболее стандартная типовая вариация улья, конструкция Дадана-Бланта. Но есть и другие стандарты, например, еврорамки и так далее. У так называемой оборотной рамки размер может быть 30 на 43,5, то есть наоборот. Но всё же важно ориентироваться именно на ваш улей и на ваши индивидуальные потребности.
Как установить рамку в улей
При установке рамок необходимо соблюдать ряд определённых тонкостей. Устанавливать рамки с вощиной для отстройки необходимо с первого весеннего сбора урожая, причём с края расплода. Как только рамка будет отстроена, её переставляют ближе к центру, а к краю вставляют новую. Когда потеплеет, можно выставлять за раз по две рамки для пчел с обоих краев. К расплоду поворачивается та сторона, где находится проволока. Щели возле рамки желательно проложить приблизительно семи-восьмимиллиметровыми рейками для утепления.
Поддерживаем чистоту
Не забывайте, что за рамками необходим постоянный уход. Они вынимаются, как только загрязняются, с них удаляется грязь и, что важно, пятна поноса. В них обычно содержатся различные возбудители инфекций. Если хорошенько не почистить их, то тогда пчёлы займутся этим лично, а пока будут чистить – заразятся и заболеют. Многие пасечники вообще предпочитают не чистить рамки, перетапливая их на воск. Если имеется хороший запас рамок, то можно поступать и подобным образом, это упростит вам уход за пчёлами. После откачки мёда рамки обсушиваются. Это лучше делать поздно вечером. Хотя многие пчеловоды обходятся и без этого.
Делаем своими руками
Изготовление пчелиных рамок происходит в несколько этапов. Первым всегда будет изготовление брусьев из дерева необходимого размера, указанного выше. Часто заказывают готовые варианты, собирая их в дальнейшем вручную. Это хорошая опция, когда нужно что-то нестандартное.
Затем брусья соединяются удобным вариантом. Натуральный клей для дерева хорошо подходит для пчёл. Также можно эффективно осуществить скрепление гвоздями. Наконец, если у вас есть специализированный пневматический степлер, то это и вовсе будет здорово.
Далее берётся искусственная вощина (она приобретается заранее и выбирается той толщины, что необходима вам для ваших задач), которая укрепляется в центре рамки при помощи мягкой и тонкой проволоки. Обычно натягивается она четыре ряда, но в укороченных вариациях достаточно трёх. В боковых планках проделываются аккуратные дырочки (для этого существуют специальные дыроколы), через них протягивается проволока, затем наматывается на гвоздь и закрепляется. Важно натянуть хорошо, туго, чтобы не провисало, но не излишне сильно.
Далее закрепляется вощина. Она накладывается частично на низ верхнего бруска и нагретым в воде катком приклеивается к бруску. Но не стоит нагревать его слишком сильно, а то вощина попросту расплавится. Можно пойти более простым путём и закрепить вощину небольшой планкой.
Цена вопроса
Цена на рамки может сильно варьироваться. Есть очень дешёвые вариации, буквально от 12-20 рублей за одну штуку. Пластиковые могут стоить от 80 рублей и выше, в зависимости от размера и сложности.
Чтобы понять, как жили пчёлы в естественных условиях - в дупле живого дерева, многие авторы обращаются к основным правилам естественного закона жизни дикого роя. Большинство из этих правил сформулированы достаточно чётко, что не вызывает никаких возражений и сомнений в их реальности. Однако описание воздухообмена в естественном жилище пчёл, в частности при зимовке, едва ли можно считать столь же безупречным. Цитирую описание этих процессов: «Холодный и тяжелый воздух, проникая в дупло дерева через нижнюю половину летка, направляется не вверх прямо к клубу зимующего роя, а течёт по передней стенке дупла дерева вниз, на дно дупла, здесь смешивается с чуть нагретым воздухом, не производя ни малейшей испарины, постепенно согревается, становится от этого более лёгким и постепенно поднимается вверх к рою, и снабжает его чистым воздухом для дыхания.
Тёплый и влажный воздух выдавливается через верхнюю половину летка». То же, но уже в отношении улья: «Отработанный влажный воздух, богатый углекислотой, попадая в наиболее холодные части у стен улья, опускается вниз и выдавливается через леток поднимающимся снизу свежим холодным воздухом».
С этим «выдавливанием» тёплого воздуха холодным можно столкнуться и у других авторов. Однако подобной схеме препятствуют следующие обстоятельства. Во-первых, холодный воздух никогда (по крайней мере, без воздействия внешних сил или притока энергии извне) сам по себе не будет подниматься вверх. Он обладает более высокой плотностью и уже в силу этого его место только внизу.
Воздухообмен между полостью дупла (как и улья) и окружающей средой при прочих постоянных условиях возможен лишь в том случае, если имеется разница в температуре внутреннего и наружного воздуха на уровне леткового отверстия. Только в этом случае, в полном соответствии с законом конвекции, тёплый воздух (как более легкий) будет выходить из летка, а навстречу ему и ниже входить через леток в полость дупла более тяжёлый, холодный, наружный воздух. Причём скорость воздухообмена будет прямо пропорциональна имеющейся разности температур.
Отсюда следует и другой важный вывод: зимующий пчелиный клуб не может находиться на уровне, значительно удаленном по вертикали от уровня нижележащего летка. Объяснить это можно довольно просто: отработанный воздух, охлаждаясь от стенок дупла и опускаясь вниз, может при сильных морозах охладиться настолько, что температура его может приблизиться или даже сравняться с температурой наружного воздуха, что катастрофически ограничит воздухообмен и приток кислорода, со всеми вытекающими отсюда последствиями для пчёл.
Никакого «выдавливания» воздуха в улье не требуется, чтобы из полости жилища пчёл начал выходить воздух. Существует один нюанс, суть его в том, что если не брать во внимание газы в составе атмосферного воздуха (N. и др.), которые входят и выходят из жилища пчёл, не претерпевая никаких химических изменений, то в ходе окислительно-восстановительных процессов при потреблении пчёлами корма, объём выделенных газов (СО2 и Н2O) примерно на 140%, или в 2,4 раза, превышает объём использованного при этом О2. То есть всё происходит как раз с точностью наоборот: именно внутренний воздух препятствует входу холодного наружного и сам себя «выдавливает» через летковое отверстие. Так что никаких трудностей с выходом отработанного воздуха нет - он покидает улей без всякого воздействия извне. А вот с поступлением свежего, насыщенного кислородом воздуха проблема куда более острая.
Кислород в условиях зимовки пчел
В условиях зимовки пчел в качестве основного лимитирующего фактора выступает дефицит кислорода, возникающий в результате естественных химических и физических процессов, а отнюдь не проблема удаления углекислого газа и избыточной влажности, столь наглядно и пагубно влияющей на результаты зимовки пчёл. Именно дефицит кислорода становится приоритетным в перечне основных лимитирующих факторов, определяющих выживаемость пчёл во время зимовки. Тем не менее, достаточно примечательным фактом, характеризующим противоречивость взглядов по этому вопросу до сих пор, является то, что такой компетентный специалист по бортевому пчеловодству, как Е.М.Петров, использовавший в данной работе около 80 литературных источников, лишний раз и совершенно обоснованно, вынужден отмечать, что «вопреки мнению некоторых современных исследователей, пчёлы зимой всё же нуждаются в постоянном притоке кислорода».
С полным основанием можно утверждать, что в каждом конкретном случае (сила клуба пчел, параметры улья и др.) имеется тот минимально допустимый просвет летка, дальнейшее уменьшение которого приведет к полному нарушению газообмена. Ещё раз стоит напомнить о том, что площадь летка у пчёл, живущих в дуплах, намного превышает его площадь в ульях. При размере летка, меньше минимально допустимого, противоток газов из жилища пчёл занимает всё сечение летка, что практически прекращает доступ наружного воздуха и, соответственно, кислорода. При большей площади летка, который обычно оставляют пчёлы (если они имеют такую возможность), выходящий из летка воздух занимает лишь верхнюю часть его сечения. Нижняя же часть летка, по крайней мере, лишена противотока воздуха, выходящего из жилища, способного вообще лишить семью кислорода.
Вот и получается, что если при обычных условиях конвекционного воздухообмена, когда объём вышедшего воздуха практически равен объёму вошедшего (а по массе вошедший воздух даже преобладает над удаленным, поскольку имеет большую плотность), обеспечение зимующего клуба кислородом не представляло бы никаких проблем, то при наличии такого фактора, как избыток выходящих газов над входящими, ситуация с обеспечением пчёл кислородом предельно осложняется. Об этом косвенно сигнализируют и сами пчёлы.
Цитирую Петрова Е.М. получившего в результате своих исследований много интересных данных о жизни диких пчёл: «В осенне-зимнее время, когда развитие семьи прекращено полностью и расход корма пчёлами ограничен до минимума, пчелиный клуб движется только вверх, вслед за убывающими кормовыми запасами, но при этом «привязываясь» к одному из летков дупла. По мере удаления от летка, форма зимнего клуба меняется и во второй половине зимовки он имеет чуть вытянутую форму, так, чтобы край клуба всегда был по соседству с летком». Не испытывая дефицита кислорода, зимующий клуб не был бы так «привязан» к летку и свободно бы перемещался в более комфортную по температурным условиям верхнюю часть гнезда.
В условиях преобладания выходящих из жилища пчёл газов над входящими, существенное значение в вентиляции гнезда приобретает и действие ветра. В большинстве случаев, особенно в лесу, из-за обилия препятствий его потоки носят достаточно хаотичный характер. При порывах ветра, параллельных плоскости летка, из объёма жилища как бы отсасывается воздух, так как в струе воздуха давление всегда ниже. При порывах ветра, имеющих направление, перпендикулярное плоскости летка или близких углах, происходит перемешивание выходящих из летка потоков и прямое вталкивание наружного воздуха в полость дупла, где он, как более холодный, скапливается в придонной части. Как мы видим, в данном случае ветер, который обычно принято рассматривать как фактор, неблагоприятно воздействующий на пчёл, играет положительную роль в улучшении газообмена. Степень влияния этого фактора сильно варьирует в зависимости от скорости ветра и других причин, но существенно повышает его роль то, что он действует с относительным постоянством, т.к. полностью безветренные дни довольно редкое явление. В условиях же размещения ульев в зимовнике или при их зимовке под снегом действие этого фактора сводится к нулю.
Обеспечение зимующеей пчелиной семьи кислородом
Поскольку при описанных ранее условиях конвекционный газообмен в гнезде пчёл крайне затруднен или невозможен, то основным процессом обеспечения зимующего клуба кислородом является его диффузия из мест с повышенной концентрацией в места с пониженной концентрацией, т.е. туда, где он используется непосредственно на дыхание пчёлами. Скорость диффузии возрастает с повышением температуры. Следует отметить, что в диффузионных процессах, естественно, участвуют и все остальные газы, находящиеся в жилище пчёл. В противном случае мы бы имели послойное распределение газов в соответствии с их молекулярным весом.
Если и в местах с повышенной концентрацией О, в объёме жилища пчёл его содержание понижается ниже определенного уровня, то диффузия О, к зимующему клубу пчел может достичь критической точки. У зимующих пчёл, особенно в экстремально холодные дни, сопровождающиеся обычно полным безветрием, практически отсутствует возможность запустить «принудительную» механическую аэрацию крыльями, поэтому остаётся единственный путь улучшения газообмена - поднять температуру в объёме жилища и поддерживать её на жизненно необходимом уровне. Поэтому зимующий клуб вынужден обогревать не только себя, что наиболее экономично, учитывая его способность сжиматься (увеличивая тем самым теплоизоляционные свойства), но и тратить дополнительную энергию на обогрев самой полости жилища.
В этой связи легко объяснить и отмеченное Петровым Е.М. странное, на первый взгляд, поведение слабых семей. Вместо того чтобы сжаться в плотный клуб, экономя тепло, они образуют более рыхлое сообщество, пчёлы при этом больше рассредоточены на сотах, чем это бывает у сильных семей. Кроме того, зимой слабые семьи покрывают относительно больше медовых сотов, чем сильные. Слабой пчелиной семье настолько трудно поддерживать необходимое тепло, что в активный температурный центр вовлекается всё больше и больше пчёл, и с наступлением сильных морозов почти вся семья приходит в активное состояние. Поэтому под оболочкой клуб сильно разрыхляется и занимает большое пространство.
Факты успешной зимовки пчёл
Однако такое поведение проще объяснить именно тем, что пчёлы вынуждены обогревать не только самих себя в клубе, что энергетически было бы наиболее выгодным, но и идти, если можно так выразиться, на преднамеренный допуск утечки тепла из разрыхленного клуба. Это тепло крайне необходимо для поддержания той температуры в полости жилища, которая гарантировала бы приемлемый уровень газообмена. Кстати, факты успешной зимовки пчёл, поселившихся в самых, казалось бы, неподходящих для этого и открытых нишах, также можно объяснить тем, что этому способствует и отсутствие дефицита кислорода. Хотя, естественно, что такие приспособительные возможности пчёл не беспредельны и ограничиваются климатическими условиями.
Было бы очень заманчивым упростить ситуацию с критической точкой содержания кислорода в пространстве, окружающем клуб, и выразить её в конкретных-цифрах. Однако это невозможно сделать (как и в случае с размерами летка) по следующим причинам: во-первых, при низких температурах она достигается при более высоком уровне содержания кислорода, во-вторых, она определяется ещё целым рядом факторов, от которых зависят воздухообменные процессы в жилище пчёл (параметры конкретного жилища, внутренний интерьер гнезда, сила клуба, его расположение и др.).
Следует обратить внимание и ещё на один глобальный неблагоприятный феномен, осложняющий жизнь пчёл (и, соответственно, пчеловодов) и ощутимо снизивший порог достижения зимующими пчёлами критической точки. Информация, приведенная О.Белоконевой, свидетельствует о том, что содержание кислорода в атмосфере Земли существенно снизилось. Так, только за последние 150 лет содержание О, упало на 5,1% (с 26% до 20,9%), а в доисторическую эпоху были времена, когда концентрация кислорода достигала даже 36%. Т.е. при зимовке, при равных энергетических затратах пчёлы сейчас получают кислорода на 20% меньше, чем получали 150 лет назад (если, конечно, такие выводы учёных серьезно аргументированы).
Уважаемые пчеловоды, вы абсолютно правы, подозревая, что нашим предкам-пчеловодам пчёлы преподносили гораздо меньше неприятностей, поскольку обитали в более комфортных условиях. Не исключено также, что и ряд напастей на пчёл в последнее время (в частности, серьезное увеличение грибковых заболеваний) являются и следствием этого процесса, т.к. паразитические грибки гораздо комфортнее чувствуют себя при пониженном содержании 02, чем при повышенном, зачастую просто губительном для них. Несомненно, снижение содержания кислорода в атмосфере не может не оказывать влияния и на другие организмы, паразитирующие на пчёлах, включая и высшие, однако таких данных чрезвычайно мало. В частности, клещ Варроа не поражает пчёл, живущих в высокогорных прериях Перу, что, вероятнее всего, связано с недостатком кислорода для его развития. Кстати, высокое содержание кислорода в прежние времена могло серьезно облегчать пчёлам освоение дупел более крупных размеров и, соответственно, создавало предпосылки для накопления в них столь рьяно отвергаемых некоторыми нашими современниками «двадцатипудовых» запасов мёда.
Cколько живет пчела в улье, какова продолжительность ее жизни? Пчелы не являются долгожителями, однако и за свою короткую жизнь они многое успевают – оставляют потомство и матку, выкармливают молодняк, собирают нектар и пыльцу, делают соты и наполняют их медом. Есть у пчел и другие обязанности, все они распределены между членами пчелиной семьи и нередко, от них и зависит продолжительности жизни насекомого.
Структура семьи
Как распределены обязанности в пчелиной семье, и как они влияют на жизнь насекомых? Пчелиная семья, или рой, проживает в отдельном улье, все насекомые делятся на три основные группы, это матка, трутни и рабочие пчелы. Семья устроена так, что вместе пчелы представляют собой единый организм с четко определенными функциями, и по отдельности выжить не могут.
В семье пчел царит матриархат. Главной в улье является матка, рабочие пчелки женского пола выполняют основную работу. Единственными насекомыми мужского пола являются трутни.
Матка нужна для воспроизведения потомства, чем больше яиц она отложит, тем больше из них появится пчел, и тем больше меда они соберут за сезон.
Рабочие пчелы собирают пыльцу и нектар, обустраивают улей, стоят соты, вскармливают молодняк и матку, перерабатывают пыльцу в мед.
Трутни нужны для оплодотворения и защиты матки. Природа создает их в большом количестве, но работа находится не для всех. Чаще всего они погибают от птиц-осоедов, или их попросту выбрасывают из улья, когда они становятся ненужными.
Процесс оплодотворения матки происходит буквально на лету, в этот период часть трутней гибнет от птиц, которые поселяются рядом с пасеками.
Какие факторы влияют на продолжительность жизни пчел? Пчеловоды утверждают, что таких факторов много, и у пчел они такие же, как и у людей, это качество питания, климат и погода, достаточное количество кормов на зиму, болезни и паразиты, внешних врагов, качественное жилье (улей), заботливые хозяева.
Как зависит продолжительность жизни от обязанностей?
В сильной семье медоносные рабочие пчелы живут максимум 30-35 дней, в семьях слабых шансов прожить долгую жизнь у них меньше, здесь они не живут больше 25 дней. Хотя летом в период активного медосбора рабочая пчела может «протянуть» до 45 дней, видимо, у них действительно все так же, как и у людей – работа и осознание собственной нужности продлевают жизнь.
Кроме того, продолжительность жизни у пчел зависит от того, когда они появились на свет. Новые пчелы в семье – расплод — появляются несколько раз за год, это необходимо для постоянного восполнения погибших пчел, и длина жизни у них зависит от того, в какое время они появились на свет.
Летние и осенние насекомые, которые не занимаются выращиванием расплода, могут прожить до 60 дней. Если осенью они выкормили много расплода, до весны такие пчелы могут и не дотянуть, чем больше они затратили энергии, тем быстрее погибают. Перезимовавшие пчелы живут 7-8 месяцев, с лета или осени до весны и начала медосбора, когда они снова будут полезны для семьи.
Пчелы весенние живут 35-30 дней, летние – около 30 дней, осенние должны пережить зиму, согреть матку и друг друга, сохранить семью, и весной приступить к медосбору. Осенним пчелам не приходится много работать, ведь сезон медосбора уже завершился. Они отдыхают, хорошо питаются продукцией, припасенной для семьи с лета, и уходят на зимовку крепкими, сытыми и здоровыми.
Таким образом, у осенних пчел самый длительный срок жизни, их жизнь измеряется не днями, а месяцами. Самая короткая жизнь у апрельского расплода, в среднем они проживают всего 22-24 дня.
Ученые заметили, что у пчел, появившихся на свет в разное время года, немного различаются анатомическое строение и физиология. Что и не удивительно, ведь они родились при разной температуре, питаются различными кормами, поэтому особенности заложены в них с рождения, и они оказывают влияние на длину жизни.
Пчелы легче переживают лето, чем зиму. Жара не так губительна для них, как холод и сырость. В сильный зной насекомые сидят в ульях, и занимаются «домашними делами», ожидая пока температура немного снизится, и можно будет вылететь за нектаром. В холодное время года пчелы тратят много энергии на согревание, и до весны доживают не все.
Сколько живет пчелиная матка? Глава семьи может прожить 2-3 года и даже больше. Это единственная особь в семье, которая способна воспроизводить потомство и продолжить род.
Матка не собирает нектар, не занимается строительством сот выработкой меда. Ее единственной задачей является кладка яиц, и кладет она их не мало – до 1,5 тысяч за сутки, то есть – почти каждую минуту. Ни на что другое у нее уже не остается ни сил, ни времени.
Поэтому рабочие пчелы обеспечивают ее усиленным питанием, кормят ее молочком, богатым белками и микроэлементами. Это молочко позволяет матке быстро восстанавливать силы и репродуктивную функцию. В таких условиях пчеломатка может прожить до 5 лет. Однако если она откладывает слишком много яиц, то быстро стареет и погибает в течение 2-3 лет. Ей на смену приходит, вернее приводят, молодую и плодовитую матку, о прежней родительнице пчелы перестают заботиться, стараются выжить ее из улья, обрекая на голодную смерть. Такого понятия, как пенсия в пчелином обществе не существует, проживать в улье без пользы для семьи ей никто не позволит.
Трутни появляются весной из неоплодотворенных яиц, и живут только в течение лета. К своим прямым обязанностям они могут приступить в возрасте 10-13 дней. Летом они занимаются оплодотворением и охраной матки, поэтому пчелы кормят и терпят их. Однако когда необходимость в них отпадает, чтобы сэкономить корма на зиму, пчелы выталкивают или выносят их из улья, и не пускают вновь. Трутень, так же, как и ослабевшая малоплодная матка, погибает от голода и холода.
Часть из них гибнет еще летом, сразу после выброса семени, часть – в клювах птиц-осоедов, при полетах за маткой, часть – рабочие пчелы просто выгоняют на улицу осенью.
Трутни могут остаться в улье, если матка осталась неоплодотворенной, или ее вообще нет. Небольшое количество мужских особей держат в семье для оплодотворения новой матки.
Иногда изгнанного из семьи трутня могут приютить в другой семье, если матка там по каким-либо причинам осталась неоплодотворенной. Поэтому продолжительность жизни трутня бывает разной – от 2-3 недель, до 1 года, все зависит от положения дел в семье.
Для любого, кто занимается ведением хозяйства, зима – это настоящая проверка на его соответствие эпитету «хороший хозяин». И если для животновода или птицевода подготовка к зиме заключается в обеспечении своих животных и птиц кормами и тёплым помещением, то для пчеловода главное – это утепление улья, чтобы семейство пчёл смогло нормально перезимовать и встретить весну здоровым, полным сил и готовым к работе.
Все «за» и «против» утепления
Правда, не все пчеловоды согласны с тем, что необходимо утеплять ульи на зиму. По их мнению, это – бессмысленная трата времени и средств, поскольку пчелиный клуб, хоть и является источником тепла, не может обогреть внутреннее пространство улья, а открытый леток – это как раскрытая настежь изба, которую невозможно натопить. Однако практика опровергает это мнение. Во-первых, утепление ульев на зиму идёт рука об руку с оснащением хорошей вентиляцией, которая удаляет из них излишки тепла; во-вторых, при зимовке пчёл под снегом вокруг улья образуются воздушные полости, на образование которых напрямую влияет выводимое из него тепло. При отсутствии утепления и соответствующей вентиляции утечка тепла возрастает, и вокруг улья формируется конденсат. При низкой уличной температуре это означает, что зимующий пчелиный рой окружён наледью и инеем. Нетрудно понять, что со временем это аукнется значительными потерями в семействе, слабостью переживших зиму пчёл, уменьшением срока их жизни и мёдом низкого качества.
То есть, утепление ульев необходимо хотя бы по следующим причинам:
- при правильной теплоизоляции пчелиная семья останется крепкой и полной сил.
- увеличивается продолжительность жизни пчёл.
- пчеловод получит больше мёда, поскольку он не будет тратиться пчёлами на восполнение энергии для дополнительного обогрева.
- утечка тепла из ульев будет не такой интенсивной, а перепады наружной температуры будут сглажены.
- улей будет защищён от перегрева ранним весенним солнцем, что предохранит его от сырости (и тем самым он прослужит дольше), а пчёл – от излишнего возбуждения.
Трудный выбор
Выяснив, что утеплять ульи на зиму всё же необходимо, пчеловод обязательно встанет перед выбором: где его пчёлам лучше зимовать? Существует два способа пчелиной зимовки: в омшанике (или зимнике) и на улице. И, как водится, у каждого из этих способов есть свои преимущества и недостатки, сторонники и противники, и дискуссии по поводу того, какой из них лучше, ведутся и по сей день.
Омшаником называют специальное утеплённое помещение для зимовки пчёл. В пчеловодстве различают три их типа:
- надземные.
- полуподземные.
- подземные.
Каждый тип омшаника говорит сам за себя: надземный стоит на земле, полуподземный углублён в землю до одного метра и более, но так, что некоторая его часть всё равно остаётся над поверхностью, подземный сооружён таким образом, что его потолок находится на уровне земли.
Бытует мнение, что омшаник лучше всего использовать для зимовки пчёл в регионах с суровыми зимами – в Сибири, на Севере, в казахстанских или башкирских степях или на Алтае. С одной стороны, вроде бы так оно и есть: все эти области не являются природным местом проживания пчёл, и появились они там в процессе колонизации человеком этих земель. Но на самом деле регион проживания не имеет никакого значения: многочисленные наблюдения, проведённые в своё время советскими пчеловодами на территории СССР восточнее Урала, позволяют сделать вывод, что при хорошем искусственного утеплении и под слоем снега – прекрасного естественного утеплителя – пчёлы способны переносить даже сибирские и магаданские морозы. В некотором роде уличная зимовка пчёл – это возврат к их природному состоянию, и при небольшом содействии человека они реагируют на этот способ соответственно. Замечено, что при зимовке на воле:
- матка начинает раньше яйцекладку.
- пчёлы находятся в лучшем состоянии, чем те, что перезимовали в омшанике.
- существует возможность использования последнего тёплого дня для облёта осенью и первого тёплого – для весеннего облёта, за счёт чего увеличивается период роста семьи до медосбора.
- выращивается больше расплода за счёт большего потребления семьёй мёда.
- пчёлы раньше начинают активную жизнедеятельность и раньше приступают к медосбору.
- нет необходимости строить омшаник.
Не случайно даже канадские пчеловоды, несколько десятков лет подряд предпочитавшие зимовку своих пчёл в отапливаемых помещениях, в начале XXI столетия стали переходить на уличную зимовку.
В любом случае выбор того или иного способа зимовки зависит исключительно от вас, ваших личных предпочтений или опыта и тех пчелиных пород, которые вы разводите. Если вы выберете уличный способ, то следует очень серьёзно и ответственно подойти к утеплению ульев – одним снегом здесь обойтись нельзя. Если вы предпочтёте отправлять ваши пчелиные семьи в омшаник, следует позаботиться лишь об утеплении дверей и вентиляционных каналов со стороны улицы и на чердаке. Однако специалисты рекомендуют:
- выбирать подземные или полуподземные омшаники.
- обязательно оборудовать их вентиляцией.
- учитывать их внутренний объём, который зависит от количества зимующих в нём пчёл. При недостаточном объёме в омшанике повышается влажность и температура, что приводит к появлению плесени.
- следить за тем, чтобы расстояние между полом наземного омшаника и грунтовыми водами составляло не менее одного метра, иначе в нём будет сыро. А сырость, как и холодный ветер – главные враги пчёл. При использовании подземного омшаника это расстояние должно составлять не менее 3,5 метров.
Более подробно об особенностях обоих способов зимовки пчёл можно узнать из этого видео.
Как выбрать утеплитель для ульев
Если вы решите довериться мнению большинства канадских, сибирских, башкирских и казахских пчеловодов и оставите своих пчёл зимовать на улице, следующий ваш шаг заключается в выборе утеплителя. Не каждый материал пригоден для того, чтобы им можно было качественно утеплить ульи и дать возможность пчёлам пережить постоянные морозы и резкие температурные колебания. Кроме того, утеплитель должен не только предохранять, но и обеспечивать постоянную температуру внутри улья, способствуя развитию семьи, а самой оптимальной для этого считается температура в +34-35 градусов. Поэтому к выбору материала для утепления следует отнестись со всей серьёзностью. По ряду причин профессиональные пчеловоды отметают такие дешевые способы, как солома, сено, листья, мякина. Во-первых, всё это – прекрасная приманка для мышей, которые наносят огромный вред улью; во-вторых, оно будет слеживаться, гнить и плесневеть, что приведёт к:
- образованию пустот.
- большим теплопотерям.
- образованию в ульях сырости и гнилостной атмосферы со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Следовательно, утеплитель для ульев должен обладать следующими характеристиками:
- низким коэффициентом теплопроводности.
- долговечностью.
- не иметь запаха.
- низкой гигроскопичностью (способностью поглощения влаги из воздуха).
- непривлекательностью для грызунов.
В идеале, конечно, не мешало бы, чтобы подобный материал был ещё экономичным с точки зрения финансовых затрат и доступным, однако этого, к сожалению, не всегда можно достичь.
Наиболее популярными утепляющими материалами являются:
- волокнистые материалы.
- утеплители пенопластной группы.
- полиэтиленовая плёнка.
- ДВП.
- фольгоизол.
- некоторые подручные средства (камыш, вата, войлок, сухой мох, торф-сфагнум, костра льняная, кенафная и конопляная). Их используют для того, чтобы набить подушки для верха и боковин гнезда. В старину для этих целей применяли также птичьи перья и пух.
Краткая характеристика утеплителя для ульев
Очень часто в практике пчеловодства для утепления используются волокнистые материалы, к которым относятся:
- минвата.
- конопляная пакля.
- льняная пакля.
Если выбирать между ними, то пчеловоды отдают предпочтение конопляной пакле, поскольку она менее гигроскопична, чем её льняной аналог, а значит, медленней сгнивает и дольше служит. Как и подручные средства, её используют для набивки специальных рамок-подушек или диафрагм-подушек, которые после распределения материала прошиваются и фиксируются по бокам и сверху каждого улья. Волокнистыми материалами набиваются также зазоры в том случае, если верхняя часть гнезда закрывается обтянутой холстом или мешковиной деревянной рамой.
Ещё один распространённый вид теплоизолятора – это пенопласт и пенополистирол. Главные их достоинства:
- небольшой вес.
- низкая теплопроводность.
- прочность.
- отсутствие запаха.
- многообразие вариантов использования. С помощью этих утеплителей можно создать сэндвич-панели, поликорпусный улей или же улей-лежак, которые при лёгком весе будут обладать завидной прочностью.
Существует несколько марок пенопласта и пенополистирола, обозначаемые буквенно-цифровым сочетанием. Чем выше цифра в маркировке материала, тем более плотным он является. Если рассматривать его с точки зрения гигроскопичности, то наилучшим является пенополистирол: так, при полном погружении в воду за месяц он способен впитать 400 грамм влаги (для сравнения – за то же время пенопласт такого же объёма способен впитать 4 литра). Однако, несмотря на такие характеристики, многие пчеловоды указывают, что применение для внутренней теплоизоляции ульев материалов пенопластной группы имеет существенный минус, поскольку:
- способствует скапливанию на дне улья конденсата.
- влечёт за собой повышение активности насекомых в зимний период.
- является причиной того, что растёт объём съедаемого ими корма.
ДВП – древесноволокнистая плита – считается качественным и надёжным материалом, имеющим низкий коэффициент теплопроводности. 2-3 его слоя способны заменить сантиметровый соломенный мает, однако специалисты советуют перед использованием ДВП обработать их с двух сторон олифой, так как пчёлы очень любят грызть эти плиты.
Редкому пчеловоду не знаком такой теплоизоляционный материал, как фольгоизол (или фольгопергамин). Он прост в использовании, эластичен, водонепроницаем, не сыреет, нетоксичен и устойчив к коррозии, а его тонкое алюминиевое покрытие отражает почти всё тепловое излучение. Однако у него также есть один недостаток: весьма специфический запах. Лучше всего обклеивать фольгоизолом сделанные из толстого мебельного картона заставные доски, которые применяются не только для зимовки, но и при весеннем наращивании пчёл.
Наконец, пару слов следует сказать о полиэтиленовой плёнке. Об уместности её употребления, плюсах и минусах до сих пор ведутся дискуссии в среде пчеловодов. Общепринятым мнением среди критиков этого материала считается, что полиэтилен препятствует общению пчёл и их подкормке. На самом же деле всё зависит от того, в какое именно время применять плёнку. Её сторонники в один голос утверждают, что полиэтиленом лучше всего осуществлять утепление ульев весной, после 20-25 марта, когда солнце с каждым днём пригревает сильнее, пчёлы начинают отлучаться из улья за нектаром, водой и пыльцой, но ночью ещё случаются ночные заморозки. Роль полиэтиленовой плёнки в это время как лёгкого изоляционного материала достаточно велика:
- она способствует поддержанию в улье нужного весеннего микроклимата.
- благодаря конденсату частично обеспечивает молодой весенний расплод необходимой ему (и остальным пчёлам) чистейшей дистиллированной водой. К сведению: исследователи установили, что потребность пчелосемей в воде силой 7-8 улочек, имеющих около 8-9 тыс. ячеек открытого расплода, при применении полиэтилена составляет 40-50 мл. в сутки в тёплое время и до 100-120 мл. при похолодании. При обычной системе пчеловодства этот показатель возрастает в полтора раза.
- даёт возможность осматривать пчелиные семейства уже на второй день после её установления без вскрытия гнёзд при плохой погоде.
- стимулирует развитие семей, способных к ускоренному развитию.
- сберегает нужное количество тепла в гнезде, не препятствуя его выходу наружу через верхний утеплитель. Кстати, сербские пчеловоды давно обратили внимание, что при применении ранней весной полиэтилена сами пчёлы в первую же ночь приклеивают его к корпусу по всему периметру по краю гнезда, таким образом сохраняя необходимое для развития семьи тепло внутри улья.
Коме того, она невосприимчива к ультрафиолетовому излучению.
То есть, можно смело утверждать, что полиэтилен подвергается не совсем заслуженным гонениям и на определённом этапе-переходе от зимовки пчёл к весенне-летней деятельности является очень даже незаменимым материалом. Однако при его установлении пчелиная семья должна быть достаточно сильной и иметь не менее четырёх рамок с расплодом, чтобы она могла своими силами удалять через леток избыточное тепло. Семьям, не имеющим четырёх рамок, полиэтиленовую плёнку давать не рекомендуется. Также при её установлении обязательно следует подложить под неё поперёк рамок пару прутиков толщиной с карандаш, чтобы обеспечить проход пчёл поверх рамок и не мешать их общению и деятельности.
Применять плёнку следует до цветения белой акации при наружной температуре +28 градусов.
Особенности утепления ульев различными материалами
Поскольку цель утепления – обеспечить пчёлам комфортную зимовку, начинать процесс следует с правильной установки ульев. Пчёлы вполне могут переносить сильные морозы, но никакой утеплитель не в состоянии спасти их от пронизывающего ветра, особенно если улей будет перед ним беззащитен со всех сторон. Поэтому первое ваше действие – выбрать подходящее место для размещения ульев. Оно должно быть:
- солнечным.
- закрытым от холодных ветров.
- доступным для зимнего посещения и первых весенних работ.
Категорически неподходящее место для зимовки – низины, где при таянии снега скапливается вода и образуется сырость. Этого следует избегать всеми возможными способами. Также нельзя располагать улья прямо на земле, следует использовать поддоны, деревянные подставки или маты. Бетонную подставку можно использовать только на лето, зимой она принесёт вашим пчёлам лишь вред.
Выбрав подходящее место (например, во дворе под навесом), следует установить все улья в один ряд, чтобы свести к минимуму количество обдуваемых ветром стенок. Самое приемлемое расстояние между ульями в одном ряду – 1-1,5 метра. Оно вполне достаточно и для взаимного утепления, и для прохода пчеловода между ними во время работ, и для движения пчёл с началом весны, и для их общения друг с другом.
Затем начинается сам процесс теплоизоляции, в ходе которого утепляются не только верх и боковины, но и днище. Технология зависит от выбранного утеплителя.
Волокнистыми материалами, как мы уже отмечали, и некоторыми подручными средствами набиваются подушки, изготовленные из мешковины или из синтепона. Вместо подушек можно использовать мягкий матрас таких размеров, чтобы он накрывал собой боковины улья. Как и подушки, он так же должен быть набит выбранным материалом (камышом, паклей, минватой, войлоком, высушенным мхом и т.д.). Крайне нежелательны опилки: они имеют свойство быстро слёживаться и намокать, и, кроме того, в них часто заводятся клопы и клещи. Размер верхней подушки должен совпадать с внутренними размерами подкрышника, а у боковых матрасов – таким, чтобы они могли прилегать к стенам улья и закрывать всё пространство от крышки до дна. Весной и осенью крышку улья можно утеплить тканевым или клеенчатым холстиком, поверх которого кладётся слой войлока или минваты. Иногда используют сочетание поролона с тонкой подушкой из ваты.
При применении заставных досок, имеющих вид рамки, образованное ими пространство также утепляют одним из вышеупомянутых материалов. Им же можно утеплить крышку улья при использовании деревянной рамки, обтянутой мешковиной.
Если вы выбрали для наружного утепления пенопласт, то его лучше всего прикреплять к улью в виде сэндвич-панели (два листа 4-мм. фанеры, между которыми располагается лист пенопласта толщиной 30-50 мм) или таким способом:
- лист разрезается по размерам многокорпусного улья. В итоге выходит 4 пластины.
- в лицевой плите делается отверстие под леток.
- разрезанные листы пенопласта склеиваются обычным скотчем по всему периметру (иногда используются саморезы).
Технология утепления пенопластом днища точно такая же.
Считается, что если есть пенопласт, то подушки для ульев уже не нужны, однако на практике многие пчеловоды совмещают оба этих утеплителя, размещая пенопласт по бокам, а подушки и холстики – на крышку. Иногда под крышку для предотвращения конденсата помещают пенопласт. Правда, некоторые специалисты скептически относятся к утеплению улья пенопластом, указывая на постоянное выделение им вредных веществ.
Утепление фольгоизолом выполняется двумя способами: фольгой внутрь улья или наружу. Зимой применяется первый метод (так лучше сохраняется тепло), летом – второй (для отражения солнечных лучей).
Для укрепления полиэтиленовой плёнки можно использовать строительный степлер или же саморезы.
Иногда в ульях используется дополнительный электроподогрев в виде обычных ламп, обёрнутых фольгой, или рамочной конструкции наподобие заводского обогревателя. С помощью такого подогрева сокращается потребление корма, внутри гнезда сохраняется тепло и сухость, а у пчёл снимается каловая нагрузка и предотвращается возможность развития поноса. Кроме того, обогреватель позволяет расширить леток и обеспечить дополнительную вентиляцию, что служит профилактикой некоторых опасных болезней – аскосфероза, варроатоза и нозематоза.
При утеплении обязательно нужно поместить средство против мышей, причём сделать это нужно так, чтобы пчёлы и вся внутренняя часть улья не соприкасалась с ним. Мыши наносят улью огромный вред, разрушая утеплитель и вредя сотам. Пчёлы ненавидят запах мышей и не станут восстанавливать повреждённые соты, а матка не будет откладывать яйца в те рамки. Где похозяйничали грызуны. Если пчёлам придётся зимовать вместе с мышами, в этот улей они уже не вернутся.
Немного о вентиляции
При утеплении ульев особое внимание следует уделить вентиляции: она не только обеспечивает пчёл кислородом, но и выводит из улья излишки влаги. Её отсутствие или недостаточность – верный путь к ослаблению, а то и гибели пчелиного семейства.
Существует несколько проверенных способов оснащения ульев вентиляцией:
- через дно (в днище проделывается одно или несколько отверстий размерами 700-800 кв. см., через которое будет происходить воздухообмен). Однако многими пчеловодами этот способ критикуется.
- через верхнюю крышку, в которой оставляют небольшие щели. Зазор при этом утепляется. Если щелей в крышке нет, можно проделать по бокам крышки пару отверстий, чтобы в улье была обеспечена хорошая циркуляция воздуха.
- вентиляционной рамой в многокорпусных домиках, которая уложена на фальцы подкрышника. Иногда при этом открываются летки – верхний, нижний или оба одновременно, – и они регулируются самими пчёлами. При улье, рассчитанном на три корпуса, летки нужно открыть лишь в двух нижних корпусах – этого вполне хватит для нормального воздухообмена.
Многие пчеловоды, особенно начинающие, боятся переутеплить улей или оснастить его избыточной вентиляцией. Этого бояться не следует просто потому, что таких понятий в пчеловодстве не существует. Чаще всего под этими терминами подразумевают недостаточное проветривание. Некоторые занимаются регулированием открытия летков в зависимости от уличной температуры – в этом нет необходимости, достаточно просто в начале зимовки установить площади вентиляционных отверстий в широком диапазоне температур, исходя из 1 кв. см. на улочку. Поскольку интенсивность воздухообмена определяется мощностью клуба, навентилировать больше, чем она есть, просто не получится.
Заключение
Многолетний опыт ведения пчеловодства выработал немало способов утепления ульев на зиму. Одни не прошли проверку временем, на смену другим пришли современные методы и материалы, третьи дожили до наших дней. Иногда практикуется совмещение уже известных способов теплоизоляции. Многое диктуют климатические особенности тех или иных регионов: например, в Канаде одно время был чрезвычайно популярен способ утепления ульев коробами с использованием пенопласта, что позволяло защитить улья и зимой, и весной. В наше время канадские пчеловоды предпочитают употреблять пласты толстого изоматериала в виде полос-одеял, которыми легко утеплять улья поодиночке или группами от 2 до 8 домиков. Такие полосы скрепляются между собой изолентой или ремнями. В каждой стране есть свои пчеловодческие хитрости, применяемые при утеплении ульев на зиму, и дополнительно обо всём этом (утеплении, вентиляции и правильном подборе материалов) вы сможете узнать из нашего видео. Оно более наглядно расскажет вам о том, как же правильно и качественно утеплить ваши улья на зиму в соответствии с местностью, в которой вы проживаете.
Пчелиные семьи при плохом содержании и уходе бывают слабыми и малопродуктивными. Плохо подготовленные осенью семьи, в зимний период еще больше ослабевают, а пчелы после этого в значительной степени изнашиваются. Весной в этих семьях идет стремительное отмирание пчел, в результате чего они плохо выкармливают свой расплод.
Слабые семьи не в состоянии в полную силу использовать весенний взяток, а не достаточные запасы корма в плохо утепленных ульях быстро заканчиваются, в следствии развитие семей в значительной степени задерживается. Естественное роение в такой ситуации если и возникает, то слишком поздно, нередко в период основного взятка, а это так же быстро понижает продуктивность данных семей.
Матки в слабых семьях способны развивать большую плодородность с весны только с увеличением пчелиной семьи до двух килограммов, но такого объема семья с трудом достигает лишь в начале основного взятка, а иногда и во время него. Помимо прочего, в данное время присутствие в гнездах большого количество открытого расплода также негативно отражается на производительности семей.
Деление слабых семей для размножения чаще всего приводит к ослаблению и ухудшению их наследственных качеств. Что же необходимо сделать, чтобы пасека была рентабельна и являлась быстрорастущей? Для разрешения данной задачи поступают следующим образом.
Год первый.
Улей оборудуется для круглогодичного содержания в нем 2-ух семей: главной - сильной и вспомогательной - нуклеуса. Для этого считаются лучшими лежаки и двухкорпусные ульи, на рамку 43,5х30 см.
Размер разделительной перегородки нужно делать в соответствии внутреннего размера улья, толщиной 12 мм. Каркас перегородки делается в виде рамки из планок и обшивается фанерой с двух сторон. С одной стороны прорезают два окошка размером 7х8 см, на расстоянии 4 см от боковой стороны и 3 см ниже верхней планки, ну а в центре другой стороны – одно окошко 80х140 мм. Проделанные отверстия на внутренней стороне нужно закрыть мелкой металлической сеткой. Такая перегородка обеспечивает отличный доступ тепла от одной семьи к другой, в свою очередь перегораживая доступ пчел друг к другу из разных семей , как следствие - развитие и зимовка в таком улье проходят нормально. В крайнем случае, можно заменить перегородки из фанеры на обычные, без теплопроводящих отверстий.
Нужно помнить, что между торцовыми сторонами перегородки и стенками улья должны быть небольшие зазоры. Эти зазоры позволят свободно передвигать перегородку при сокращении или расширении пчелиного гнезда. Что бы перегородка была более устойчива в улье, в нижнюю рейку перегородки забивают 2 гвоздика таким образом, что бы они выступали снизу острым краем на 3-4 мм. При установке перегородки следует немного нажать сверху перегородки, в результате чего гвоздики слегка углубятся и перегородка получит хорошую устойчивость.
Для нуклеуса в улье просверливают один леток вверху напротив 2й улочки ниже верхнего бруска рамки на 4 см, 2й леток дополнительный, внизу на боковой стенке э того отделения. Во время весенней проверки в такой улей переселяют пчелиную семью, просверленные летки для нуклеуса и верхний леток основной семьи на время перекрывают и ведут за ней обыкновенный уход.
Не позже, чем за полмесяца до главного взятка, или раньше, в случае, если семья достаточно разовьется, в левой части, с южной стороны улья, следует сформировать нуклеус на 2е или 3 рамки. Одна рамка (заранее приготовленная в случае отсутствия) должна быть с пергой и медом и без открытых личинок и яиц.
Из основных и здоровых семей, за несколько дней до формирования нуклеуса, следует выбрать по одной рамке с молодым запечатанным расплодом, которые (предварительно стряхнув с них пчел) ставят на южной стороне улья, в месте отделения будущего нуклеуса. Возле этой рамки ставят 2е рамки с пергой и медом (так же без пчел), в которых матка не смогла бы отложить яйца. Это своеобразный барьер для матки, которая через них никогда не переходит на рамку с расплодом, который оставлен для созревания. Конечно же, гнездо пчел следует плотно сжать, дабы все рамки плотно были покрыты пчелами.
В течении формирования нуклеуса вынимают рамку с пергой и медом вместе с пчелами, на место которой ставят разделительную перегородку. Если действовать быстро, то на 2х – 3х рамках будет достаточно пчел, но для большей уверенности следует удостовериться быстрым осмотром, он так же необходим для определения начала массового выхода пчел из расплода.
В случае если возможно обойтись без усиления нуклеуса, то его перекрывают, а через пару часов дают зрелый маточник.
Через пару дней главный леток нуклеуса открывают, в улочки вставляют рейки, с целью сбережения тепла и лучшей изоляции. Через пару дней после прогнозируемого срока выхода молодой матки следует осмотреть нуклеус на предмет выхода матки из маточника и отсутствия у нее физических недостатков, повторный осмотр делают уже спустя 10 – 12 дней с целью выяснения ее плодородности. Использование данного метода значительно сэкономит время, исключив поиск матки в основной семье, а также исключит возможность переноса матки из основной семьи.
После завершения работ по организации нуклеусов следует провести подготовку основных пчелосемей к сбору меда.
За неделю-полторы до главного взятка нужно удалить матки, кроме племенных, во всех пчелиных семьях. По прошествии этого срока, когда не останется открытых личинок, следует выломать все маточники, которые заложили пчелы после удаления маток. Вечером этого дня нужно объединить нуклеус с уже плодородной к этому времени маткой с семьей без матки.
Объединять семьи нужно быстро, желательно без дыма, таким образом: над перегородкой частично открывают гнездо и осторожно под ее плечики подкладывают брусочки около 6мм в толщину, можно воспользоваться стамеской, и гнездо накрывают. В течении ночи через проделанную щель под разделительной перегородкой пчелы из семьи без матки объединяются с нуклеусом. При таком способе шанс неприема матки не большой.
Утром, перед вылетом пчел, следует закрыть леток на нуклеусе и открыть верхний леток основной семьи. Получается, что выходцы нуклеуса летают без замешательства через новый, верхний леток.
Таким образом, осиротевшие пчелы, которых лишили матки, возможности вырастить новую матку после короткого времени готовы принять другую матку, после чего становятся более деятельными, в том числе за счет освобождения пчел, которые занимались ульевыми заботами, частичная доля повышения продуктивности во время главного взятка такой семьи обусловлена сокращением расходов на выкормку расплода.
Ликвидированный нуклеус следует восстановить после переключения пчел на взяток. К этому времени в гнезде уже основная часть расплода должна быть уже печатным. Для предотвращения возможности залета молодой матки во время ее возвращения с брачного вылета в верхний леток основной семьи, следует открыть запасной леток отделения нового нуклеуса. Полученные т.о. маток используются для помощи основной матки, для наращивания пчелиной массы.
Вышеприведенные действия способны значительно повысить продуктивность семьи, обеспечить свою пасеку запасными матками, которые могут пригодиться для подготовки пчелосемей к зимовке – увеличить силу семей молодыми пчелами, таким образом создается прочная основа для зимовки, для продуктивного использования ранних весенних взятков, круглогодичного содержания пасеки с сильными семьями высокой продуктивности.
Год второй.
По окончании зимы пчелы из нуклеуса должны облетаться через верхние летки, а пчелы основной семьи – через нижние. Нуклеусы развиваются самостоятельно, пока будет возможно расширять его гнездо или гнездо основной семьи, с момента, кода это будет невозможно, нуклеус следует высадить во второй корпус, разместив с южной стороны улья.
Разделять гнезда можно с помощью потолочных реек между корпусами, можно в добавок еще подложить холст ткани пропитанный прополисом для полной изоляции семей. Для усиления нуклеуса практикуют еще добавлением пару рамок со зрелым расплодом, взятый из основной семьи, которую так же размещают с южной стороны улья, а образовавшееся свободное место заполняют утепляющим материалом. Пересадив нуклеус, бывший основной леток следует закрыть, прилетную дощечку поднять к нижнему летку 2го корпуса. Этот леток должен быть прорезан в виде горизонтальной щели 8х50 мм. Приспособление для увеличения летка должно позволять расширять его от края к центру улья с ростом пчелиной семьи. Вместе обогреваясь, пчелы экономят больше корма и энергии и лучше развиваются.
В дальнейшем уходе за пчелами в основном преследуют 2 цели: быстро получить новые пчелиные семьи без ущерба хозяйственной ценности семей, и получить максимально высокую производительность пасеки по сбору меда и воска. Поддержать интенсивность размножения пчелиных семей можно путем создания искусственных отводков с использованием запасных плодородных маток, а также использовать ранние естественные рои. По мере роста семей (когда вспомогательные займут минимум семь улочек каждая, основные минимум одиннадцать каждая), можно делать отводки с плодородными матками.
Отводок собирают из трех-четырех рамок с зрелым расплодом и с пчелами вспомогательной семьи, добавляют пару рамок с кормом, и пару рамок с молодыми пчелами. К части пчел и рамок с расплодом, которые остались после создания отводков из нижних корпусов основных семей, в верхние переносят по две-три рамки с зрелым расплодом и пчелами, отделяют их перегородками и утепляют, после чего семьи развиваются в 2х корпусах. К основному взятку отводки должны успеть развиться и в состоянии собирать товарный мед.
Для предотвращения нежелательного роения основных семей с матками-помощницами, следует делать по одному отводку. Неплодородных маток или маточники нужно заготовить из племенных семей, путем искусственного создания условий для перехода их в роевое состояние. Если на пасеке избыток отводков, которые не нужны в дальнейшем, то их можно объединять по два-три отводка в одну семью, которая будет способна к хорошему взятку. Делать это нужно незадолго до основного взятка. Незанятых (лишних) маток можно сохранять в нуклеусах (как описано выше). Отводки, которые планируются к объединению нужно размещать группами по всей пасеке или в одном улье. Перед основным взятком основные и вспомогательные семьи также объединяют.
Это делается таким способом. Примерно за девять дней до основного взятка, маток с 2-3 сотами отбирают в виде нуклеуса. Свищевые маточники в семье без матки следует удалить после того, как расплод будет запечатан. Убирают потолочные рейки между корпусами, вместо их подкладывают лист газетной бумаги, таким образом объединяются 2 пчелиных семьи. Помимо этого следует перенести открытый расплод в нижний корпус, а запечатанный – в верхний. Так же нужно открыть верхний леток на нижнем корпусе, а леток дополнительной семьи закрыть. Летная способность пчел значительно увеличивается за счет объединения основной семьи с дополнительной и сокращения открытого расплода. Продуктивность такой семьи бывает намного выше продуктивности семьи с одной маткой в двухкорпусном или горизонтальном улье. На ульи с такими семьями можно ставить магазины с отстроенными полурамками во время сильного взятка. Эти рамки могут пригодиться в качестве кормовых надставок зимой.
Совместить высокий уровень сбора меда и увеличение пчелосемей на пасеке можно за счет естественного роения. Этого можно добиться при помощи маток-помощниц, вызвав роение искусственно.
Для этого нужно сильно увеличить темп выхода молодых пчел в сутки в одной семье. Достичь этого можно путем добавления в семью рамок со зрелым расплодом из вспомогательной семьи и отбором рамок с молодым, непечатным расплодом. Гнездо нужно сузить, утеплить и уменьшить леток. Таким образом можно легко управлять роевым состоянием семьи.
Чаще всего состояние семьи по окончанию главного взятка и способность ее увеличить количество молодняка к зиме, результаты перезимовки определяют уровень успешности следующего сезона. Намного легче осенью получить готовую к зимовке, сильную семью при наличии в этих семьях молодых маток выводка этого года, которые осенью развивают высокую яйценоскость, а так же при наличии маток-помощниц.
Обеспечение пчел запасами меда осуществляется при подготовке пчелиных семей к зимовке за счет сотового меда, который заготовлен в период основного взятка во вторых корпусах или в надставках.
Многолетняя практика позволяет признать, что зимовка проходит существенно лучше в гнездах немного вертикально увеличенного размера (с кормовыми надставками), нежели в гнездах, собранных в один корпус.
По материалам ж-ла "Пчеловодство", №1-52, - В.В. Родионов
Дедушка-пасечник Николай Улянич прославился на всю Украину после того, как его увидели возле станции метро "Осокорки", где он продавал мед с собственной пасеки.
Все бы ничего, но баночки с товаром 82-летний мужчина доставал из багажника электромобиля Tesla Model S. Журналисты "ТСН" выяснили, откуда у пенсионера такой дорогой автомобиль.
По словам Улянича, он давний фанат Илона Маска и давно мечтал об этой машине. Чтобы накопить на нее, он продал благоустроенный дом с огражденной и заасфальтированной территорией. Цена автомобиля стартует от полутора миллионов гривен.
Мужчина является известной персоной среди украинских пасечников. После длительной работы в угольной промышленности, где сильно подорвал здоровье, он открыл для себя целебные свойства меда. Впоследствии пчеловодство так его захватило, что он всерьез занялся этим делом, достигнув в ней серьезных высот.
Николай Ульянич написал уже более двух десятков книг на "медовую" тему стал одним из самых известных пчеловодов Украины. К нему в гости даже дважды приезжал экс-президент Виктор Ющенко. В соцсетях кое-кто даже пошутил, что, может, этот пожилой мужчина - отец бывшего главы государства.
Пенсионер пропагандирует здоровый образ жизни, занимается йогой, постоянно ходит в сауну, не употребляет алкоголь и мясо, но каждый день ест мед.