Полезное

Хотя пчеловодство и является увлекательным и даже, порой, прибыльным, это не отменяет того, что оно приносит иногда определённый стресс и дискомфорт. Дело в том, что иногда, казалось бы, совершенно без причины, пчёлы начинают погибать. На деле, конечно, причина имеется всегда, да вот только распознать её начинающему пчеловоду порой бывает очень непросто. Рассмотрим основные ситуации, когда пчёлы ни с того ни с сего вдруг могут начать погибать – и попробуем детально разобраться, что же стоит сделать, чтобы предотвратить их.

Когда пчёлы гибнут чаще всего?

Чаще всего пчёлы погибают зимой, так как есть МНОГО ФАКТОРОВ, которые могут, в условиях зимовки, быть губительными для пчёл. Весной и осенью же наиболее частой причиной массовой гибели являются различные заболевания. Но далее причины гибели пчёл будут рассмотрены без конкретной привязки к сезону, потому что многие из проблем могут проявляться в разные временные рамки, а потому необходимо постоянно быть готовыми к ним в равной степени.

Когда пчёлы гибнут по причине недостатка кормов?

Эта проблема специфически проявляется в зимнее время. Хотя пчёлы и не боятся холодов и могут согреть себя даже при низкой температуре, вот голод для них достаточно страшен. Но многие пчеловоды экономят на подкормке, не давая на зиму достаточного количества пчелиной еды. В итоге пчёлы гибнут. Более того, они могут погибнуть, если корм в наличии, но недостаточно высокого качества. В частности, проблемными считаются тёмные сорта, потому что они быстро кристаллизуются. Ещё стоит проверить мёд на падь, это также очень опасно.

Когда пчёлы гибнут по причине недостаточной вентиляции?

Пчеловоды также склонны совершать такую ошибку как предоставление пчёлам НЕДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. Если проветривание недостаточное, то гнёзда начинают сыреть. В итоге гнездо остужается. Когда время года достаточно холодное, пчёлы начинают потреблять больше мёда для согревания. В итоге идёт деградация сразу по нескольким уровням – мёд начинает бродить, пчёлы начинают изнашиваться, их кишечники начинают переполняться, в итоге целое семейство может погибнуть. А ведь предотвратить проблему могло всего лишь хорошее проветривание пчелиного гнезда.

Какие заболевания могут вызвать гибель пчёл?

Хотя, разумеется, другие причины тоже очень опасны, именно различные заболевания являются основной причиной гибели пчёл в любое время года. Наиболее распространённая болезнь – это варроатоз, который вызывается по причине воздействия клещей на пчелиный организм. Необходимо очень тщательно следить за пчёлами и проверять, какой их процент более. Если заклещенность достигла одного процента, то это уже повод для беспокойства. Признаками заболевания, которые можно заметить и без исследования, является нервозность пчёл, излишне сильное потребление ими мёда, а также, конечно, спонтанная гибель без, казалось бы, наличия на то причины.

Избежать подобное заболевание достаточно просто, необходимо корректно применять антибиотики, а также регулярно проводить профилактику. Также нужно следить затем, чтобы пчёлы находились в правильных условиях и хорошо кормились, иначе их иммунитет будет понижаться, что закономерно повышает риск проявления заболеваний.

Когда пчёлы гибнут по причине воздействия паразитов?

Под паразитами в данном случае подразумеваются не рассмотренные ранее клещи, а ВНЕШНИЕ ВРЕДИТЕЛИ, в частности, мыши, которые ищут теплые помещения – и находят в том числе ульи. В ульях они начинают чинить беспорядки, грызть пчёл и есть их продукты. Пчёлы при всём желании не могут противостоять мышам, они лишь паникуют, но не могут дать ни малейшего отпора, в итоге они постепенно начинают погибать. Обязательно убедитесь, что ваши ульи достаточным образом изолированы и в них не могут попасть мыши или какие-либо другие животные.

Какие ещё могут быть причины гибели насекомых?

Названные выше причины являются лишь верхушкой айсберга, на деле проблем гораздо больше. Назовём наиболее распространённые из оставшихся, но на деле гибнуть пчёлы могут и по какой-нибудь ДРУГОЙ ПРИЧИНЕ, что является гораздо менее очевидной.

• Плохая погода. Это исключительно внешний фактор, на который сложно как-то повлиять. Резкие перепады температуры могут серьёзно сбить насекомых с толку, они начнут вести себя достаточно неадекватно, а это в свою очередь приводит к соответствующей гибели.
• Шумы. Как ни странно, хотя пчёлы сами по себе шумные насекомые, они могут погибнуть, если пасека находится с достаточно шумной автомагистралью.
• Наличие пестицидов. К сожалению, обработка полей и садов, на которых пчёлы собирают «материалы», может запросто осуществляться при помощи веществ не только лишь вредных, но и опасных для пчёл. Тут сложно на что-то повлиять, разве что заранее тщательно выбирать место размещения пасеки.
• Замена сахара на сахарный сироп. Это может сильно снизить иммунитет пчёл, а если снижен иммунитет, то и вероятность развития заболеваний является очень высокой. Иногда кормовая база просто недостаточная, потому это является вынужденной мерой, но всё же в большинстве случаев кормёжку пчёл можно каким-то образом оптимизировать.
• Применение антибиотиков. Тут всё неоднозначно. С одной стороны, грамотно применяемые антибиотики способны заметно улучшить здоровье пчёл. С другой стороны, если применять их бездумно, то, напротив, иммунитет насекомых заметным образом снижается, так что тут нужно выдерживать грамотный баланс и не осуществлять лечение исключительно лечения ради.

Есть множество разнотипных причин, которые могут вести к тому, что пчёлы – а иногда даже и целые ульи – гибнут. Потому задача опытного пчеловода заключается в том, чтобы распознать МАКСИМАЛЬНО ОПЕРАТИВНО, что же именно влияет на пчёл в настоящий момент – и по возможности предотвратить это. Помните, что пчеловод должен быть наблюдательным, он должен подмечать малейшие изменения в поведении пчёл, чтобы не упустить их и не дойти до того момента, когда будет уже слишком поздно.

Первый осенний месяц — время, когда взяток уже закончился, и насекомые постепенно прекращают свою рабочую деятельность. Постепенно начинается подготовка к зимнему сезону — и не только у пчелок, но и у пасечника. Как это проходит и какие основные манипуляции необходимо выполнить?

Пчелы в сентябре

Предчувствуя предстоящие холода полосатые труженицы все равно продолжают работу. Только уже не снаружи, а ВНУТРИ УЛИКА. Эта работа включает в себя:

1. Заделывание щелей, если такие имеются, с использованием прополиса.
2. Частичное замазывание летков с использованием того же прополиса.
3. Пропитывание прополисом потолочного холстика.

Иногда, если в сентябре еще стоит теплая погода, пчелы делают последние вылеты, чтобы собрать еще немного нектара для зимних запасов. Пчеловодам следует помнить, что насекомые заранее все обустраивают в жилище с учетом своих интересов. Поэтому даже из благих намерений не стоит устраивать масштабных перестановок и переделок, да и вообще внедряться в личное пространство пчел без особой на то надобности.

Работа с насекомыми

Во время последних вылетов пасечнику необходимо провести серьезную ревизию в рамках подготовки пасеки к зимнему сезону. В рамках проверки НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ:

• Количество меда и перги, которые понадобятся насекомым зимой в качестве корма. Недостаток обязательно нужно будет восполнить. Кроме того, если имеются недостроенные матки, их необходимо удалить.
• Наличие матки в семье. Если в семье есть расплод, то беспокоиться не о чем. Другое дело, если никаких явных признаков наличия матки нет. В данном случае следует перебрать рамки в её поисках.
• Если матка обнаружена, постарайтесь выяснить её состояние: возможно она стара, травмирована или больна. Отсутствие расплода напрямую указывает на некачественную работу. Значит, матку необходимо заменить, ведь настоящий расплод будет основной рабочей силой в будущем году.
• Если у вас нет возможности дать семье новую матку или вы по каким-то причинам не хотите этого делать, то можно объединить семьи. При этом обязательно проверьте, нет ли в безматочной семье пчел-трутовок. Если есть — их надо от семьи отделить.
• Обработайте ульи и пчел от клещей. Делается это при помощи бипина дважды, с перерывом в 6-7 дней между обработками.
• Контролируйте продолжительность расплода матки. Слишком поздно выведенные насекомые плохо подготовлены к зимовке и с трудом с ней справляются. Молодой расплод может попросту погибнуть зимой.
  Обратите внимание, что «поздно» в данном случае определяется типом вашего климата. В зависимости от наступления холодов и решают, можно ли еще вести расплод или нет.
  Поздний расплод обыкновенно удаляется из гнезда.

• Работа с уликами

• Улей также необходимо ПОДГОТОВИТЬ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ. Так как сентябрь, как правило, еще теплый месяц, то комплекс подготовительных работ здесь сводится к минимуму:
• Сокращаем гнездо. Необходимо настолько сократить гнездо, чтобы каждая из рамок была обсижена насекомыми. Дополнительно сокращают межрамочные пространства: в итоге они должны составлять не более 7-9 мм.
• За боковые вставные доски устанавливается утеплительный материал. Для этого можно использовать специальные моховые либо паклевые подушки, самодельные маты и т.д.
• Опытные пчеловоды знают, что для благоприятной зимовки полезной оказывается установка дополнительного магазина под гнездо, а иногда — целого корпуса с пустыми сотами. Это во многих отношениях удобно для зимовки пчел, а также создает дополнительный воздух в гнезде, то есть служит хорошим средством вентиляции.
• Несмотря на то, что пчелки сами заботятся о заделывании щелей в своих домиках, вам следует самостоятельно это проконтролировать. Все обнаруженные щели обязательно заделываются.
• Если возникнет необходимость дать пчелам дополнительный прикорм, то устанавливайте его на специальные рамки, на край гнезда.

Несмотря на проводимый комплекс подготовительных мероприятий к зиме, пчеловоду НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ пока что перемещать пчелиные домики. Еще не менее одного месяца насекомые будут вести активный образ жизни и благоприятнее встретят неожиданные заморозки на том же месте, где прошел их главный взяток.

ВИДЕО. ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЧЕЛ В СЕНТЯБРЕ

Работы на пасеке: проверить состояние пчелосемей, освободить летки от подмора, оказать помощь плохо зимующим, беспокоящимся семьям.

Пчелы продолжают пребывать в клубе и при нормальных условиях зимовки в семьях еще нет расплода, расход корма очень мал, такой же, как в ноябре и декабре: 600 - 700 г в месяц. За месяц и при таком расходе корма выделяется около 400 г воды, которая должна выводиться из гнезда. При невозможности или ограниченности выноса воды в гнезде становится сыро и, как следствие, холодно. Не помогает даже повышенное содержание углекислого газа (до 3-4 процентов) в улье, который, как известно, является своего рода шубой из-за низкой теплоемкости. Пчелы начинают беспокоиться и потребляют большее количество корма. Повышается температура внутри клуба, увеличивается количество выделяемой влаги. Повышение же температуры выше плюс 30°С внутри клуба провоцирует матку на откладывание первых яиц и... Спираль развития семьи начинает раскручиваться, хотя на дворе еще январь, до первых весенних облетов еще ой как далеко. В каком состоянии семья выйдет из зимовки - нетрудно догадаться.

Поэтому необходимо следить за интенсивностью вентиляции в ульях и в зимовнике, чтобы вынос влаги из ульев осуществлялся беспрепятственно. Необходимо осторожно прочищать летки от подмора проволочной кочережкой, отгибать уголки холстиков, открывать на полный размер летки. Также необходимо следить и за температурой в зимовнике и не допускать повышения ее выше плюс 4°С. Усилить приток свежего воздуха с улицы вплоть до открывания дверей зимовника на ночь, если, конечно, на улице температура ниже плюс 4 гр. С.

Некоторые пчеловоды устраивают в вытяжных трубах своеобразные вентиляторы: вставляют туда небольшую электролампочку ватт на 40, заключенную в корпус, и включают ее в сеть. Теплый воздух от лампочки устремляется по трубе вверх и создает тягу, усиливая тем самым приток свежего воздуха.

Нелишне будет у некоторых семей, вызывающих у вас какие-либо подозрения, на несколько мгновений отогнуть сзади холстик, чтобы убедиться, где находится зимний клуб пчел. Дошел ли он до задней стенки или нет. Если же при организации зимовки еще осенью вы не забыли установить в под рамочном пространстве каждого улья «экран», т. е. лист белой плотной бумаги, то теперь, осторожно оторвав верхний листок, можете, аккуратно вынув его, увидеть по мусору, как проходит зимовка: где находится клуб пчел и сколько улочек (и каких) занимает, состояние корма, количество подмора, наличие мышей в улье и т. д.При большом количестве осыпавшихся пчел этот подмор (от каждого улья отдельно) нелишне отправить в местную ветлабораторию на предмет обнаружения какой-либо болезни. Хотя и это теперь стоит денег, а в иных местах и немалых даже не только для пенсионера. Но это, кажется все-таки дешевле, чем потом избавиться от болезни на пасеке...

Возможно, некоторым семьям придется положить под холстик поперек рамок реечки для перехода пчел при необходимости на другие, более медовые рамки. Или положить лепешку канди (или помадки).

Проверить мышеловки, разбросать отравленную приманку. Если же появились все-таки мыши, то такой улей нужно вынести из зимовника, снять холстик и проволочной кочережкой осторожно «пошуровать» через леток или через задний клапан для выдвигания поддона. Добейтесь, чтобы мышь выбежала из улья. Обычно это удается сразу. Гнездо приведите в порядок, и улей поставьте на место. Иногда мыши заводят себе гнезда в моховых подушках. Проверьте и убедитесь, что и здесь все благополучно. Подушку из- под мышей замените на свежую, чтобы и «духу их не было».

В случае закристаллизовавшегося меда (на дне улья обнаружены кристаллики «сахара») или пятен поноса (возможен падевой токсикоз) пчелам дают теплую мягкую (талую) воду в кормушке, которую ставят над клубом на рамке. Сверху и с боков закрывают подушками.

Во всех ульях отсыревшие подушки заменить на сухие запасные (выдержанные при комнатной температуре).

Пчелам, зимующим на воле, можно также помочь. Отодвинув осторожно досочку, закрывающую леток, прочистить леток от снега, инея и подмора. Если, конечно, ульи не обкиданы снегом или зима малоснежная. Специально разрывать ульи из-под снега не нужно. Наоборот, увеличивайте слой снега вокруг него. При возможности прослушайте и эти ульи, вставив в леток один конец резиновой трубки или кембрика, а другой конец, приложив к уху. По издаваемому пчелами шуму вы легко оцените ход зимовки и окажете при необходимости им помощь.

В эту пору такие «визиты» к пчелам необходимо делать раз в две недели.

Пчеловоды готовятся к весенне-летнему сезону: ремонтируют ульи, сколачивают рамки, оснащают их проволокой. Стирают лицевые сетки и халаты. Дезинфицируют мелкий пчеловодный инвентарь: ножи, стамески. Готовят подкормки для весеннего развития семей с пыльцой или ее заменителем, перерабатывают воскосырьё.

Межсезонья в пчеловодстве не бывает.

Видео: пасека зимой в январе:

Вощина является неотъемлемой частью в работе пчеловода. Это немудрено: именно основа для сотов помогает в обеспечении достаточным количеством сладкого продукта и в его добыче, а также выполняет множество других не менее важных функций. Пчеловоды научились даже делать вощину самостоятельно. Каковы особенности вощины, как её правильно применять и сделать в домашних условиях — узнаем далее.

Вощина в пчеловодстве и её особенности

Каждый уважающий себя пчеловод должен понимать значение вощины в своей работе. Она выполняет РЯД ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ, обеспечивая насекомым комфортную жизнь в улике, а пчеловоду упрощая работу. Рассмотрим эти функции более подробно:

• расширение пчелиного гнезда;
• помощь пчелам в организации нормальной производительности;
• обеспечение нормального развития пчелиной семьи в период весны и раннего лета.

Сама по себе вощина представляет тонкие листы, как правило, изготовленные из воска и имеющие в себе множество небольших ячеек шестиугольной формы. Вощина высокого качества должна изготавливаться из воска без каких-либо примесей, а также иметь равномерную толщину и обладать натуральным восковым ароматом. Рекомендуется избегать попадания на листы любой влаги, а также предотвращать любое механическое повреждение.

Виды вощины

На сегодняшний день современное пчеловодство выделяет ТРИ ТИПА ВОЩИНЫ, которые могут функционировать на пасеке. Изучим их далее:

1. Натуральная. Самая лучшая и наиболее эффективная в хозяйстве вощина — натуральная. Она производится из чистого воска без искусственных добавок. Эта вощина наиболее предпочтительна в работе и прекрасно подходит для пчел.
2. Полуискусственная. Такая вощина также изготавливается из воска, однако, к нему примешиваются различные добавки. Среди них чаще всего фигурирует парафин. Данная смесь делает готовые листы менее прочными, поэтому обходиться с ними следует по возможности аккуратнее.
3. Искусственная. Чаще всего искусственная вощина вообще не содержит в своем составе воска либо он добавляется лишь в малом количестве. Обычно такого рода изделия делаются из пластмассы и парафина.

Полуискусственную и искусственную вощину нередко подкрашивают в желтые и насыщенно-желтые оттенки, чтоб сделать внешний вид наиболее привлекательным и придать ему естественности. Но несмотря на это отличить натуральный продукт от ненатурального весьма просто — основными критериями являются особый запах и консистенция.

С помощью чего делают вощину?

Способ изготовления вощины своими руками зависит от того, какие ингредиенты берутся в основу. То есть, если это натуральная вощина, то воздействие будет одного типа и одной мощности, а если искусственная — то другой. Обратимся к опыту пчеловодов, чтобы понять, как происходит ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОЩИНЫ:

1. Натуральная вощина изготавливается самыми простыми и доступными способами, так как в её составе лежит мягкий материал. Чаще прочего применяют механический метод, для которого берутся автоматические либо ручные вальцы. На них имеются специальные рельефные ячейки, через которые пропускают заранее размягченный и нагретый воск.
   Кроме этого, для изготовления может использоваться специальный пресс. Такой пресс делают из двух пластин, на которые наносятся шестигранные ячейки. Описанный метод обеспечивает качественную, но медленную работу, поэтому обычно применяется на средних или маленьких пасеках. Для крупных пасек обычно применяют первый вариант.
2. Искусственные и полуискусственные вощины делаются на предприятиях и продаются в уже готовом виде. Они производятся в фабричных условиях на профессиональных станках, и для изготовления самому пасечнику не приходится ничего делать.

Пасечники часто следуют традиции и не отрекаются от классической натуральной вощины. В какой-то мере это верный подход — ведь натуральный продукт лучше всего подходит пчелам.

Плюсы и минусы искусственной вощины

Сегодняшние технологии предлагают все больше и больше инноваций. Не обошли они стороной и пчеловодство: многие пасечники перешли с натуральной вощины на искусственную. Связано это с рядом ПРЕИМУЩЕСТВ ПОСЛЕДНЕЙ:

1. Сроку службы пластика позавидует любая восковая вощина. Активно использовать искусственный лист можно до 10 лет.
2. Чтобы изготовить вощину своими руками, нужно приложить силы и время — либо солидной суммы для покупки. С пластиковой вощиной эти проблемы решаются, так как стоимость в данном случае более чем доступна.
3. Отсутствие необходимости наващивания — еще один важный плюс. Пластиковую вощину либо сразу вставляют в паз, либо применяют целиком пластиковую рамку.
4. Можно быть уверенным, что пластиковая вощина не покоробится в улике или в медогонке.

Однако можно выделить и значительные минусы использования искусственной вощины. Её приходится чаще обрабатывать химией для профилактики заболеваний пчел, что не очень полезно. Кроме того, опыт использования пластиковой вощины еще недостаточно богат, поэтому трудно говорить о том, как хорошо матка откладывает личинки на такой вощине или нормально ли отстраиваются соты на пластике. Наконец, пластиковые рамки для вощины достаточно проблематично изготовить самостоятельно, поэтому потребуется начальный капитал для их закупки.

Делаем искусственную вощину своими руками

Сделать искусственную вощину дома самостоятельно можно достаточно просто и быстро. Однако для этого потребуется несколько специфичных вспомогательных средств для изготовления. Среди них 600 мл силикона (идеальная консистенция должна напоминать сливки); клейкая лента или скотч; 40 грамм катализатора; фабричная натуральная или искусственная вощина; шпатель. Когда все подготовлено — ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ:

1. Кладем на твердую поверхность фабричную основу. Важно, чтобы поверхность была полностью ровной и гладкой, иначе работать будет достаточно сложно.
2. Учитывая периметр фабричной вощины, используя скотч, делаем бортик. С помощью него мы сможем предотвратить стекание силикона и сохранить нужную нам форму.
3. Смешиваем катализатор с силиконом и помещаем на форму. Наша задача, чтобы в конечном счете он затвердел.
4. Отделяем полученную нами форму от фабричной при помощи шпателя.

Если фабричная форма в процессе испачкалась, то перед следующим использованием её необходимо тщательно прочистить от любого рода загрязнений. Также не нужно волноваться, если с первого раза у вас не получилась идеальная вощина своими руками. Для получения лучших результатов нужен опыт работы.

Хранить готовые искусственные листы необходимо в темном месте, избегая любой сырости. Хорошо, если вощина будет завернута при этом в прочную бумагу. Кроме этого, рекомендуется держать её подальше от любых посторонних запахов. Позднее, перед самым использованием, бумагу разворачивают и выносят на несколько минут погреться на солнце — для обновления и подготовки к сезону работы.

Делаем натуральную вощину

Пчеловодам, которые содержат МАЛЫЕ ИЛИ СРЕДНИЕ ПАСЕКИ и отдают предпочтение натуральной вощине, рекомендуется приобрести специальное устройство, которое позволит качественно изготавливать вощину своими руками. Такое устройство называется воскопресс. Пресс оснащается воздушным охлаждением и имеет силиконовую матрицу. Современные воскопрессы изготавливаются по европейским аналогам и не уступают им в качестве. В зависимости от того, для какого типа рамок делают вощину (дадан или рамка рута), подбирают и соответствующий пресс.

Использовать данное устройство предельно просто. Для работы вам понадобится лишь один ингредиент — воск:

1. Необходимое количество воска разогревают до температуры 90 градусов. Лучше всего пользоваться специальным термометром и после того, как воск достигнет требующейся температуры, снять его с огня.
2. После того в течение 3-5 минут воск остужают, чтобы он слегка загустел. Контролируйте время и не позволяйте продукту лишиться необходимой жидкой консистенции, в противном случае его придется разогревать повторно.
3. Аккуратно ровным слоем залейте небольшое количество воска в пресс. Важно не переливать его, так как иначе сложно будет избавляться от излишков и ненужных листов.
4. Готовая вощина вынимается из пресса — и уже через пару минут полностью готова к работе.

Специалисты рекомендуют начинающим пчеловодам попробовать и натуральную, и искусственную вощину. Только личный опыт поможет понять, какой из вариантов подойдет именно вам и вашим пчелам, а также с помощью какого вам лично будет проще работать.

Для любого, кто занимается ведением хозяйства, зима – это настоящая проверка на его соответствие эпитету «хороший хозяин». И если для животновода или птицевода подготовка к зиме заключается в обеспечении своих животных и птиц кормами и тёплым помещением, то для пчеловода главное – это утепление улья, чтобы семейство пчёл смогло нормально перезимовать и встретить весну здоровым, полным сил и готовым к работе.

Все «за» и «против» утепления

Правда, не все пчеловоды согласны с тем, что необходимо утеплять ульи на зиму. По их мнению, это – бессмысленная трата времени и средств, поскольку пчелиный клуб, хоть и является источником тепла, не может обогреть внутреннее пространство улья, а открытый леток – это как раскрытая настежь изба, которую невозможно натопить. Однако практика опровергает это мнение. Во-первых, утепление ульев на зиму идёт рука об руку с оснащением хорошей вентиляцией, которая удаляет из них излишки тепла; во-вторых, при зимовке пчёл под снегом вокруг улья образуются воздушные полости, на образование которых напрямую влияет выводимое из него тепло. При отсутствии утепления и соответствующей вентиляции утечка тепла возрастает, и вокруг улья формируется конденсат. При низкой уличной температуре это означает, что зимующий пчелиный рой окружён наледью и инеем. Нетрудно понять, что со временем это аукнется значительными потерями в семействе, слабостью переживших зиму пчёл, уменьшением срока их жизни и мёдом низкого качества.

То есть, утепление ульев необходимо хотя бы по следующим причинам:

1. при правильной теплоизоляции пчелиная семья останется крепкой и полной сил.
2. увеличивается продолжительность жизни пчёл.
3. пчеловод получит больше мёда, поскольку он не будет тратиться пчёлами на восполнение энергии для дополнительного обогрева.
4. утечка тепла из ульев будет не такой интенсивной, а перепады наружной температуры будут сглажены.
5. улей будет защищён от перегрева ранним весенним солнцем, что предохранит его от сырости (и тем самым он прослужит дольше), а пчёл – от излишнего возбуждения.

Трудный выбор

Выяснив, что утеплять ульи на зиму всё же необходимо, пчеловод обязательно встанет перед выбором: где его пчёлам лучше зимовать? Существует два способа пчелиной зимовки: в омшанике (или зимнике) и на улице. И, как водится, у каждого из этих способов есть свои преимущества и недостатки, сторонники и противники, и дискуссии по поводу того, какой из них лучше, ведутся и по сей день.

Омшаником называют специальное утеплённое помещение для зимовки пчёл. В пчеловодстве различают три их типа:

1. надземные.
2. полуподземные.
3. подземные.

Каждый тип омшаника говорит сам за себя: надземный стоит на земле, полуподземный углублён в землю до одного метра и более, но так, что некоторая его часть всё равно остаётся над поверхностью, подземный сооружён таким образом, что его потолок находится на уровне земли.

Бытует мнение, что омшаник лучше всего использовать для зимовки пчёл в регионах с суровыми зимами – в Сибири, на Севере, в казахстанских или башкирских степях или на Алтае. С одной стороны, вроде бы так оно и есть: все эти области не являются природным местом проживания пчёл, и появились они там в процессе колонизации человеком этих земель. Но на самом деле регион проживания не имеет никакого значения: многочисленные наблюдения, проведённые в своё время советскими пчеловодами на территории СССР восточнее Урала, позволяют сделать вывод, что при хорошем искусственного утеплении и под слоем снега – прекрасного естественного утеплителя – пчёлы способны переносить даже сибирские и магаданские морозы. В некотором роде уличная зимовка пчёл – это возврат к их природному состоянию, и при небольшом содействии человека они реагируют на этот способ соответственно. Замечено, что при зимовке на воле:

1. матка начинает раньше яйцекладку.
2. пчёлы находятся в лучшем состоянии, чем те, что перезимовали в омшанике.
3. существует возможность использования последнего тёплого дня для облёта осенью и первого тёплого – для весеннего облёта, за счёт чего увеличивается период роста семьи до медосбора.
4. выращивается больше расплода за счёт большего потребления семьёй мёда.
5. пчёлы раньше начинают активную жизнедеятельность и раньше приступают к медосбору.
6. нет необходимости строить омшаник.

Не случайно даже канадские пчеловоды, несколько десятков лет подряд предпочитавшие зимовку своих пчёл в отапливаемых помещениях, в начале XXI столетия стали переходить на уличную зимовку.

В любом случае выбор того или иного способа зимовки зависит исключительно от вас, ваших личных предпочтений или опыта и тех пчелиных пород, которые вы разводите. Если вы выберете уличный способ, то следует очень серьёзно и ответственно подойти к утеплению ульев – одним снегом здесь обойтись нельзя. Если вы предпочтёте отправлять ваши пчелиные семьи в омшаник, следует позаботиться лишь об утеплении дверей и вентиляционных каналов со стороны улицы и на чердаке. Однако специалисты рекомендуют:

1. выбирать подземные или полуподземные омшаники.
2. обязательно оборудовать их вентиляцией.
3. учитывать их внутренний объём, который зависит от количества зимующих в нём пчёл. При недостаточном объёме в омшанике повышается влажность и температура, что приводит к появлению плесени.
4. следить за тем, чтобы расстояние между полом наземного омшаника и грунтовыми водами составляло не менее одного метра, иначе в нём будет сыро. А сырость, как и холодный ветер – главные враги пчёл. При использовании подземного омшаника это расстояние должно составлять не менее 3,5 метров.

Более подробно об особенностях обоих способов зимовки пчёл можно узнать из этого видео.

Как выбрать утеплитель для ульев

Если вы решите довериться мнению большинства канадских, сибирских, башкирских и казахских пчеловодов и оставите своих пчёл зимовать на улице, следующий ваш шаг заключается в выборе утеплителя. Не каждый материал пригоден для того, чтобы им можно было качественно утеплить ульи и дать возможность пчёлам пережить постоянные морозы и резкие температурные колебания. Кроме того, утеплитель должен не только предохранять, но и обеспечивать постоянную температуру внутри улья, способствуя развитию семьи, а самой оптимальной для этого считается температура в +34-35 градусов. Поэтому к выбору материала для утепления следует отнестись со всей серьёзностью. По ряду причин профессиональные пчеловоды отметают такие дешевые способы, как солома, сено, листья, мякина. Во-первых, всё это – прекрасная приманка для мышей, которые наносят огромный вред улью; во-вторых, оно будет слеживаться, гнить и плесневеть, что приведёт к:

1. образованию пустот.
2. большим теплопотерям.
3. образованию в ульях сырости и гнилостной атмосферы со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Следовательно, утеплитель для ульев должен обладать следующими характеристиками:

1. низким коэффициентом теплопроводности.
2. долговечностью.
3. не иметь запаха.
4. низкой гигроскопичностью (способностью поглощения влаги из воздуха).
5. непривлекательностью для грызунов.

В идеале, конечно, не мешало бы, чтобы подобный материал был ещё экономичным с точки зрения финансовых затрат и доступным, однако этого, к сожалению, не всегда можно достичь.

Наиболее популярными утепляющими материалами являются:

1. волокнистые материалы.
2. утеплители пенопластной группы.
3. полиэтиленовая плёнка.
4. ДВП.
5. фольгоизол.
6. некоторые подручные средства (камыш, вата, войлок, сухой мох, торф-сфагнум, костра льняная, кенафная и конопляная). Их используют для того, чтобы набить подушки для верха и боковин гнезда. В старину для этих целей применяли также птичьи перья и пух.

Краткая характеристика утеплителя для ульев

Очень часто в практике пчеловодства для утепления используются волокнистые материалы, к которым относятся:

1. минвата.
2. конопляная пакля.
3. льняная пакля.

Если выбирать между ними, то пчеловоды отдают предпочтение конопляной пакле, поскольку она менее гигроскопична, чем её льняной аналог, а значит, медленней сгнивает и дольше служит. Как и подручные средства, её используют для набивки специальных рамок-подушек или диафрагм-подушек, которые после распределения материала прошиваются и фиксируются по бокам и сверху каждого улья. Волокнистыми материалами набиваются также зазоры в том случае, если верхняя часть гнезда закрывается обтянутой холстом или мешковиной деревянной рамой.

Ещё один распространённый вид теплоизолятора – это пенопласт и пенополистирол. Главные их достоинства:

1. небольшой вес.
2. низкая теплопроводность.
3. прочность.
4. отсутствие запаха.
5. многообразие вариантов использования. С помощью этих утеплителей можно создать сэндвич-панели, поликорпусный улей или же улей-лежак, которые при лёгком весе будут обладать завидной прочностью.

Существует несколько марок пенопласта и пенополистирола, обозначаемые буквенно-цифровым сочетанием. Чем выше цифра в маркировке материала, тем более плотным он является. Если рассматривать его с точки зрения гигроскопичности, то наилучшим является пенополистирол: так, при полном погружении в воду за месяц он способен впитать 400 грамм влаги (для сравнения – за то же время пенопласт такого же объёма способен впитать 4 литра). Однако, несмотря на такие характеристики, многие пчеловоды указывают, что применение для внутренней теплоизоляции ульев материалов пенопластной группы имеет существенный минус, поскольку:

1. способствует скапливанию на дне улья конденсата.
2. влечёт за собой повышение активности насекомых в зимний период.
3. является причиной того, что растёт объём съедаемого ими корма.

ДВП – древесноволокнистая плита – считается качественным и надёжным материалом, имеющим низкий коэффициент теплопроводности. 2-3 его слоя способны заменить сантиметровый соломенный мает, однако специалисты советуют перед использованием ДВП обработать их с двух сторон олифой, так как пчёлы очень любят грызть эти плиты.

Редкому пчеловоду не знаком такой теплоизоляционный материал, как фольгоизол (или фольгопергамин). Он прост в использовании, эластичен, водонепроницаем, не сыреет, нетоксичен и устойчив к коррозии, а его тонкое алюминиевое покрытие отражает почти всё тепловое излучение. Однако у него также есть один недостаток: весьма специфический запах. Лучше всего обклеивать фольгоизолом сделанные из толстого мебельного картона заставные доски, которые применяются не только для зимовки, но и при весеннем наращивании пчёл.

Наконец, пару слов следует сказать о полиэтиленовой плёнке. Об уместности её употребления, плюсах и минусах до сих пор ведутся дискуссии в среде пчеловодов. Общепринятым мнением среди критиков этого материала считается, что полиэтилен препятствует общению пчёл и их подкормке. На самом же деле всё зависит от того, в какое именно время применять плёнку. Её сторонники в один голос утверждают, что полиэтиленом лучше всего осуществлять утепление ульев весной, после 20-25 марта, когда солнце с каждым днём пригревает сильнее, пчёлы начинают отлучаться из улья за нектаром, водой и пыльцой, но ночью ещё случаются ночные заморозки. Роль полиэтиленовой плёнки в это время как лёгкого изоляционного материала достаточно велика:

1. она способствует поддержанию в улье нужного весеннего микроклимата.
2. благодаря конденсату частично обеспечивает молодой весенний расплод необходимой ему (и остальным пчёлам) чистейшей дистиллированной водой. К сведению: исследователи установили, что потребность пчелосемей в воде силой 7-8 улочек, имеющих около 8-9 тыс. ячеек открытого расплода, при применении полиэтилена составляет 40-50 мл. в сутки в тёплое время и до 100-120 мл. при похолодании. При обычной системе пчеловодства этот показатель возрастает в полтора раза.
3. даёт возможность осматривать пчелиные семейства уже на второй день после её установления без вскрытия гнёзд при плохой погоде.
4. стимулирует развитие семей, способных к ускоренному развитию.
5. сберегает нужное количество тепла в гнезде, не препятствуя его выходу наружу через верхний утеплитель. Кстати, сербские пчеловоды давно обратили внимание, что при применении ранней весной полиэтилена сами пчёлы в первую же ночь приклеивают его к корпусу по всему периметру по краю гнезда, таким образом сохраняя необходимое для развития семьи тепло внутри улья.

Коме того, она невосприимчива к ультрафиолетовому излучению.

То есть, можно смело утверждать, что полиэтилен подвергается не совсем заслуженным гонениям и на определённом этапе-переходе от зимовки пчёл к весенне-летней деятельности является очень даже незаменимым материалом. Однако при его установлении пчелиная семья должна быть достаточно сильной и иметь не менее четырёх рамок с расплодом, чтобы она могла своими силами удалять через леток избыточное тепло. Семьям, не имеющим четырёх рамок, полиэтиленовую плёнку давать не рекомендуется. Также при её установлении обязательно следует подложить под неё поперёк рамок пару прутиков толщиной с карандаш, чтобы обеспечить проход пчёл поверх рамок и не мешать их общению и деятельности.

Применять плёнку следует до цветения белой акации при наружной температуре +28 градусов.

Особенности утепления ульев различными материалами

Поскольку цель утепления – обеспечить пчёлам комфортную зимовку, начинать процесс следует с правильной установки ульев. Пчёлы вполне могут переносить сильные морозы, но никакой утеплитель не в состоянии спасти их от пронизывающего ветра, особенно если улей будет перед ним беззащитен со всех сторон. Поэтому первое ваше действие – выбрать подходящее место для размещения ульев. Оно должно быть:

1. солнечным.
2. закрытым от холодных ветров.
3. доступным для зимнего посещения и первых весенних работ.

Категорически неподходящее место для зимовки – низины, где при таянии снега скапливается вода и образуется сырость. Этого следует избегать всеми возможными способами. Также нельзя располагать улья прямо на земле, следует использовать поддоны, деревянные подставки или маты. Бетонную подставку можно использовать только на лето, зимой она принесёт вашим пчёлам лишь вред.

Выбрав подходящее место (например, во дворе под навесом), следует установить все улья в один ряд, чтобы свести к минимуму количество обдуваемых ветром стенок. Самое приемлемое расстояние между ульями в одном ряду – 1-1,5 метра. Оно вполне достаточно и для взаимного утепления, и для прохода пчеловода между ними во время работ, и для движения пчёл с началом весны, и для их общения друг с другом.

Затем начинается сам процесс теплоизоляции, в ходе которого утепляются не только верх и боковины, но и днище. Технология зависит от выбранного утеплителя.

Волокнистыми материалами, как мы уже отмечали, и некоторыми подручными средствами набиваются подушки, изготовленные из мешковины или из синтепона. Вместо подушек можно использовать мягкий матрас таких размеров, чтобы он накрывал собой боковины улья. Как и подушки, он так же должен быть набит выбранным материалом (камышом, паклей, минватой, войлоком, высушенным мхом и т.д.). Крайне нежелательны опилки: они имеют свойство быстро слёживаться и намокать, и, кроме того, в них часто заводятся клопы и клещи. Размер верхней подушки должен совпадать с внутренними размерами подкрышника, а у боковых матрасов – таким, чтобы они могли прилегать к стенам улья и закрывать всё пространство от крышки до дна. Весной и осенью крышку улья можно утеплить тканевым или клеенчатым холстиком, поверх которого кладётся слой войлока или минваты. Иногда используют сочетание поролона с тонкой подушкой из ваты.

При применении заставных досок, имеющих вид рамки, образованное ими пространство также утепляют одним из вышеупомянутых материалов. Им же можно утеплить крышку улья при использовании деревянной рамки, обтянутой мешковиной.

Если вы выбрали для наружного утепления пенопласт, то его лучше всего прикреплять к улью в виде сэндвич-панели (два листа 4-мм. фанеры, между которыми располагается лист пенопласта толщиной 30-50 мм) или таким способом:

1. лист разрезается по размерам многокорпусного улья. В итоге выходит 4 пластины.
2. в лицевой плите делается отверстие под леток.
3. разрезанные листы пенопласта склеиваются обычным скотчем по всему периметру (иногда используются саморезы).

Технология утепления пенопластом днища точно такая же.

Считается, что если есть пенопласт, то подушки для ульев уже не нужны, однако на практике многие пчеловоды совмещают оба этих утеплителя, размещая пенопласт по бокам, а подушки и холстики – на крышку. Иногда под крышку для предотвращения конденсата помещают пенопласт. Правда, некоторые специалисты скептически относятся к утеплению улья пенопластом, указывая на постоянное выделение им вредных веществ.

Утепление фольгоизолом выполняется двумя способами: фольгой внутрь улья или наружу. Зимой применяется первый метод (так лучше сохраняется тепло), летом – второй (для отражения солнечных лучей).

Для укрепления полиэтиленовой плёнки можно использовать строительный степлер или же саморезы.

Иногда в ульях используется дополнительный электроподогрев в виде обычных ламп, обёрнутых фольгой, или рамочной конструкции наподобие заводского обогревателя. С помощью такого подогрева сокращается потребление корма, внутри гнезда сохраняется тепло и сухость, а у пчёл снимается каловая нагрузка и предотвращается возможность развития поноса. Кроме того, обогреватель позволяет расширить леток и обеспечить дополнительную вентиляцию, что служит профилактикой некоторых опасных болезней – аскосфероза, варроатоза и нозематоза.

При утеплении обязательно нужно поместить средство против мышей, причём сделать это нужно так, чтобы пчёлы и вся внутренняя часть улья не соприкасалась с ним. Мыши наносят улью огромный вред, разрушая утеплитель и вредя сотам. Пчёлы ненавидят запах мышей и не станут восстанавливать повреждённые соты, а матка не будет откладывать яйца в те рамки. Где похозяйничали грызуны. Если пчёлам придётся зимовать вместе с мышами, в этот улей они уже не вернутся.

Немного о вентиляции

При утеплении ульев особое внимание следует уделить вентиляции: она не только обеспечивает пчёл кислородом, но и выводит из улья излишки влаги. Её отсутствие или недостаточность – верный путь к ослаблению, а то и гибели пчелиного семейства.

Существует несколько проверенных способов оснащения ульев вентиляцией:

1. через дно (в днище проделывается одно или несколько отверстий размерами 700-800 кв. см., через которое будет происходить воздухообмен). Однако многими пчеловодами этот способ критикуется.
2. через верхнюю крышку, в которой оставляют небольшие щели. Зазор при этом утепляется. Если щелей в крышке нет, можно проделать по бокам крышки пару отверстий, чтобы в улье была обеспечена хорошая циркуляция воздуха.
3. вентиляционной рамой в многокорпусных домиках, которая уложена на фальцы подкрышника. Иногда при этом открываются летки – верхний, нижний или оба одновременно, – и они регулируются самими пчёлами. При улье, рассчитанном на три корпуса, летки нужно открыть лишь в двух нижних корпусах – этого вполне хватит для нормального воздухообмена.

Многие пчеловоды, особенно начинающие, боятся переутеплить улей или оснастить его избыточной вентиляцией. Этого бояться не следует просто потому, что таких понятий в пчеловодстве не существует. Чаще всего под этими терминами подразумевают недостаточное проветривание. Некоторые занимаются регулированием открытия летков в зависимости от уличной температуры – в этом нет необходимости, достаточно просто в начале зимовки установить площади вентиляционных отверстий в широком диапазоне температур, исходя из 1 кв. см. на улочку. Поскольку интенсивность воздухообмена определяется мощностью клуба, навентилировать больше, чем она есть, просто не получится.

Заключение

Многолетний опыт ведения пчеловодства выработал немало способов утепления ульев на зиму. Одни не прошли проверку временем, на смену другим пришли современные методы и материалы, третьи дожили до наших дней. Иногда практикуется совмещение уже известных способов теплоизоляции. Многое диктуют климатические особенности тех или иных регионов: например, в Канаде одно время был чрезвычайно популярен способ утепления ульев коробами с использованием пенопласта, что позволяло защитить улья и зимой, и весной. В наше время канадские пчеловоды предпочитают употреблять пласты толстого изоматериала в виде полос-одеял, которыми легко утеплять улья поодиночке или группами от 2 до 8 домиков. Такие полосы скрепляются между собой изолентой или ремнями. В каждой стране есть свои пчеловодческие хитрости, применяемые при утеплении ульев на зиму, и дополнительно обо всём этом (утеплении, вентиляции и правильном подборе материалов) вы сможете узнать из нашего видео. Оно более наглядно расскажет вам о том, как же правильно и качественно утеплить ваши улья на зиму в соответствии с местностью, в которой вы проживаете.

Решил поискать способы и средства борьбы с мышами и крысами и прочими грызунами в зимовниках, так как думаю эта тема очень актуальна для многих пчеловодов. Грызуны могут доставить очень много неприятностей, если не знать способов борьбы с ними. Итак…

Средства борьбы с грызунами:

1. ветки ели, сосны, можжевельника или стебли перечной мяты, разложенные по полу зимовника и подложенные под ульи — отличный способ, не требующий затрат большого количества времени и сил;
2. листья грецкого ореха уложенные на холстики;
3. мелко толченое стекло, примешанное к сдобному тесту, выпечку из которого охотно поедают мыши и крысы и, конечно, вскоре погибают;
4. раскрошенная и поджаренная на сливочном масле пробка, также охотно поедается грызунами и разбухает у них в желудке;
5. металлические заградители на летках ульев препятствуют проникновению грызунов в ульи через летки;
6. установка ловушек и капканов с приманкой — самое распространенное средство борьбы с грызунами;
7. водные ловушки с приманкой в виде слоя гречневой лузги, слоя крошки из пенопласта с небольшим количеством жаренных круп или семечек сверху(воду в кастрюле не доливают на 4-5 см до верха и приставляют к ней дощечку-сходню);
8. смеси равных частей сахара, муки и негашеной извести (или алебастра) с хорошо поджаренной ржаной мукой, которые мыши охотно поедают и гибнут;
9. кошки, имеющие доступ в зимовник — однозначно рабочий способ против мышей и крыс;
10. ядовитые приманки из хлеба, мяса или рыбы с добавкой одного из следующих препаратов: крысида, фосфида таллия, фтороцетата натрия, фтороцетата бария, зоокумарина, ратидина, рактина и др.;
11. бактериальные препараты (бактокумарин, тиф мышиный и др.) — такие средства борьбы с грызунами должны применяться только под надзором санэпидемстанции;
12. можно так же применять современные средства борьбы с грызунами. Так называемые "Отпугиватели грызунов", работа которых основана на выработке ультразвука специальным генератором. В последнее время такие отпугиватели стали часто использовать в продуктовых супермаркетах и на складах, где по нормам нельзя использовать всевозможные ядовитые вещества. Есть отпугиватели, работающие от сети 220В и от обычного автомобильного аккумулятора. Мне видится, что это довольно удобно, ведь можно установить отпугиватель в омшанике или в сотохранилище на всю зиму даже там, где нет розеток.

От условий содержания пчелопродукта зависит, как долго будут проявляться его уникальные свойства. Натуральная сладость сохранит лечебные качества на протяжении нескольких лет, если поместить ее в затемненный уголок, в сухость и прохладу, вдали от предметов с резким запахом. Янтарная жидкость в баночке, оставленной под солнечными лучами, лишится пользы за считанные часы.

Немаловажное значение приобретает упаковка, в которой находится лакомство. Какую тару выбрать для меда, чтобы сохранить ценный продукт полезным для здоровья?

Требования к емкостям для хранения меда

Приоритетное условие для упаковки — безопасность. Она не должна вступать в химические реакции с медом, сохраняя его пользу, вкус и аромат.

Прочность, надежность и вместительность выступают на первое место, когда речь идет о транспортировке больших партий. Если говорить о розничной продаже, то кроме этих характеристик, важно предусмотреть фирменную упаковку. Заказать этикетку на продукцию можно на сайте https://termoflexug.ru/production/etiketki-dlya-produktov/etiketki-dlya-myoda/

Каким требованиям отвечает идеальная тара под мед? К разнообразным видам упаковки выдвигаются единые условия: чистота и сухость, отсутствие резких запахов. Бочонки, горшки и банки должны плотно закрываться. Важно соблюсти герметичность, иначе продукт начнет впитывать посторонние запахи и влагу, бродить и портиться.

Допускается использование емкостей, ранее бывших в употреблении. Их предварительно моют, тщательно споласкивают водой и хорошо просушивают. В качестве очищающего средства отдают предпочтение растворам хозяйственного мыла или пищевой соды. Нельзя доливать свежее лакомство к остаткам прошлогоднего урожая: это тоже провоцирует процесс брожения и ведет к порче.

Пластик

Недорогая, легкая и практичная упаковка из пластика становится все более популярной. Для хранения пищевых продуктов используется качественный тип материала, соответствующий нормам безопасности. Пластиковая тара для меда должна быть прочной и достаточно крепкой: продукт тяжел, и тонкий материал может не выдержать нагрузки и потрескаться.

Просто транспортировать даже небольшие пластиковые ведерки: они плотно и надежно укладываются, оснащены ручками для переноски.

У оптовиков завоевал доверие новый вид упаковки — кубоконтейнеры. Экономичные, легкие, вместительные и герметично закрывающиеся ящики, сделанные из пищевого полиэтилена, компактно складируются и легко моются. Объем стандартных вариантов — 12 и 23 л.

Преимущества пластика при перевозке и продаже очевидны. Сложно сказать, можно ли хранить мед в пластиковой таре, здесь нет единого мнения. Производители кубоконтейнеров и пластиковых ведер дают положительный ответ, не оговаривая конкретные временные рамки.

Знатоки скептически относятся к этой идее, полагая, что хранение меда в пластиковой таре нельзя считать идеальным вариантом. Они предлагают хранить пчелопродукт в такой емкости не более 1 года. Натуральный десерт относится к биологически активным веществам — не стоит проверять на себе, насколько инертна конкретная упаковка.

Стекло

Обычная стеклянная банка — традиционный вариант, проверенный временем. Стекло не вступает в химическую реакцию, сохраняя ценные качества янтарной сладости. Оптимальный способ для домашнего хранения имеет один минус: хрупкая тара требует аккуратного обращения, ее легко разбить.

Если стекло прозрачное, медовый запас помещают в темное место, закрывают темной бумагой или тканью, оберегая от воздействия света. Идеальный вариант — банка темного стекла с винтовой металлической крышкой. Перевозчики не жалуют хрупкий материал: транспортировать товар в нем дорого и хлопотно.

Керамика

Глиняные и керамические горшочки также относятся к проверенным и доступным способам хранения пчелопродукта. Глиняная посуда отличается пористой структурой, которая помогает соблюсти нужный температурный режим. Горшки из этого материала не пропускают солнечный свет, губительно воздействующий на целебные качества лакомства. Перечень недостатков такой же, как у стекла: непрочность, приличный вес, высокая стоимость.

Дерево и береста

Самая дорогая упаковка – береста, сохраняет ценные качества натурального лакомства и выглядит эстетично. Легкие изящные туески привлекают внимание, их часто покупают в подарок.

Деревянная тара не столь дорога, как берестяная, но также относится к группе недешевых материалов. Не каждый сорт дерева подходит для хранения пчелопродукта. Оптимальный вариант — бочонки из липы, березы и ольхи. На изготовление упаковки идет хорошо просушенная древесина. Емкость из сырого материала рассыхается и допускает утечку.

Дубовые бочонки окрашивают янтарную жидкость в черный цвет, а осиновые — придают горечь. Сосна, ель и другие хвойные породы передают продукту характерный смолистый запах, поэтому для этих целей не применяются

Дерево не будет впитывать влагу из продукта, если внутренние стенки бочонка обработаны воском или парафином.

Металл и сплавы

Металлическая посуда не годится для хранения: под действием натуральной сладости происходит окисление, портится вкус и аромат, а продукты реакции являются опасными для здоровья. Железо, медь, оцинковка — варианты, которые исключают при рассмотрении вопроса, в чем хранить пчелопродукт.

Подходящим решением считается эмалированная или никелированная емкость, крепкая и надежная. Необходимо следить, чтобы внутреннее покрытие оставалось неповрежденным, без сколов и трещин. Минусы — недешевая цена и солидный вес. Такими же характеристиками обладает посуда из нержавеющей стали и белой жести.

Алюминиевые бидоны используются на пасеке для откачивания меда, но они не подходят для длительного хранения. Кислота, находящаяся в составе натурпродукта, вступает реакцию с металлом.

Сберечь полезным

Янтарное лакомство укрепляет здоровье, возвращает бодрость и оптимизм. Как сберечь его ценные свойства? Тщательно выбрать упаковку и соблюдать правильные условия хранения. Безопасная и герметичная емкость, помещенная в темное прохладное и сухое место, бережно сохранит для вас целебную силу пчелопродукта на долгое время.

Муравьи являются полезными для природы, если рассматривать их действие обобщенно. Но известно, что данные насекомые неравнодушны к сладкому и могут разорять пчелиные угодья. На пасеке могут поселиться самые разнообразные виды. Это и лесные рыжие, и садовые темные. Необходимо обязательно избавиться от надоедливых насекомых.

Муравьи могут наносить разный по ущербу вред. Зарегистрированы случаи, когда насекомые при миграции устраивали настоящие набеги на ульи. Садовые представители предпочитают гнездиться прямо в ульях, в утеплительной подушке. Здесь тепло и уютно, а также есть защита от осадков. Все разновидности питаются медом, а также не прочь отведать расплод, если пчелы не оказывают сопротивления. Кроме этого вредители переносят заболевания, которые могут отразиться на работе семьи в целом, а значит, пасека будет менее производительная.

Конечно, для человека муравей не является врагом, но отдавать просто так мед или подвергать риску целые семьи не согласится ни один здравомыслящий пасечник. Согласно многим литературным источникам бороться с вредителями стоит «зелеными» методами. Но на практике делать их нерационально. Это связано с большой численностью насекомых. Существуют более эффективные способы борьбы.

Меры противодействия

С точки зрения практики борьба против вредной деятельности муравьев делится на две группы. Методы первой группы связаны с непосредственным уничтожением насекомых на пасеке. Другой случай предусматривает организацию мирного сожительства. Сначала рассмотрим более радикальные способы.

1. Можно отравить насекомых самодельным ядом, который абсолютно безвреден для человека и пчел. Необходимо изготовить смесь на основе обыкновенных дрожжей. Для приманки следует к дрожжам добавить сахар, мед, немного забродившего варенья или любые другие сладости, оказавшиеся под рукой. Дрожжи являются очень ядовитыми для насекомых
2. Кроме этого применяется борная кислота. Приобрести ее можно в любой аптеки за небольшие средства. Для человека кислота почти не опасна, а вот насекомые ее не переносят. Нет необходимости делать слишком большие дозы. Важно, чтобы переносчики, взяв кислоту в улье или около него, успели донести частицы до муравейника.
3. Кукурузная мука также является ядом для муравьиных отрядов, так как не может ими усваиваться. Отравленные приманки следует раскладывать там, куда насекомые смогут попасть без каких-либо проблем (такой яд можно расположить даже в улье). В зимнее время муравейники можно просто разделить на несколько частей. Уничтожение происходит за счет холода.
4. Можно также поджигать муравейники. Для этого их следует сначала раскопать, а потом обработать бензином. При поджигании следует соблюдать технику безопасности. Использовать такой метод нужно в крайних случаях, а под рукой всегда должны быть средства пожаротушения.

Сколько меда должны хранить пчелы, чтобы хватило на всю зиму?

Сколько цветков пчелы должны облететь, чтобы собрать один килограмм меда?

Когда приходит зима, медведи впадают в спячку, а птицы улетают на юг, а как насчет пчел? Как и любое другое существо на земле, у пчел есть свои уникальные особенности борьбы с низкими температурами в зимний сезон. Один из способов подготовки пчел к зиме, сбор зимнего запаса меда.

Пчелы прячутся в улей, когда температура ниже 10 градусов. Когда погода становится прохладной, пчелы собираются в центре своего жилища и образуют «зимний клуб». Зимний клуб похож на то, что происходит на матче по американскому футболу — за исключением того, что он длится всю зиму!

У пчел зимой есть одна основная работа — ухаживать за маткой. Это означает, что они должны держать ее в безопасности и тепле.

Чтобы это сделать, рабочие пчелы окружают королеву и формируют клуб своими телами. Затем рабочие пчелы распрямляют крылья и начинают дрожать. Постоянное движение и непрерывное выделение тепла, позволяет пчелам держать постоянную температуру внутри улья.

Для того, чтобы выделять энергию, пчелы должны иметь достаточное количество меда. Именно из него насекомые получают свою энергию. Одна из самых важных забот пчеловода в зимний период, убедиться, что мед имеется в достаточном количестве, и пчёлы продолжают активную жизнь.

Хотя королева пчел всегда находится в центре клуба, рабочие пчелы постоянно перемещаются по клубу, и в такой способ, ни одна из них не замерзает. Температура клуба колеблется от 8 градусов снаружи до 26 градусов внутри. Чем холоднее погода на улице, тем более компактным будет клуб.

Для того, чтобы производить тепло и остаться в живых, медоносные пчелы должны полагаться только на мед, как источник энергии. Некоторые исследования показали, что ульи пчел могут потреблять до 30 килограммов меда в течение одной зимы.

Интересные факты о пчелах:

• Медоносные пчелы являются единственными насекомыми, которые производят продукты питания, употребляемых людьми в пищу.
• Рабочая пчела, женского рода.
• В среднем рабочая пчела производит только 1/12 чайной ложки меда в течение всей жизни.
• Рабочая пчела живет около 6 недель. Пчелиная матка может жить до 5 лет.
• Мед никогда не портится.
• Чтобы собрать один килограмм меда, пчелы должны посетить 4 миллиона цветков.

Видео: Пчелы зимой:

В декабре самая длинная ночь и самый короткий день. Пчелы в это время находятся в относительном покое.

Поэтому основная работа пчеловода в декабре - это два-три раза прослушать пчел, которые зимуют в утепленных ульях на воле, и один-два раза посетить зимовник, проверить там температуру воздуха (она должна быть 0 - +3 °C), относительную влажность воздуха (лучший ее показатель для зимы 75 - 85%). При избыточной влажности усиливают вытяжную вентиляцию и раскрывают находящиеся обычно в зимовнике ящики с негашеной и известью, с древесной золой, древесным углем. Улучшают вентиляцию в ульях.
Если же влажность очень низкая, то для ее повышения развешивают мокрую мешковину, разбрызгивают воду по полу, а в ульи (под холстик) кладут вату, смоченную теплой водой.
В зимовнике холодней обычного. Надо закрыть вентиляционные трубы, утеплить снегом наружные стены зимовника, а на потолок его насыпать сухого мха или костры.
При излишнем потеплении в зимовнике на время открывают двери в темный тамбур и увеличивают приточную и вытяжную вентиляцию.
Те семьи пчел, которым оставили с осени по 2 - 2,5 кг хорошего цветочного меда на рамку, при нормальной температуре и влажности в зимовнике ведут себя спокойно.

Входить в зимовник надо осторожно, без стука, с красным фонарем, желательно заклеить стекло обычного фонаря красной бумагой. Такой свет не беспокоит пчел.
Прослушивают пчел, как правило, с помощью резинового шланга, один конец которого вставляют в леток, а другой прикладывают к уху. При нормальном состоянии семьи слышен ровный слабый шум.
Однако бывает и так, что и температура и влажность воздуха в зимовнике нормальная, а из улья слышится тревожный шум. Тогда осторожно берут из улья с помощью тонкого проволочного крючка образец подмора пчел и исследуют его.
При наличии в подморе вместе с отгрызенными головками и грудками пчел мышиного помета улей выносят в тамбур, выгоняют мышь из улья и снова ставят его на место. Возле ульев устанавливают мышеловки, раскладывают отравленные приманки. Приманки также кладут в улей на верх холстика (где обычно мыши устраивают свое гнездо) или диафрагму. При обнаружении после этого погибших мышей их удаляют.
Если в подморе обнаруживаются выброшенные из сотов крупинки сахара - мед засахарился. Тогда в верхний леток помещают смоченный в теплой воде фитиль или же к этому летку подвешивают пузырек с водой, соединяют горлышко пузырька с отверстием летка неплотной веревочкой в виде фитиля.
Наличие в подморе трупиков пчел со вздутыми брюшками указывает на то, что пчелы заболели поносом, или нозематозом. В этом случае пчел так же подпаивают, как и при засахарившемся меде.
При подозрении нозематоза пчел подкармливают сахаромедовым тестом - смесью из 80% сахарной пудры и 20% меда, растворенного при подогреве до 45 °С, но чтобы в разжиженном таким путем меде не было кристаллов. Сахар с медом перемешивают до тех пор, пока слепленный мз смеси комочек в виде яблока не перестанет расплываться. На 1 кг такого теста добавляют 4 г порошка фумагиллина.
Из приготовленного таким путем теста делают небольшие лепешки, заворачивают их в редкую марлю в форме пакета и раскладывают их прямо на рамки. В профилактических целях расходуют 600 - 800 г теста на семью.
Ульи с пчелами, которых подкармливают, обычно ставят отдельно, ближе к выходу, чтобы не беспокоить других пчел.
Понос у пчел может быть и тогда, если они зимуют на плохом корме. Такие семьи, находящиеся в зимовнике, надо держать при температуре 0 -+1 °C, систематически подпаивать водой.
Если же профилактические и лечебные меры не дадут положительных результатов, надо взять образец подмора пчел и направить его в ветбаклабораторию. Далее поступать как порекомендуют ветработники.
Пчел, зимующих на воле, в декабре прослушивают два-три раза, но не всегда с помощью шланга, чтобы не спугнуть их. Если из улья ничего не слышно, по стенке его нужно слегка постукать ногтем. Пчелы дружно зажужжат и быстро стихнут - значит все нормально. Повышенной температуры и сухости в ульях, зимующих на пасеке, обычно не наблюдается. Мышей и здесь пчелы встречают тревожным шумом. Непрошеных гостей надо осторожно выгонять из улья. Так же, как и в зимовнике, раскладывать отравленные приманки, ставить мышеловки.
В северных районах, где преобладают сильные морозы, ульи на пасеке засыпают снегом. В районах с небольшими морозами засыпать ульи снегом не рекомендуется, в них может появиться сырость, что плохо отразится на зимовке пчел.
В декабре иногда бывают оттепели и даже дожди. В такие дни в ульях надо открывать верхние и нижние летки. При сильных морозах, особенно с вьюгами, летки надо закрывать.

Зимние работы пчеловода - ревизия зимующих пчел в декабре, зачем?

На этапе главного медосбора жизнедеятельности пчел пчеловод должен решать следующие шесть основных задач.

1. Одно из важнейших условий реализации продуктивного потенциала семей — наличие обильных источников нектара в радиусе продуктивного лета пчел (всего лишь 750 м, в этом радиусе собирают корм до 80% летных пчел).

2. Для максимально эффективного использования медосбора в семье должны быть не только летные пчелы, собирающие и приносящие нектар с поля, но и молодые (ульевые), принимающие его, перерабатывающие в мед, складывающие в соты и запечатывающие восковыми крышечками, причем должно быть определенное соотношение между различными возрастными группами насекомых. Любое нарушение его всегда ведет к снижению продуктивности семей.

3. В семье обязательно должна быть свободно перемещающаяся плодная матка. Во время главного медосбора ее не следует ни менять, ни отбирать. Эти операции целесообразнее выполнять до наступления главного медосбора или в самом его конце. Во время продолжительного взятка (более 15 дней) не следует прибегать к ограничению кладки яиц маткой.

4. Обеспечить семьи на период главного взятка соответствующим числом уже отстроенных пустых качественных (светлых) сотов. Известно, что пчелы первоначально наполняют нектаром в 3 раза бульшую площадь ячеек по сравнению с необходимой для размещения зрелого меда. При нарушении этого требования медосбор семей уменьшается на 40%. Так, при среднесуточном приносе нектара 1,5–2 кг требуется одна магазинная надставка на 6 дней; при 4 кг нектара в день следует ставить на семью одновременно две магазинные надставки на 6 дней.

При таких условиях через каждые 6 дней надставки, заполненные медом, отбирают, а на их место ставят другие с пустыми сотовыми рамками.

Результаты опытов показывают, что во время главного медосбора использование в магазинных надставках только рамок с вощиной снижает продуктивность семей в среднем на 43%.

5. Необходимо своевременно из семьи отбирать и откачивать зрелый мед, так как по мере его накопления у пчел затухает инстинкт сбора нектара. Пустые соты в значительной степени его стимулируют. Увеличение площади пустых сотов во время медосбора повышает количество собранного меда на 10–15%.

6. Для значительного снижения энергетических затрат пчел на удаление излишней влаги из нектара, ускорения его сгущения и повышения продуктивности семьи необходимо усиливать вентиляцию гнезда: открыть на полный просвет нижние летки, между дном и корпусом улья вставить деревянные клинья, в ряде случаев можно сместить утепление и отогнуть холстик у задней стенки улья.

Главный медосбор

Главный медосбор— это время цветения наибольшего количества медоносов, дающих пчелам обильную пищу. В этот период они собирают самые большие запасы меда. Начало главного медосбора зависит от времени цветения медоносных растений в данной местности. Пасеки крестьянско-фермерских хозяйств используют медосбор с естественных медоносных угодий и возделываемых медоносов. Часто пчеловоды-фермеры имеют по 100 и более пчелиных семей, а также значительные площади пашни и других категорий земельных угодий (50-250 га). Для обработки земель приобретается на сайте techinvest.co.ua специальная сельскохозяйственная техника

Контрольный улей показывает резкое увеличение приноса нектара. Существенно изменяется поведение пчел. Они становятся миролюбивыми, работать с ними можно без сетки. Пчелы не обращают внимания на рамки с медом, которые пчеловод вынимает из улья при осмотре гнезда. Не только днем, но и вечером и ночью на пасеке слышен ровный гул: это пчелы активно вентилируют гнездо, удаляя воду из свежепринесенного нектара.

Продолжительность и обилие взятка зависят от многих причин: количества и разнообразия медоносов, погоды, температуры, влажности воздуха и почвы. Иногда взяток продолжается больше двух месяцев, а иногда одну - две недели. Очень хороший взяток бывает в теплые дни и ночи с редкими грозовыми дождями. В это время растения обильно выделяют нектар. И наоборот, холодные ночи сильные сухие ветры препятствуют выделению нектара. Пчеловод в период медосбора должен стараться меньше беспокоить пчел. Каждый разбор гнезда вызывает сильное возбуждение пчелиной семьи и на некоторое время лишает ее работоспособности: пчелы плохо вылетают из улья за нектаром. Осматривать пчел в период главного медосбора нужно только в случае крайней необходимости и выполнять все работы во второй половине дня, тогда пчелы за ночь успокоятся и с утра снова активно включатся в медосбор.

При наступлении медосбора пчеловод должен при необходимости дополнительно расширить гнездо (поставить корпуса или надставки с отстроенными сотами), перегруппировать пчелиный расплод, если этого не было сделано раньше, сосредоточив печатный расплод вверху, а открытый — внизу гнезда, и освободить значительную часть молодых пчел от воспитания расплода, переключив их на сбор и переработку нектара. Для этого ограничивают откладку яиц маткой (при коротком бурном медосборе перед самым его наступлением, а при длительном медосборе во второй его половине).

Перед наступлением медосбора пчеловод удаляет из гнезда те рамки, которые содержат быстрокристаллизующийся мед (собранный с ивовых и крестоцветных растений, например с ивы, вербы, рапса, сурепки и т. п.). Удаляют из улья и рамки с падевым медом. Этот мед для зимовки непригоден. При его потреблении пчелы зимой сильно ослабевают или гибнут. Рамки с таким медом откачивают даже в том случае, если на сотах имеется печатный расплод. Откачивать мед из сотов, содержащих открытый расплод, нельзя.

При хорошем медосборе возвращающиеся с грузом пчелы могут не попадать на прилетную доску, падать на землю, в траву. Поэтому на время медосбора целесообразно приставлять сходни. Они должны служить продолжением прилетной доски, иметь ширину 25—30 см и длину 50—60 см. Устанавливают их под небольшим наклоном (10—20°) к прилетной доске. После окончания медосбора сходни можно убрать.

Условия медосбора - обеспеченность семьи сотами

Для полного использования потенциальных возможностей пчел по сбору меда, помимо других условий, семьи должны быть полностью обеспечены достаточным количеством суши. Поэтому на главном медосборе постановку необходимого количества медовых корпусов надо производить только при их укомплектовании рамками с сушью. Иногда пчеловод при осмотре семьи видит, что в некоторых сотах содержится незапечатанный мед и большое количество ячеек заполнено нектаром только частично. Делая ошибочный вывод, что пчелам достаточно места для размещения свежего нектара, пчеловод не расширяет гнездо сотами и тем самым наносит непоправимый ущерб медосбору. Незаполненность ячеек объясняется тем, что пчелы приносят в улей жидкий нектар, который содержит от 40 до 80% воды. При переработке его в мед пчелы удаляют из него значительное количество влаги (зрелый мед содержит около 21% воды). Обычно процесс переработки нектара в мед продолжается 5—6 дней. Зрелым медом пчелы полностью заливают каждую ячейку сота и запечатывают ее. В такой ячейке содержится около 0,43 г меда. Между тем свежепринесенным нектаром пчелы заполняют лишь третью часть ячейки (около 0,14 г). При дальнейшем испарении воды и сгущении нектара его первоначальное количество в ячейке будет уменьшаться.

Пчелы стремятся заполнить часть ячеек, но никогда не складывают в одну и ту же ячейку нектар, принесенный в различные дни. Для размещения 1 кг нектара пчелам требуется 7140 ячеек, а для размещения 1 кг меда — всего 2400.

Таким образом, за 6 дней при медосборе 1 кг в день пчелы приносят в улей 6 кг нектара, для размещения которого потребуется около 20 тыс. ячеек (6 полурамок или 3 гнездовых сота). Между тем для размещения 6 кг меда пчелам потребуется всего около 14—14,5 тыс. ячеек. Следовательно, для переработки нектара в мед при медосборе в 1 кг требуется дополнительно около 6 тыс. ячеек. Если в улье не будет достаточного количества свободных ячеек для переработки нектара в мед, пчелы сократят принос нектара в улей и медосбор будет сорван.

Потребность пчелиной семьи в сотах для размещения и переработки нектара зависит от величины медосбора. С увеличением его силы возрастает и потребность в сотах, необходимых для размещения нектара и созревания меда. При низкой обеспеченности пасеки сотами пчеловод вынужден откачивать недостаточно зрелый мед, для того чтобы сохранить ежедневный высокий принос нектара в улей. Преждевременно взятый мед имеет повышенную влажность и хуже по качеству, чем зрелый мед. Он быстро закисает и плохо хранится.

Потребность пчелиной семьи в сотах на шестой день, то есть к моменту созревания меда, составляет: при медосборе 1 кг — 3 гнездовых или 6 полурамок, при медосборе 2 кг — 6 гнездовых или 12 полурамок. При таком медосборе надставок пчелам хватает для складывания меда менее чем на неделю. Если ежедневный принос нектара составляет 3 кг, то на шестой день пчелами будет занято 9 гнездовых или 18 полурамок. При медосборе в 4 кг двух надставок или одного 12-рамочного корпуса хватит всего на 6 дней. Учитывая эти данные, пчеловод в зависимости от количества поступающего в улей нектара должен регулярно расширять гнездо пчел.

Полностью второй корпус или две надставки при медосборе в 2 кг будут заполнены медом через 16 дней, при медосборе в 3 кг — через 10 дней, а при медосборе в 4 кг — через 6 дней. Более обильный медосбор требует постановки дополнительно надставки на второй корпус. Два корпуса или четыре надставки будут полностью заполнены медом через 12 дней при силе медосбора в 5 кг.

Чем выше медосбор, тем больше потребность пчелиной семьи в сотах, и чем меньше их будет поставлено в улей, тем больше будут потери меда на пасеке. Принцип установки нового магазина такой — пустой магазин всегда ставят под самый нижний магазин, заполненный напрыском. Таким образом, мы будем создавать для пчел естественные условия, при которых они всегда складывают мед по направлению сверху вниз. Летки у всех медовых магазинов, за исключением самого верхнего, должны быть открыты.

При отсутствии на пасеке достаточного количества запасных сотов в надставки можно помещать полуотстроенные соты или рамки с вощиной.

Условия медосбора - влияние на медосбор расплода в улье

Стандартный подход к расплоду в улье во время медосбора следующий. Если медосбор непродолжительный (менее двух недель), то чем меньше в пчелиной семье будет открытого расплода, тем больше пчелы соберут меда. Эта точка зрения объясняется тем, что число пчел, занятых выкормкой расплода, сократится и увеличится количество пчел, вылетающих из улья за медом. При поступлении в улей значительного количества нектара и сохранении в пчелиной семье большого количества печатного расплода в поле за нектаром вылетают пчелы не двух-, трехнедельного возраста, как обычно, а более молодые, в возрасте семи-восьми дней, которые в обычных условиях заняты работой по кормлению расплода. При непродолжительном медосборе пчеловод на период медосбора должен ограничить яйцекладку матки, для чего ее заключают в изолятор.

В том случае, когда медосбор продолжительный (25—30 дней), сокращение в улье количества открытого расплода в первые две недели увеличивает сбор меда, а затем снижает его. Уменьшение поступления нектара объясняется тем, что пчелиная семья не пополняется молодыми пчелами. По мере отмирания старых летных пчел количество летных пчел в семье сильно сокращается, что приводит к уменьшению приносимого в улей нектара. При продолжительном медосборе ограничить откладку яиц маткой лучше всего во второй половине медосбора. Одновременно нужно к моменту наступления главного медосбора накопить в улье как можно больше печатного расплода, из которого впоследствии выйдут молодые пчелы, способные через некоторое время вылетать в поле за нектаром.

В стандартном подходе вреде бы все верно, однако следует помнить, что при таких манипуляциях нарушается соотношение ульевых и летных пчел (комуто же надо будет принимать нектар, перерабатывать его в мед, складывать в соты и запечатывать восковыми крышечками), а также помнить, что открытый пчелиный расплод помимо того, что потребляет корм и нуждается в пчелах-кормилицах, обладает, как оказывается, мощным стимулирующим воздействием на пчел-сборщиц. Их летная активность прямо связана с количеством открытого расплода, причем не только потому, что расплод надо кормить, но и потому, что для будущих пчел надо заготовить корм впрок. Даже ограничение матки разделительной решеткой на нескольких сотах сдерживает летную активность пчел и значительно сокращает их продуктивность.

Условия медосбора - ограничение яйцекладки маткой

Наиболее распространенный способ — заключение матки в изолятор, в который помещают один или два сота для откладки яиц. При ограниченном количестве сотов в изоляторе матка уменьшает ежедневную откладку яиц. И большое количество молодых пчел переключается с воспитания личинок на сбор нектара. Пчелы, имея тесное общение с маткой, сохраняют высокую работоспособность и в то же время основное внимание уделяют не воспитанию расплода, количество которого сокращается, а сбору нектара и переработке его в мед. Но следует помнить, что пчелы, которые выведутся в конце августа и сентября, составят основу зимующих пчел, они наиболее ценные, и органичивая матку на одном двух сотах можно к зиме остаться без пчел. Такой подход имеет смысл только при использовании слабых семей которые не предназначены для зимовки и после медосбора, весь мед будет откачан, а пчелы уничтожены.

То же можно сказать и о заключении матки в клеточку или под колпачок, так как матка на длительное время практически полностью лишается возможности откладывать яйца, в дальнейшем у нее нарушается нормальное функционирование яичников.

Поэтому во время медосбора очень важно создать оптимальные условия для беспрепятственной работы пчелиных маток в каждом улье. Маткам надо создать условия для откладки яиц. Для этого матку можно отделять разделительной решеткой, но только в расплодном гнезде, где ей предоставлена возможность для свободной яйцекладки. Делают это для того, чтобы матка не перешла в медовые магазины и не стала там класть яйца.

Однако, пользуясь разделительной решеткой, надо иметь в виду следующее. Американец Хейс (1983) исследовал влияние разделительной решетки Ганемана на медопродуктивность семей. В результате исследования было установлено, что применение разделительной решетки в вертикальном улье с одним нижним летком уменьшает медосбор семьи на 35—38 % по сравнению с семьями, где летки расположены над разделительной решеткой. Так же некоторые исследователи утверждают, что разделительные решетки повреждают крылья летных пчел когда те проходят через них и сокращают жизнь пчелы на 5-10 дней, что уменьшает медосбор.

Из этого следует, что если мы отделили матку разделительной решеткой внизу в расплодном гнезде, от медовых магазинов, то в последних должны быть обязательно открыты летки. Нижний леток при этом может быть, как открыт, так и закрыт.

Условия медосбора - вентиляция гнезда

При переработке нектара в мед пчелы активным вентилированием гнезда ускоряют испарение воды из нектара. Чем сильнее медосбор, тем больше пчел должно быть занято вентилированием. При этом они отрываются от работы по медосбору. Пчеловод должен помочь семье вентилировать гнездо. В период медосбора в улье полностью открывают все летки, отгибают край потолочной холстины или раздвигают потолочные дощечки. Верхнее утепление снимают.

Если в улей ежедневно поступает более 4—5 кг меда, то между дном улья и корпусом или между корпусами помещают небольшие клинушки, образующаяся щель усиливает вентиляцию гнезда. При слабом медосборе эти клинья помещать нельзя даже в жаркую погоду, так как у пчел на пасеке может вспыхнуть воровство.

Сегодня уже никто не сомневается в пользе такого натурального продукта, как мед, поэтому пчеловодство развивается быстрыми темпами. Большой популярностью у пасечников в настоящий момент пользуются бакфастские пчелы.

Порода была выведена английским монахом и названа в честь монастыря, в котором он прожил почти до ста лет, занимаясь разведением и селекцией пчел. Он оставил после себя ценнейшую книгу, в которой подробно изложил рекомендации по содержанию этих полезных насекомых.

Пчелы породы бакфаст – темно-желтого почти коричневого цвета со светло-коричневыми крылышками и черными ножками. Они имеют вытянутое тело и длинный хоботок, позволяющий собирать нектар практически со всех растений. Матки Бакфаст от пчеловодов очень плодовиты и могут отложить за сутки до 2000 яиц, в связи с чем пчелиная семья быстро увеличивается без участия пчеловода.

Существует несколько разновидностей этих насекомых, незначительно различающихся между собой.
- А199. Очень быстро размножаются, ульи с ними можно вывозить на пасеку довольно рано;
- В26 . Активно наращивают семьи в летний период, идеально подходят для селекционных работ;
-В204. Эти пчелы производят большое количество меда, улетая на значительные расстояния;
- Р214. Обладают более крупными размерами, устойчивы к заболеваниям и к поражению клещами, имеют высокие рабочие качества.

К достоинствам этой породы пчел можно отнести их отличную продуктивность и мирный характер, поэтому при их разведении отпадает проблема окуривания ульев. Пчеловоду не потребуются и индивидуальные защитные средства, что значительно упрощает все работы на пасеке. Пчеломатка сохраняет высокую плодовитость на протяжении всей жизни. Насекомые породы бакфаст чрезвычайно работоспособны, обладают отличным обонянием, собирают нектар с больших площадей, неприхотливы к выбору медоносов, легко адаптируются к погодным условиям, очень чистоплотны.

Основной недостаток – насекомые боятся низких температур, поэтому ульи на зиму рекомендуется утеплять, особенно в северных широтах. Еще один минус – значительная цена матки, особенно плодной, так как для ее воспроизведения приходится использовать искусственное осеменение. В противном случае через несколько поколений порода может потерять характерные признаки.

Бакфастские пчелы – универсальная порода, которую легко могут разводить даже неопытные пчеловоды. Они очень аккуратны, содержат ульи в чистоте, поэтому за ними не нужен тщательный уход. Насекомые никогда не нападают на людей, что позволяет пасечникам легко забирать мед из ульев. Но, чтобы подобрать правильную разновидность в соответствии с вашими целями, придется все-таки посоветоваться со специалистом.

Пчелиная семья состоит из одной матки и большого количества рабочих пчел. При отсутствии матки пчелиная семья не способна нормально осуществлять жизнедеятельность улья. Летом в пчелиной семье появляется большое количество самцов — трутней. Трутни — это сезонные пчелы, к осени все они погибают.

Когда в улье есть матка, жизнь пчел идет свои чередом: все заняты работой. Достаточно убрать матку из улья буквально на 20-30 минут и пчелиную семью не узнать. Пчелы начинают беспокойно бегать по улью, стараясь найти матку. Длительное время существовать без матки улей не может, вся семья погибает.

В весенние и летние периоды ячейки сотов в улье заполнены расплодом — яйцами, личинками и куколками, которые в дальнейшем станут пчелами.

Матка

От рабочих пчёл матка отличается и размером и внешним видом. Она значительно больше рабочих пчёл (длина её 20-25 мм), имеет удлинённое брюшко, наполовину прикрытое крыльями. Молодые неплодные матки очень юрки и подвижны, плодные матки, наоборот, отличаются плавностью и медлительностью своих движений.

В пчелиной семье может жить и работать только одна матка. При появлении в семье второй матки, они вступают в ожесточённую схватку, которая обычно кончается смертью одной из них.

Матка в пчелиной семье — это единственная вполне развитая самка; она является матерью всего населения улья. Матка откладывает яички, из которых развиваются и пчёлы, и трутни, и новые матки. Однако яйценоскость матки зависит от рабочих пчёл. Если пчёлы усиленно кормят матку, она откладывает большое количество яичек; при отсутствии взятка и при неблагоприятных условиях погоды пчёлы хуже кормят матку, и яйценоскость её сокращается, а иногда и совсем прекращается.

Продолжение пчелиного рода

Матка откладывает в год до 150 000 яичек; некоторые матки могут отложить даже до 200 000 яичек. Хорошая матка в благоприятных условиях летом может снести в сутки до 2 000 яичек, а иногда и более. Чтобы судить о том, насколько велика эта плодовитость, достаточно сказать, что вес 1 500 яиц равняется весу матки (0,23 г). Таким образом, в одни сутки матка может отложить столько яиц, что вес их превысит вес её собственного тела.

Для откладки большого количества яиц матка должна хорошо и часто питаться. В периоды кладки яиц матку всегда окружает группа рабочих пчёл, которые кормят её «молочком», вырабатываемым в специальных железах этих пчёл.

Продолжение пчелиного рода может обеспечить только плодная матка, т. е. матка, спарившаяся с трутнем. Такая матка несёт яйца двух родов: оплодотворённые, из которых развиваются исключительно женские особи (рабочие пчёлы и матки), и не оплодотворённые, из которых развиваются только трутни.

Матка через 5-7 дней после рождения вылетает из улья, делая первые ознакомительные облёты. Затем, во время так называемых брачных вылетов матка продолжает вылетать до тех пор, пока она не встретится с трутнем и не спарится с ним в воздухе. Вылетает матка обычно в тёплые дни (при температура не ниже 19°) между 11 часами дня и 5 часами вечера.

Неблагоприятная погода, препятствующая вылетам матки и трутней, может привести к тому, что матка останется неплодной. Наблюдения показали, что матка, не спарившаяся с трутнем в течение месячного срока, теряет способность к спариванию, прекращает вылеты и приступает к кладке яичек. Но такая матка может откладывать только неоплодотворённые яйца, из которых выводятся трутни. Она и называется поэтому маткой-трутовкой.

Если же матка спарилась с трутнем, то через 2-3 дня она начинает откладывать оплодотворённые яички. В каждую ячейку сота она, как правило, откладывает только по одному яичку. Прежде чем отложить яичко, матка опускает головку в ячейку и как бы проверяет, достаточно ли она очищена и подготовлена пчёлами для принятия яичка (в грязные ячейки матка никогда яичек не откладывает).

Если ячейка хорошо подготовлена, матка подгибает конец брюшка и, зацепившись ножками за края ячейки, опускает в неё брюшко. Спустя 10-15 секунд она делает в ячейке полуоборот и вытаскивает брюшко, оставив там яичко. Затем матка переходит к следующей ячейке.

Живут матки до 5 лет, но хорошими несушками они бывают только первые два года жизни. После этого срока матки обычно сокращают кладку яиц, вследствие чего количество пчёл в семьях со старыми матками значительно уменьшается; семья становится слабой. Вот почему пчеловоды должны сменять маток в пчелиных семьях регулярно через каждые два года.

Плодоносные матки после спаривания обычно не вылетают из улья. Лишь в роевую пору матка вылетает из улья вместе с роем для того, чтобы на новом месте основать новую семью.

Трутни

В середине весны на пасеке начинают появляться трутни — самцы. Они никакой работы в пчелиной семье не выполняют. Единственное их назначение — оплодотворять маток. Трутни имеют сильные крылья, которые значительно длиннее брюшка, и большие глаза, необходимые для того, чтобы во время полёта увидеть и догнать матку. Трутни не имеют жала, поэтому защищаться они не могут.

Половой зрелости трутни достигают к 8-14-му дню своей жизни. В тёплые, солнечные дни они вылетают из улья для встречи с матками. При спаривании с маткой трутень погибает.

Пока стоит тёплая погода и цветки обильно выделяют нектар, трутни находят для себя в любой семье приют и пищу. Но осенью, с прекращением взятка, на пасеке начинается так называемое избиение трутней. Возвращающихся с полёта трутней пчёлы не пропускают обратно в улей. Трутней, находящихся внутри ульев, пчёлы оттесняют от медовых запасов книзу и, наконец, совсем выталкивают их из улья. Трутни, собравшись группами около летка, погибают от холода и голода. Таким образом, в нормальных пчелиных семьях на зиму трутней не остаётся.

Учитывая, что на воспитание личинки одного трутня расходуется, примерно, столько же корма, сколько на три личинки рабочих пчёл, и принимая во внимание, что и взрослые трутни поедают большие количества корма, необходимо на пасеке стремиться к ограничению вывода трутней.

Рабочие пчелы

Рабочие пчёлы — это самки с недоразвитыми половыми органами, в силу чего они не могут спариваться с трутнями. В нормальной семье с плодной маткой они никогда не откладывают яичек. Только в семье без матки, когда пчёлы лишены возможности вывести себе новую матку, часть рабочих пчёл приобретает способность откладывать немного яичек. Но из этих яичек выходят исключительно трутни (такие пчёлы называются пчёлами-трутовками).

Все работы по воспитанию личинок, добыванию пищи и обслуживанию гнезда выполняются исключительно рабочими пчёлами. Рабочие пчёлы выкармливают личинок, обогревают их, собирают мёд и пыльцу с цветков, носят в улей воду, вырабатывают в своём организме воск для постройки сотов. Рабочие пчёлы чистят и вентилируют улей, поддерживают в нём нужную температуру, заделывают щели в улье особым пчелиным клеем (прополисом) и т. д. Наконец, рабочие пчёлы защищают улей. от всевозможных врагов — муравьев, бабочек, ос, от нападения других пчёл. Словом, все работы, вызываемые жизненными потребностями пчелиной семьи, производят рабочие пчёлы.

Для выполнения всех этих разнообразных работ в улье организм пчелы прекрасно приспособлен. Пчела имеет хорошо развитое обоняние, необходимое для отыскивания пищи, длинный хоботок для высасывания нектара из цветков, вместительный медовый зобик для переноса этого нектара, приспособления на ножках для сбора и переноса пыльцы с цветков.

Пчела приспособлена для чистки усиков, у ней есть щёточки для очистки своего тела от приставшей пыльцы, хорошо развитые крылья для полётов и для вентилирования улья, железы, вырабатывающие молочко для кормления личинок, восковые железы, вырабатывающие воск для постройки сотов, жало для защиты от врагов и т. д.

Продолжительность жизни рабочих пчёл в летнее время не превышает в среднем 35-40 дней. Пчёлы, выведшиеся во второй половине лета и осенью, живут значительно дольше (несколько месяцев). Эти пчёлы, пережив зиму, весной постепенно вымирают. Ни одна из них не доживает до лета. Точно так же пчела, родившаяся весной, не доживает до осени. Количество пчел в семье изменяется по временам года. Весной и осенью пчелиная семья имеет наименьшее количество пчёл — 15-20 тыс. Летом семья возрастает до 60-70, а иногда и до 80 тыс. пчёл.

Распределение работ между пчёлами

Работы пчёл в гнезде и вне его протекают в известной последовательности и определяются возрастом пчёл.

В первые 2-3 дня после своего появления на свет ещё слабые пчёлы постепенно крепнут и как бы дозревают. В это время они чистят ножками головку, грудь, брюшко, крылья, глаза. Иногда они забираются в пустые ячейки и как бы замирают в них или же остаются неподвижными на сотах.

Кормление личинок пчел

Окрепнув, пчёлы постепенно приступают к очистке ячеек, сглаживанию их краев, полировке стенок ячеек и т. д. С 3-го и, примерно, до 13-го дня своей жизни пчёлы кормят личинок. При этом пчёлы в возрасте, примерно, от 3 до 7 дней кормят более взрослых личинок кашицей, состоящей из смеси перги и мёда. Приблизительно с 8-го дня пчёлы начинают кормить уже более молодых личинок молочком, которое вырабатывается у них в особых желёзках.

Каждая пчела-кормилица одновременно кормит несколько личинок одного и того же возраста. Насколько велика эта работа, можно судить по тому, что каждую личинку за время её роста (6 дней) пчёлы посещают до 8 тыс. раз (сюда входят и посещения личинок, не связанные с дачей корма).

Одновременно с кормлением личинок пчёлы этого возраста постепенно начинают участвовать и в других работах. Они принимают от пчёл — полевых работниц собранный ими нектар цветков, обрабатывают его и превращают в мёд, строят соты, утрамбовывают пыльцу в ячейках, поддерживают в улье чистоту, вентилируют улей, охраняют леток и т. д.

Работа пчел в поле

Постепенно молодые пчёлы подготавливаются к работам в поле — сбору нектара и пыльцы. В хорошие солнечные дни они делают облёты, т. е. вылетают из улья, кружатся около него, запоминают его местонахождение. В возрасте 11-15 дней молодые пчёлы из ульевых (нелётных) превращаются в пчёл лётных (сборщиц), которые собирают в поле и приносят в улей нектар, пыльцу и воду. Этих пчёл для работы в улье сменяет новое поколение молодых пчёл.

Во время обильного выделения цветами нектара и образования пыльцы пчёлы с раннего утра и нередко до позднего вечера летают в поле. Возвратившись в улей, они передают нектар ульевым пчёлам для дальнейшей обработки его в мёд или сбрасывают в ячейки с задних ножек принесённые комочки пыльцы («обножку»). При отсутствии в природе взятка, т. е. когда цветы слабо или совсем не выделяют нектара, лётные пчёлы сидят в улье, часть из них вылетает затем, чтобы принести в улей воду.

Описанный порядок работ пчёл в некоторых случаях изменяется. Например, при внезапной потере семьёй большого числа лётных пчёл, молодые пчёлы начинают вылетать за взятком раньше обычного срока, даже на шестой день своей жизни. В семьях, не имеющих молодых пчёл, личинок могут кормить и более старые пчёлы. При отсутствии в гнезде достаточного количества сотов пчёлы в возрасте 25 дней выделяют воск и строят соты, хотя обычно эту работу пчёлы выполняют в более раннем возрасте.

В настоящее время у большинства пчеловодов остро стоит проблема откачки меда.

Этот этап является итогом долгого и тяжелого летнего труда, при котором добывается мед - основной источник доходов большинства пчеловодов. Его особенности (угроза чужака, похолоданий и кристаллизации меда, необходимость поставки продукции покупателям к Медовому Спасу) заставляют производить откачку в минимально короткие сроки.

Для этого пасека должна быть подготовлена соответствующим образом: вымыта и высушена тара для меда, обследовано, очищено и защищено от моли сотохранилище, для кочевой пасеки - подготовлен соответствующий транспорт для перевозки продукции, обучены люди, подготовлено оборудование для собственно откачки.

В этой статье остановимся только на одной составляющей - медогонке.

По способу приведения в движение медогонки подразделяются на механические и электрические, по расположению рамок - на радиальные и хордиальные.

Механические медогонки (чаще всего хордиальные), выпущенные еще в СССР широко используются основной частью пчеловодов.

Достоинством подобных ручных медогонок является надежность, простота обслуживания и отсутствие необходимости в дополнительных источниках электричества, что в условиях откачки меда на кочевке имеет большое значение. К недостаткам можно отнести ограниченную производительность и необходимость постоянного присутствия опытного "крутильщика" -, так как при отсутствии достаточного опыта и терпения могут сильно повреждаться рамки, увеличивается количество меда, остающегося в рамках после откачки.

Электрические медогонки бывают как радиальными, так и хордиальными. Самые простейшие являются хордиальными и рассчитаны на 4 рамки. Такие медогонки, на мой взгляд, не имеют значительных преимуществ перед механическими, так как при той же вместимости превзойти производительность механической медогонки невозможно. Системы управления простых электрических медогонок, как правило, требуют периодического вмешательства оператора в процесс откачки.

Самые производительные электрические медогонки являются составной частью комплексов по распечатке сотов и откачке меда, и в них может загружаться до нескольких сот рамок. Такие медогонки связаны системой автоматической загрузки рамок с распечатывающими комплексами, имеют диаметр до двух метров, что позволяет использовать принцип расположения рамок по радиусу (так решается основная проблема радиальных медогонок - низкая угловая скорость нижней части рамки, направленной к оси вращения, из-за чего мед внизу рамок не выкачивается).

Это дает возможность чистой откачки и сохранения сотов в целости.

Ввиду больших размеров, высокой стоимости и технологичности использование таких комплексов оправдано лишь на крупных пчелокомплексах Европы и Северной Америки. На территории России, насколько мне известно, все такие предприятия были разворованы и уничтожены.

Основное производство меда в настоящее время сосредоточено на пасеках от 50 до 200 семей, наиболее оправданным является использование хордиальных электрических медогонок на 6-8 рамок.

Такие медогонки широко представлены на российском рынке как импортными, так и отечественными образцами. Однако ввиду принципиального отличия пчеловодства у нас и за рубежом, где товарный мед в основном производят крупные пчелохозяйства с его откачкой на стационарах, даже импортные медогонки средней производительности не являются оптимальными. Современные российские разработки похожи на наш автопром - страдают низким качеством и непродуманностью, видимо, по причине отсутствия полноценного рынка сбыта.

По мнению многих пчеловодов оптимальной для российских условий является медогонка со следующими характеристиками:

- электрическая хордиальная;

- производительностью 1000 - 1500 кг меда за рабочую смену;

- внутренняя часть, полностью выполненная из нержавеющей стали;

- нижнее расположение двигателя;

- работающая от 220 В переменного или 12 В постоянного тока;

- три точки опоры;

- шаровый кран на высоте, достаточной для установки молочной фляги и фильтра;

- конусообразное дно;

- корпус с ребрами жесткости, крепящийся к раме в верхней и нижней частях;

- автоматически плавно переворачивающиеся кассеты, выполненные таким образом, чтобы вся поверхность сота заподлицо с верхним и нижним бруском упирались в сетку, для чего боковые планки должны оказаться сверху/снизу сетки кассеты.

Но главное, что должна иметь современная медогонка - систему управления, позволяющую даже при изменении условий работы в течение дня (температуры, типа рамок) не затрачивать время оператора на перенастройку. Для этого можно создать несколько программ работы - по примеру автоматических стиральных машин, либо позволить оператору задавать время и скорость откачки непосредственно для каждой стороны (т. е. установить 4 комплекта регуляторов). В этом случае оператору надо будет нажимать только кнопку "старт", а при повышении температуры (например) - в первом варианте - переключить программу, во втором варианте - уменьшить количество оборотов на сторонах 3 и 4 соответствующими регуляторами.

Необходимость постоянного внимания к медогонке пропадает, и оператор может либо вскрывать рамки, либо выполнять иные сопутствующие работы.

В гнездах появляется расплод, семьи нуждаются в большем притоке свежего воздуха. Нормальная зимовка в помещении возможна при 10—кратном обмене воздуха в течение суток. Если летки были оставлены небольшими, они могли забиться мертвыми пчелами, поэтому их освобождают от подмора. В оттепели возможен облет пчел, зимующих на воле. Ему необходимо способствовать, освободив передние стенки ульев от щитов и снега. Следует помнить, что всякое вторжение в ульи в это время потревожит и другие семьи, находящиеся рядом. Поэтому пчел подкармливают только в исключительных случаях. Продолжают поделку пасечного оборудования, комплектуют корпуса и магазинные надставки рамками с сотами и вощиной.

В конце февраля пчелы начинают потреблять значительно больше корма, чем в начале зимы. Это связано с тем, что для воспитания расплода пчелы поднимают температуру в гнезде до + 34 — 35 "С. Стандартная пчелиная семья расходует в первую половину зимы 20 —25 г меда в сутки, а с появлением расплода — в 2 раза больше. Клуб становится рыхлым, и рабочие пчелы начинают более свободно перемещаться.

В течение всего периода зимовки пчелы не освобождают кишечник от экскрементов. Поэтому к весне задняя кишка сильно увеличивается в объеме. Предельная нагрузка задней кишки калом составляет 43 мг, т.е. 46,3% общей массы живой пчелы. И до тех пор, пока она не достигает максимума, пчелы нормально зимуют. Дальнейшее повышение каловой нагрузки приводит к расстройству кишечника, вызывает у пчел по­нос, который проявляется в виде грязно — коричневых пятен на передних стенках улья, рамках и сотах. Причинами поноса часто являются падевый токсикоз, нозематоз, паратиф. Развитие этих болезней вызывает потребление падевого меда, за­кисшего и забродившего, или плохо переработанного сахарно­го корма. На появление поноса могут влиять также породная принадлежность пчел, длительность зимовки, повышенные температура и влажность воздуха в зимовнике, нарушение покоя пчел, наличие в ульях грызунов, дурно пахнущие вещества и т.д. Все это приводит к излишнему потреблению корма, а следовательно, к переполнению кишечника и расстройству его защитных свойств.

Предупреждение появления поноса у пчел в зимний период сводится к устранению причин, вызывающих расстройство пищеварения. Для выявления и устранения указанных причин производят только наружный осмотр ульев и осмотр тех погибших пчел, которые находятся на прилетной доске или на дне улья.

Организация комнатного облета пчел

Для устранения причин, вызывающих неблагополучную зимовку и понос, проводят комнатный облет пчел. При этом следует помнить, что к такой операции прибегают в исключительных случаях, когда причины болезни и плохой зимовки нельзя устранить непосредственно в зимовнике. Это делается ради спасения семей от полной гибели.

Для комнатного облета пчел готовят две комнаты: одну с температурой около + 14 "С, а вторую около + 24 °С, в которой окно затягивают марлей, чтобы пчелы не бились о стек­ла. Вначале ульи заносят в первую комнату на 2 — 3 ч, чтобы гнезда смогли прогреться. Затем их переносят во вторую комнату с оптимальной для облета пчел температурой. Улей с семьей устанавливают против окна так, чтобы прилетная доска была на уровне подоконника. После этого открывают нижний и верхний летки во весь просвет и приступают к осмотру гнезда.

Во время осмотра, пчелы, имеющие критическую нагрузку задней кишки, облетываются и освобождаются от кала, а пчеловод удаляет сильно опоношенные соты с закисшим, закристаллизовавшимся или падевым медом и подставляет из запаса кормовые соты с качественным медом, предварительно прогрев их при температуре +34 — 36 °С. Если в гнезде сыро, много плесени и подмора на дне улья, соты и улей сильно опоношены или в нем находят испражнения мышей, то семью пересаживают в другой сухой продезинфицированный улей, а старый сразу же чистят, дезинфицируют и оставляют в запас. Запас чистых ульев должен составлять не меньше 10% от ульев, занятых пчелами.

После полного осмотра и заключительного формирования гнезда окна затеняют, оставив небольшой просвет против летка, чтобы ускорить сбор пчел в улей. Утеплив гнездо, улей переносят на 1 — 2 ч в комнату с пониженной температурой, чтобы пчелы успокоились и собрались в клуб, а затем вновь возвращают на свое место в зимовнике.

Сверхранний облет пчел при неблагополучной зимовке

Если есть подозрения, что зимовка пчел протекает неблагополучно, за 3 — 4 недели до плановой выставки пчел из зимовника можно произвести сверхранний облет пчел на воле. Для этого подбирают или устраивают максимально защищенное от ветра и хорошо прогреваемое солнцем место на пасеке (точок) и полностью очищают его от снега. Почва такого участка в солнечные дни быстро прогревается, и температура воздуха подымается до + 12— 14 °С еще задолго до общего потепления, перед выносом семей площадку дополнительно застилают толстым слоем соломы, на которую и ставят ульи.

В хороший солнечный день, когда температура воздуха достигнет не менее + 10 °С, ульи с плохо зимующими, опоношенными семьями выносят и размещают на облет. В ульях открывают летки, снимают крышу, смещают утепление и подгибают холстик на 3 — 5 см по всей длине улья, чтобы солнечные лучи побуждали пчел к вылету. Как только пчелы начнут облет, при­ступают к осмотру гнезд и их благоустройству. Работы следует выполнять очень быстро, сильно не нарушая цельности гнезда в зоне размещения зимнего клуба пчел. При наличии отъемных доньев и очень большого подмора гнезда переставляют (не изымая содержимого корпуса) на чистые донья. После облета и устранения недостатков ульи в тот же день к вечеру вносят в зимовник.

В феврале пчеловод продолжает посещать зимовник не реже одного раза в неделю, измеряя каждый раз температуру и влажность воздуха. Необходимо обращать внимание на характер поведения пчел и следить за появлением подмора, пятен поноса и т.п.
Если воздух очень сухой, пчелы начинают возбуждаться и шумят сильнее обычного. Тогда в зимовнике развешивают мо­крые мешки, разбрасывают снег и пр. Сырость же в зимовни­ке устраняют повышенной вентиляцией.

Семьям, у которых мед закристаллизовался, дают воду. Для этого к верхнему летку подвешивают флакон с водой, соединяя его горлышко с отверстием летка фитилем. Пчелы начинают брать воду и быстро успокаиваются.

Пчеловод продолжает подготовительные работы к предстоящему сезону: ремонт и поделку пасечного оборудования, комплектует корпуса и магазинные надставками рамками с сотами и вощиной.