RSS

Админ / Публикации / Популярные за все время

В путешествия на автобусе отправляются сотни туристов ежегодно. Современные автобусы стали очень комфортабельными, и в них приятно путешествовать даже на далекие расстояния. Кроме того, автобусная поездка обойдется гораздо дешевле, чем билеты на поезд или на самолет. Так что автобус – это еще и отличный вариант для тех, кто хочет путешествовать недорого.

Самым выгодным вариантом автобусного путешествия будет организованный автобусный тур. В программу такого тура входят заранее оговоренные переезд, проживание, питание и развлекательная программа с экскурсиями. Во время тура гид будет рассказывать вам интересные истории, так что вы сможете не только поехать в новые места, но и узнать много нового.

В статье подробно расскажем, как отправиться в путешествие на автобусе с комфортом.

На каком автобусе лучше всего путешествовать

При выборе автобуса для путешествия первым делом надо обратить внимание на длительность поездки. Если вы отправляетесь в путешествие на большие расстояния, плюс в тур входят ночные переезды, вам стоит внимательно отнестись к выбору транспортной компании и автобуса. Впрочем, даже на небольшие расстояния гораздо приятнее ехать на удобном автобусе. Как такой выбрать? Сейчас расскажем.

По-настоящему комфортный автобус обладает следующими удобствами:

• Наличие Wi-Fi в салоне автобуса сделает вашу поездку приятной, ведь вы сможете смотреть фильмы прямо в Интернете и всегда оставаться на связи;
• Система кондиционирования и контроля климата поможет с комфортом путешествовать как в зимнее, так и в жаркое время года;
• Мультимедиа центр поможет не заскучать даже в долгой дороге;
• Кофемашина и биотуалет сделают поездку максимально комфортной.

• 

Чтобы подобрать автобус с такими удобствами, следует ознакомиться с информацией о транспорте от перевозчиков. Такую информацию можно получить на сайте компании Unitiki. Кроме того, можно почитать отзывы других путешественников – они часто описывают свои впечатления от поездки и автобуса.

В редких случаях автобус заменяют прямо перед отправлением. Этому может послужить какая-то форс-мажорная причина. Однако, даже в таком случае на замену дают схожий по удобствам автобус из парка компании.

Выбрали автобус? Теперь пора выбрать посадочное место, на котором будет комфортно ехать всю дорогу.

Как выбрать лучшее автобусное место

При покупке билетов в автобусные туры или на дальние расстояния вы можете заранее выбрать место, на котором будете путешествовать. Иногда, при покупке билета на автобус, опция выбора места отсутствует. Тогда вам стоит приехать на посадку в автобус заранее, чтобы успеть занять комфортное место. В обоих случаях вам помогут наши советы по выбору места в автобусе.

На что стоит обратить внимание при выборе места:

• Пассажирам высокого роста советуем подбирать места ближе к проходу, чтобы вы могли вытянуть ноги и расслабиться во время движения. Между стандартными креслами не так много места;
• Людям, которые могут испытывать тошноту во время поездки в транспорте, лучше выбирать места поближе к началу салона. На этих креслах меньше всего ощущаются повороты и торможения. А вот в задней части салона может укачивать;
• Если вы путешествуете крупной компаний или с большим питомцем, выбирайте сиденья на задних рядах автобуса, там несколько кресел в один ряд.

• 

Выбирайте место, опираясь на наши рекомендации, и вы не разочаруетесь в поездке. А если вы уже заядлый путешественник на автобусе, то вы точно знаете, где вам комфортнее всего будет сидеть.

Следующий шаг – сборы багажа. Расскажем, что стоит взять с собой.

Багаж и ручная кладь в автобус 

Как и в других видах транспорта для путешествий, в автобусах предусмотрен багажный отсек. Вы можете взять с собой в поездку чемодан, который по габаритам соответствует требованиям транспортной компании. В случае, если ваш багаж окажется больше по весу или размеру, вам придется дополнительно заплатить за него. Разные компании по перевозке устанавливают свой порог цен, но обычно он не превышает 15% от стоимости вашего билета.

Более подробную информацию о том, какие нормы багажа являются допустимыми, вы можете прочитать на сайте компании Unitiki. Также, на сайте можно получить консультацию от службы поддержки.

С багажом разобрались, но в автобус можно взять не только его, но и 1 единицу ручной клади на пассажира. Что это может быть и что положить с собой в ручную кладь? Как правило, в качестве ручной клади туристы берут с собой рюкзак или сумку через плечо.

В ручную кладь вы можете положить:

• Документы и деньги – необходимый минимум в любой поездке, который всегда нужно иметь с собой;
• Воду и перекус на случай, если вы захотите поесть прямо в дороге. Не советуем брать жирную пищу, лучше ограничиться снеками;
• Теплую кофту или носки, чтобы комфортно чувствовать себя во время поездки;
• Наушники, чтобы не мешать окружающим за просмотром фильма или прослушиванием музыки, а также планшет, на котором вы будете смотреть.

По ходу движения автобус делает остановки на заправках или у придорожных кафе. В туре автобусы могут останавливаться в черте города, например, у заранее выбранного ресторана. Во время таких остановок не пренебрегайте возможностью выйти из автобуса, размяться и сходить в туалет.

На сайте Unitiki или других интернет площадках можно посмотреть расписание с актуальным временем отправления и прибытия, узнать цену билетов, расстояние в пути и другие дополнительные сведения.

Цинния — очень яркий и неприхотливый цветок, который отлично смотрится на клумбах, бордюрах, альпийских горках. Но при всей своей простоте все равно цветам необходим правильный уход, иначе они становятся бледными, плохо растут и практически перестают цвести. В этой статье расскажем вам, как выбрать семена цветов оптом от производителя и вырастить из них яркие и красивые циннии.

Как вырастить циннию рассадой

Циннии легко выращивать, просто купив качественные семена оптом от производителя и посеяв их в открытый грунт (если вы живете на самом юге нашей страны) или рассадным способом дома.

Сеять семена для получения рассады можно в конце марта — начале апреля.

Цветок очень любит рыхлые некислые почвы, так что добавляйте в землю песок, вермикулит. Семена быстро взойдут в теплом и светлом месте, хорошо защищенном от сквозняков: если выращиваете цветок на подоконнике, держите окно постоянно закрытым.

Посев производится во влажный грунт: посевной материал необходимо разложить по поверхности и слегка присыпать песком или торфом. Посадки прикрывают пленкой или стеклом до тех пор, пока ростки не взойдут.

Семена всходят через 10-14 дней, пленку в это время убирают. Семена заранее можно посеять на расстоянии не менее 4-5 см, в этом случае их можно не пикировать со временем.

Регулярно поливайте всходы, а температуру в комнате поддерживайте на уровне не ниже +19+22 градуса.

Пересаживают растения в открытый грунт в конце весны или начале лета, когда не будет заморозков.

Как посадить цветок сразу в грунт

Циннию, как и семена овощей оптом от производителя, можно высаживать и сразу в открытый грунт, когда минует угроза возвратных заморозков. Перед посевом внесите в почву перегной или компост, а также минеральные удобрения.

Удобрять растения нужно до того, как они образуют бутоны. Идеально для этого подойдут коровяк, птичий помет или же специальные удобрения для цветущих растений.

В начале цветения можно опрыскать бутоны подкормками для цветущих. А еще полезно подсыпать древесную золу под цветы.

Будьте аккуратны с поливами: цинния легко переносит засуху, но вот чрезмерный полив может навредить цветку — корни легко загнивают. Лучше всего поливать циннию обильно, но изредка. При этом важно не попадать водой на лепестки — бутоны тоже могут гнить от этого.

Цинния — красивый и некапризный цветок, который порадует вас обильным цветением при правильной агротехнике. Следуйте нашим советам, и пусть ваш сад утопает в цвету.

Медоносные пчелы, собираясь на зиму в плотный клуб, легче переносят низкие температуры, чем избыточное тепло, духоту и сырость. Сильные пчелиные семьи, обеспеченные в достаточном количестве доброкачественными кормами, лучше зимуют на воле (под снегом), чем в специальных зимовниках. Известно, например, что сильные пчелиные семьи могут переносить морозы до —40°С и ниже и весной быть в хорошем состоянии. Зимовка пчел на воле имеет некоторые преимущества перед зимовкой в помещениях: отпадает необходимость строительства дорогостоящих зимовников; хозяйства освобождаются от затрат труда на постановку и выставку ульев; пчелы имеют возможность в тихие солнечные дни облететься, семьи выходят из зимовки более жизнеспособными и лучше развиваются весной.

Особенно хорошо пчелы зимуют на воле в районах с короткой и мягкой зимой. Главные условия хорошей зимовки на воле — отсутствие сквозняков в улье, свободный выход влажного воздуха из пчелиных гнезд, возможность вылета пчел при потеплениях и защита пчел от грызунов. При подготовке пасеки к такому содержанию пчел зимой сильные семьи лучше оставлять в двух корпусах с открытыми нижними и верхними летками. Нижний корпус комплектуют из маломёдных сотов, и он способствует увеличению подрамочного пространства, т. е. служит «воздушной подушкой». Верхний корпус кормовой, здесь сосредоточивается основная масса зимующих пчел.

Для размещения пасеки выбирают хорошо освещенное солнцем и защищенное от ветра место. На пасеках, окруженных постройками, лесом, густым кустарником или высоким забором, пчелы зимуют гораздо лучше, чем на открытой территории. Улей слегка наклоняют вперед, чтобы атмосферные осадки не попадали в него через леток.

Купить саженцы плодовых и декоративных кустарников можно в интернет магазине https://yaskrava.com.ua/rozy/rozy-patio/ компании «Яскрава». Эта фирма работает на рынке с 1998 года и имеете массу положительных отзывов.

Там, где нет защиты от ветра, полезно к леткам приставлять защитную доску наклонно к передней стенке улья. Доска прикрывает леток спереди, по бокам. Снаружи ульи утепляют толем, темной влагонепроницаемой бумагой, соломенными или камышовыми матами. Ульи обертывают вместе с дном и крышей, против летков делают отверстия. Для защиты от ветра и лучшего обогревания ульев их надо ставить передней стенкой к югу.

При зимовке пчел на воле они иногда в холодную погоду вылетают из улья и погибают на снегу. Такие потери не приносят ущерба, потому что среди пчел, подобранных со снега, обычно обнаруживают большой процент пораженных нозематозом.

Зимовка пчел в ульях с большим подрамочным пространством.

В зимний период независимо от места размещения ульев пчелы часто страдают от сырости в гнезде, которая в сильной степени ухудшает условия зимовки и вызывает порчу корма. Продолжительность жизни пчел резко сокращается. Пчеловод, применяя различные способы утепления гнезд, вентиляции, должен стараться уменьшить сырость в ульях. Пчелиные семьи, у которых увеличено подрамочное пространство в гнезде, меньше страдают от сырости, чем при обычном подрамочном пространстве.

Увеличение объема улья снизу (под клубом) создает слой воздуха, который отделяет гнездо от холодного дна. Воздух обладает значительно меньшей теплопроводностью, чем материал дна, поэтому заметного увеличения потерь тепла, а следовательно, и излишнего расходования корма не наблюдается. Подрамочное пространство увеличивается при содержании пчел в двух корпусах или в ульях с магазинными надставками,

Верхние корпуса и надставки осенью бывают заняты кормом, по мере его поедания пчелы продвигаются вверх, освобождая рамки нижнего корпуса. Таким образом, создается увеличенное подрамочное пространство — воздушная подушка, которая служит теплоизоляционным слоем. Она способствует смягчению резких перепадов температур у зимующего клуба и предупреждает его разрыхление и распад. При зимовке пчел на воздушной подушке верхние и нижние летки открывают, так же как и при других способах зимовки. Указанный способ нашел широкое применение в районах с теплой зимой, но частыми резкими колебаниями температур.

Зимовка под снегом.

В районах с большим снежным покровом и устойчивыми морозами хорошие результаты дает зимовка пчел под снегом. При этом первый облет пчел происходит рано и семья хорошо развивается.

Снег обладает низкой теплопроводностью, поэтому температура под снегом держится на постоянном уровне, без резких колебаний. Даже при сильных морозах под снегом она близка к нулю.

При зимовке под снегом ульи оставляют стоять на тех же местах, что и летом. Чтобы снег не прилипал к стенкам улья, его засыпают хвоей, соломой, сухими листьями, а затем снегом. Чтобы не создавалась ледяная корка из снега, нарушающая воздухообмен в гнезде, снег время от времени рыхлят. При зимовке пчел на воле верхний и нижний летки оставляют открытыми. Верхний леток нужен не только для вентиляции, но и для облета пчел. Если нижний леток окажется забитым льдом, подмором или мусором, пчелы все же смогут вылетать через верхний леток. Когда ульи покрыты глубоким снегом, верхний корпус может открыться солнечному свету за неделю до того, как освободится от снега нижний корпус. В подобном положении, но при отсутствии верхнего летка пчелы могут сильно пострадать, очутившись в закрытом помещении на солнцепеке.

С наступлением солнечных дней снег от передней стенки отгребают, летки освобождают от подмора, ульи немного раздвигают и пускают пчел на облет.

Зимовка запасных маток.

Сохраненных зимой запасных плодных маток весной можно использовать для дальнейшего развития пчеловодства в данном хозяйстве: заменять ими непригодных маток, подсаживать их в безматочные семьи, формировать весенние отводки. На каждой пасеке оставляют в зиму запасных маток из расчета не менее 10 маток на каждые 100 ульев пчел.

Отводки с запасными матками помещают в улей основной семьи, но отделяют от нее вставной доской, исключающей возможность перехода пчел из одной семьи в другую. Уход за отводками обычный.

Метод холодной зимовки пчел, разработанный в Финляндии.

В Финляндии в большинстве хозяйств пчелы зимуют на воле, преимущественно в двух корпусах многокорпусного улья. Некоторые пчеловоды оставляют пчел на зиму в одном корпусе с магазинной надставкой. Каждый корпус вмещает по 9 рамок, наружный размер которых 448×232 мм. Рамки имеют тонкие верхние бруски (12 мм), их вставляют в пазы боковых планок и закрепляют с боков гвоздями. Аналогично закрепляют и нижние планки. Толщина верхнего бруска уменьшена на 10 мм, что сокращает разрыв гнезд между корпусами, и матка охотно переходит в верхний корпус. Расчеты показывают, что применение таких рамок на пасеке из 500 ульев, имеющих по четыре корпуса, увеличивает общую площадь сотов на 1000 рамок, для размещения которых потребовалось бы изготовить дополнительно 100 корпусов. На многих пасеках ульи используют с тонкими стенками (20—22 мм).

На зиму оставляют только сильные семьи, занимающие не менее двух корпусов. Осенью пчеловоды отбирают из гнезд почти весь мед, кроме того, что находится в сотах с расплодом. Кормом для пчел служит сахар. На зимне-весенний период оставляют в ульях по 25—30 кг углеводного корма, которого хватает пчелиным семьям на питание в течение всей зимы и весны. В весенний период пчел не подкармливают. Пчеловоды не хранят до весны запасные соты с кормом. После зимовки в гнездах остается по 10—12 кг корма, которого хватает до наступления первого медосбора.

Пчел подкармливают сахаром в конце августа - начале сентября. Сахарный сироп дают в плоских пластмассовых кормушках на 10 л. которые ставят в подкрышниках. Особое внимание пчеловоды обращают на обеспечение пчел зимой белковым кормом. На каждую семью дают 2—3 рамки с пергой.

Сверху рамок на потолочины кладут утепление — тонкую пористую плитку т пенопласта (суперлона), которая хорошо впитывает влагу, образующуюся в большом количестве в процессе жизнедеятельности пчел. Вентиляционные отверстия в крыше улья делают довольно большими, чтобы влага не скапливалась в утеплителе или в пространстве между крышей и потолком. Для защиты ульев от осенних дождей и ветра многие пчеловоды обертывают их битумной бумагой. На зиму летки оставляют открытыми, с наступлением холодной погоды их защищают от снега поставленными наклонно деревянными дощечками.

Необходимые условия нормальной зимовки: молодая жизнеспособная матка и большое количество полученных от нее осенью молодых пчел, сильные семьи, просторные гнезда для пчел, обильные запасы корма, хороший воздухообмен, защита улья от ветра, дождя и грызунов. После нормально протекающей зимовки подмор пчел невелик, ульи остаются сухими и плесень не портит соты. Семьи выходят из зимовки сильными, способными собирать любой медосбор в течение сезона.

Условия зимовки пчел в Финляндии близки к нашим районам с холодным климатом, поэтому этот метод зимовки пчел представляет большой интерес для многих районов нашей страны.

Зимовка маток вне пчелиной семьи.

В нашей стране разработан способ сохранения маток вне клуба пчелиной семьи для южных районов страны. Сущность способа заключается в том, что пчел зимой содержат в деревянных кубических клетках с внутренними размерами 80×80×80 мм. Корпус клетки изготовляют из дощечек толщиной 10 мм (сбитых в четверть). Крышка и дно отъемные, размером 100×100 мм Материал для клеток должен быть сухим. Для вентиляции служат щели, образуемые между корпусом, крышкой и дном клетки. Крышку и дно прикладывают к корпусу и закрепляют резиновым кольцом.

В клетку вставляют два сотика (60×75 мм), один с медом, другой пустой (служит «ложем» для пчел). Сотики закрепляют в клетке кинолентой, концы которой от сотиков выводят наружу и прижимают кнопками. Расстояние между верхней частью сотиков и крышкой должно быть не менее 5 мм. Боковые стенки сотика плотно примыкают к стенкам клетки. Расстояние между двумя сотиками равно 12 мм, между сотиками и стенкой — 8—9 мм.

Мед запасают летом. Для этого светло-коричневые продезинфицированные соты разрезают на сотики, по краям обклеивают кинолентой, вставляют в гнездовую рамку и дают сильной семье, чтобы пчелы ее залили медом и запечатали.

Осенью в клетку из нуклеуса пересаживают матку и 100 пчел-сопроводительниц. Клетки с пчелами переносят в комнату и расставляют по полкам. Температура в комнате должна быть в пределах 17—20СС.

В течение зимы пчел-сопроводительниц меняют на пчел из сильной, нормально зимующей семьи. Лучше это делать тогда, когда в клетке останется около 50—60 пчел. Перед добавлением пчел в клетку их подвергают действию холода. Для этого пчел из семьи стряхивают в ящик и оставляют его в холодной комнате или на воле при 5—6°С до получения у пчел состояния легкого оцепенения.

Неподвижных пчел раскладывают в пустые клетки ложкой. На клетку с пчелами ставят клетку, в которой зимует матка, отгородив одну от другой листом бумаги с отверстием посередине. Пчелы быстро приходят в активное состояние и через отверстие переходят к матке, не причиняя ей вреда. Пустую нижнюю клетку убирают, а к верхней приставляют дно.

Для пополнения корма в пустую клетку ставят сотики с медом. Эту клетку помещают на клетку с маткой. Лист бумаги между ними не кладут. Пчелы, израсходовав весь корм, переходят в верхнюю клетку, после чего нижнюю убирают. Строго выполняют меры по профилактике нозематоза на пасеке.

На содержание одной матки в зимний период требуется 200—220 г цветочного меда хорошего качества и 50—60 г пчел. Матки, перезимовавшие вне клуба пчел, по плодовитости и продуктивности не уступают маткам, зимующим в нормальных условиях.

Сегодня уже никто не сомневается в пользе такого натурального продукта, как мед, поэтому пчеловодство развивается быстрыми темпами. Большой популярностью у пасечников в настоящий момент пользуются бакфастские пчелы.

Порода была выведена английским монахом и названа в честь монастыря, в котором он прожил почти до ста лет, занимаясь разведением и селекцией пчел. Он оставил после себя ценнейшую книгу, в которой подробно изложил рекомендации по содержанию этих полезных насекомых.

Пчелы породы бакфаст – темно-желтого почти коричневого цвета со светло-коричневыми крылышками и черными ножками. Они имеют вытянутое тело и длинный хоботок, позволяющий собирать нектар практически со всех растений. Матки Бакфаст от пчеловодов очень плодовиты и могут отложить за сутки до 2000 яиц, в связи с чем пчелиная семья быстро увеличивается без участия пчеловода.

Существует несколько разновидностей этих насекомых, незначительно различающихся между собой.
- А199. Очень быстро размножаются, ульи с ними можно вывозить на пасеку довольно рано;
- В26 . Активно наращивают семьи в летний период, идеально подходят для селекционных работ;
-В204. Эти пчелы производят большое количество меда, улетая на значительные расстояния;
- Р214. Обладают более крупными размерами, устойчивы к заболеваниям и к поражению клещами, имеют высокие рабочие качества.

К достоинствам этой породы пчел можно отнести их отличную продуктивность и мирный характер, поэтому при их разведении отпадает проблема окуривания ульев. Пчеловоду не потребуются и индивидуальные защитные средства, что значительно упрощает все работы на пасеке. Пчеломатка сохраняет высокую плодовитость на протяжении всей жизни. Насекомые породы бакфаст чрезвычайно работоспособны, обладают отличным обонянием, собирают нектар с больших площадей, неприхотливы к выбору медоносов, легко адаптируются к погодным условиям, очень чистоплотны.

Основной недостаток – насекомые боятся низких температур, поэтому ульи на зиму рекомендуется утеплять, особенно в северных широтах. Еще один минус – значительная цена матки, особенно плодной, так как для ее воспроизведения приходится использовать искусственное осеменение. В противном случае через несколько поколений порода может потерять характерные признаки.

Бакфастские пчелы – универсальная порода, которую легко могут разводить даже неопытные пчеловоды. Они очень аккуратны, содержат ульи в чистоте, поэтому за ними не нужен тщательный уход. Насекомые никогда не нападают на людей, что позволяет пасечникам легко забирать мед из ульев. Но, чтобы подобрать правильную разновидность в соответствии с вашими целями, придется все-таки посоветоваться со специалистом.

В настоящее время у большинства пчеловодов остро стоит проблема откачки меда.

Этот этап является итогом долгого и тяжелого летнего труда, при котором добывается мед - основной источник доходов большинства пчеловодов. Его особенности (угроза чужака, похолоданий и кристаллизации меда, необходимость поставки продукции покупателям к Медовому Спасу) заставляют производить откачку в минимально короткие сроки.

Для этого пасека должна быть подготовлена соответствующим образом: вымыта и высушена тара для меда, обследовано, очищено и защищено от моли сотохранилище, для кочевой пасеки - подготовлен соответствующий транспорт для перевозки продукции, обучены люди, подготовлено оборудование для собственно откачки.

В этой статье остановимся только на одной составляющей - медогонке.

По способу приведения в движение медогонки подразделяются на механические и электрические, по расположению рамок - на радиальные и хордиальные.

Механические медогонки (чаще всего хордиальные), выпущенные еще в СССР широко используются основной частью пчеловодов.

Достоинством подобных ручных медогонок является надежность, простота обслуживания и отсутствие необходимости в дополнительных источниках электричества, что в условиях откачки меда на кочевке имеет большое значение. К недостаткам можно отнести ограниченную производительность и необходимость постоянного присутствия опытного "крутильщика" -, так как при отсутствии достаточного опыта и терпения могут сильно повреждаться рамки, увеличивается количество меда, остающегося в рамках после откачки.

Электрические медогонки бывают как радиальными, так и хордиальными. Самые простейшие являются хордиальными и рассчитаны на 4 рамки. Такие медогонки, на мой взгляд, не имеют значительных преимуществ перед механическими, так как при той же вместимости превзойти производительность механической медогонки невозможно. Системы управления простых электрических медогонок, как правило, требуют периодического вмешательства оператора в процесс откачки.

Самые производительные электрические медогонки являются составной частью комплексов по распечатке сотов и откачке меда, и в них может загружаться до нескольких сот рамок. Такие медогонки связаны системой автоматической загрузки рамок с распечатывающими комплексами, имеют диаметр до двух метров, что позволяет использовать принцип расположения рамок по радиусу (так решается основная проблема радиальных медогонок - низкая угловая скорость нижней части рамки, направленной к оси вращения, из-за чего мед внизу рамок не выкачивается).

Это дает возможность чистой откачки и сохранения сотов в целости.

Ввиду больших размеров, высокой стоимости и технологичности использование таких комплексов оправдано лишь на крупных пчелокомплексах Европы и Северной Америки. На территории России, насколько мне известно, все такие предприятия были разворованы и уничтожены.

Основное производство меда в настоящее время сосредоточено на пасеках от 50 до 200 семей, наиболее оправданным является использование хордиальных электрических медогонок на 6-8 рамок.

Такие медогонки широко представлены на российском рынке как импортными, так и отечественными образцами. Однако ввиду принципиального отличия пчеловодства у нас и за рубежом, где товарный мед в основном производят крупные пчелохозяйства с его откачкой на стационарах, даже импортные медогонки средней производительности не являются оптимальными. Современные российские разработки похожи на наш автопром - страдают низким качеством и непродуманностью, видимо, по причине отсутствия полноценного рынка сбыта.

По мнению многих пчеловодов оптимальной для российских условий является медогонка со следующими характеристиками:

- электрическая хордиальная;

- производительностью 1000 - 1500 кг меда за рабочую смену;

- внутренняя часть, полностью выполненная из нержавеющей стали;

- нижнее расположение двигателя;

- работающая от 220 В переменного или 12 В постоянного тока;

- три точки опоры;

- шаровый кран на высоте, достаточной для установки молочной фляги и фильтра;

- конусообразное дно;

- корпус с ребрами жесткости, крепящийся к раме в верхней и нижней частях;

- автоматически плавно переворачивающиеся кассеты, выполненные таким образом, чтобы вся поверхность сота заподлицо с верхним и нижним бруском упирались в сетку, для чего боковые планки должны оказаться сверху/снизу сетки кассеты.

Но главное, что должна иметь современная медогонка - систему управления, позволяющую даже при изменении условий работы в течение дня (температуры, типа рамок) не затрачивать время оператора на перенастройку. Для этого можно создать несколько программ работы - по примеру автоматических стиральных машин, либо позволить оператору задавать время и скорость откачки непосредственно для каждой стороны (т. е. установить 4 комплекта регуляторов). В этом случае оператору надо будет нажимать только кнопку "старт", а при повышении температуры (например) - в первом варианте - переключить программу, во втором варианте - уменьшить количество оборотов на сторонах 3 и 4 соответствующими регуляторами.

Необходимость постоянного внимания к медогонке пропадает, и оператор может либо вскрывать рамки, либо выполнять иные сопутствующие работы.

Транспортабельные котельные установки (ТКУ) – это мобильное высокотехнологичное оборудование, полностью готовое к рабочему ритму в автономном режиме. Они используются для подачи горячей воды и отопления в жилых домах и нежилом фонде при аварийных ситуациях или случаях, когда монтаж постоянного источника тепла не имеет смысла.

Мобильные котельные установки завода https://energetik.ua/ относятся к наиболее эффективному и экономичному способу подачи тепловой энергии к котлу. Они не требуют подготовки проекта и при необходимости легко перемещаются на новый объект по дорогам общего назначения.

Где используются мобильные котельные

ТКУ обеспечивает бесперебойную работу различных служб и подает тепло-энергию в аварийные объекты. При помощи них предотвращается размораживание тепловых сетей, если на основной котельной создалась аварийная ситуация. Мобильные котельные незаменимы для создания комфортных условий проживания строительных бригад, работающих по вахтовому методу и проживающих во временном сооружении. Они отапливают удаленный от инфраструктуры частный сектор и малые предприятия.

Виды топлива для ТКУ

Практически все транспортабельные котельные установки могут работать на таких видах топлива:

- твердое,

- жидкое,

- газ,

- древесная щепа.

ТКУ на твердом и жидком топливе продуктивно работают в местности, где отсутствуют газовые коммуникации. Полная автономность от централизованных источников теплоснабжения дает ощутимую экономическую выгоду. Большая камера сгорания и размеры загрузочного окна позволяют отапливаться при помощи угля, дров и отходов деревоперерабатывающей промышленности.

Передвижные газовые котельные установки относятся к самому экономичному и экологически безопасному виду отопления. Коэффициент полезного действия данного оборудования достигает 98%, что заметно сказывается на себестоимости кВт энергии от расположенной поблизости котельной.

Преимущества мобильной котельной установки

Заводская готовность. ТКУ собирают и проводят первичные испытания в заводских условиях. После этого она поступает к заказчику полностью готовой к эксплуатации.

Оперативность. Кратчайшие сроки прибытия на место аварийной ситуации и быстрая подача тепла потребителю позволяют оперативно решать проблему отопления в любой местности.

Автоматизация. Современные автоматические системы, установленные на транспортабельных котельных установках, позволяют обеспечивать бесперебойную работу системы при отсутствии дежурного оператора. Автоматика самостоятельно контролирует все процессы. Она учитывает потребность помещения в тепле, отслеживает температуру окружающей среды и регулирует заданные режимы. При чрезвычайных ситуациях подача топлива автоматически прекращается, а дежурному передается соответствующее сообщение.

Мобильность. При необходимости котельную установку легко переместить на любую другую точку, где она необходима.

Работы на пасеке: проверить состояние пчелосемей, освободить летки от подмора, оказать помощь плохо зимующим, беспокоящимся семьям.

Пчелы продолжают пребывать в клубе и при нормальных условиях зимовки в семьях еще нет расплода, расход корма очень мал, такой же, как в ноябре и декабре: 600 - 700 г в месяц. За месяц и при таком расходе корма выделяется около 400 г воды, которая должна выводиться из гнезда. При невозможности или ограниченности выноса воды в гнезде становится сыро и, как следствие, холодно. Не помогает даже повышенное содержание углекислого газа (до 3-4 процентов) в улье, который, как известно, является своего рода шубой из-за низкой теплоемкости. Пчелы начинают беспокоиться и потребляют большее количество корма. Повышается температура внутри клуба, увеличивается количество выделяемой влаги. Повышение же температуры выше плюс 30°С внутри клуба провоцирует матку на откладывание первых яиц и... Спираль развития семьи начинает раскручиваться, хотя на дворе еще январь, до первых весенних облетов еще ой как далеко. В каком состоянии семья выйдет из зимовки - нетрудно догадаться.

Поэтому необходимо следить за интенсивностью вентиляции в ульях и в зимовнике, чтобы вынос влаги из ульев осуществлялся беспрепятственно. Необходимо осторожно прочищать летки от подмора проволочной кочережкой, отгибать уголки холстиков, открывать на полный размер летки. Также необходимо следить и за температурой в зимовнике и не допускать повышения ее выше плюс 4°С. Усилить приток свежего воздуха с улицы вплоть до открывания дверей зимовника на ночь, если, конечно, на улице температура ниже плюс 4 гр. С.

Некоторые пчеловоды устраивают в вытяжных трубах своеобразные вентиляторы: вставляют туда небольшую электролампочку ватт на 40, заключенную в корпус, и включают ее в сеть. Теплый воздух от лампочки устремляется по трубе вверх и создает тягу, усиливая тем самым приток свежего воздуха.

Нелишне будет у некоторых семей, вызывающих у вас какие-либо подозрения, на несколько мгновений отогнуть сзади холстик, чтобы убедиться, где находится зимний клуб пчел. Дошел ли он до задней стенки или нет. Если же при организации зимовки еще осенью вы не забыли установить в под рамочном пространстве каждого улья «экран», т. е. лист белой плотной бумаги, то теперь, осторожно оторвав верхний листок, можете, аккуратно вынув его, увидеть по мусору, как проходит зимовка: где находится клуб пчел и сколько улочек (и каких) занимает, состояние корма, количество подмора, наличие мышей в улье и т. д.При большом количестве осыпавшихся пчел этот подмор (от каждого улья отдельно) нелишне отправить в местную ветлабораторию на предмет обнаружения какой-либо болезни. Хотя и это теперь стоит денег, а в иных местах и немалых даже не только для пенсионера. Но это, кажется все-таки дешевле, чем потом избавиться от болезни на пасеке...

Возможно, некоторым семьям придется положить под холстик поперек рамок реечки для перехода пчел при необходимости на другие, более медовые рамки. Или положить лепешку канди (или помадки).

Проверить мышеловки, разбросать отравленную приманку. Если же появились все-таки мыши, то такой улей нужно вынести из зимовника, снять холстик и проволочной кочережкой осторожно «пошуровать» через леток или через задний клапан для выдвигания поддона. Добейтесь, чтобы мышь выбежала из улья. Обычно это удается сразу. Гнездо приведите в порядок, и улей поставьте на место. Иногда мыши заводят себе гнезда в моховых подушках. Проверьте и убедитесь, что и здесь все благополучно. Подушку из- под мышей замените на свежую, чтобы и «духу их не было».

В случае закристаллизовавшегося меда (на дне улья обнаружены кристаллики «сахара») или пятен поноса (возможен падевой токсикоз) пчелам дают теплую мягкую (талую) воду в кормушке, которую ставят над клубом на рамке. Сверху и с боков закрывают подушками.

Во всех ульях отсыревшие подушки заменить на сухие запасные (выдержанные при комнатной температуре).

Пчелам, зимующим на воле, можно также помочь. Отодвинув осторожно досочку, закрывающую леток, прочистить леток от снега, инея и подмора. Если, конечно, ульи не обкиданы снегом или зима малоснежная. Специально разрывать ульи из-под снега не нужно. Наоборот, увеличивайте слой снега вокруг него. При возможности прослушайте и эти ульи, вставив в леток один конец резиновой трубки или кембрика, а другой конец, приложив к уху. По издаваемому пчелами шуму вы легко оцените ход зимовки и окажете при необходимости им помощь.

В эту пору такие «визиты» к пчелам необходимо делать раз в две недели.

Пчеловоды готовятся к весенне-летнему сезону: ремонтируют ульи, сколачивают рамки, оснащают их проволокой. Стирают лицевые сетки и халаты. Дезинфицируют мелкий пчеловодный инвентарь: ножи, стамески. Готовят подкормки для весеннего развития семей с пыльцой или ее заменителем, перерабатывают воскосырьё.

Межсезонья в пчеловодстве не бывает.

Видео: пасека зимой в январе:

Сколько меда должны хранить пчелы, чтобы хватило на всю зиму?

Сколько цветков пчелы должны облететь, чтобы собрать один килограмм меда?

Когда приходит зима, медведи впадают в спячку, а птицы улетают на юг, а как насчет пчел? Как и любое другое существо на земле, у пчел есть свои уникальные особенности борьбы с низкими температурами в зимний сезон. Один из способов подготовки пчел к зиме, сбор зимнего запаса меда.

Пчелы прячутся в улей, когда температура ниже 10 градусов. Когда погода становится прохладной, пчелы собираются в центре своего жилища и образуют «зимний клуб». Зимний клуб похож на то, что происходит на матче по американскому футболу — за исключением того, что он длится всю зиму!

У пчел зимой есть одна основная работа — ухаживать за маткой. Это означает, что они должны держать ее в безопасности и тепле.

Чтобы это сделать, рабочие пчелы окружают королеву и формируют клуб своими телами. Затем рабочие пчелы распрямляют крылья и начинают дрожать. Постоянное движение и непрерывное выделение тепла, позволяет пчелам держать постоянную температуру внутри улья.

Для того, чтобы выделять энергию, пчелы должны иметь достаточное количество меда. Именно из него насекомые получают свою энергию. Одна из самых важных забот пчеловода в зимний период, убедиться, что мед имеется в достаточном количестве, и пчёлы продолжают активную жизнь.

Хотя королева пчел всегда находится в центре клуба, рабочие пчелы постоянно перемещаются по клубу, и в такой способ, ни одна из них не замерзает. Температура клуба колеблется от 8 градусов снаружи до 26 градусов внутри. Чем холоднее погода на улице, тем более компактным будет клуб.

Для того, чтобы производить тепло и остаться в живых, медоносные пчелы должны полагаться только на мед, как источник энергии. Некоторые исследования показали, что ульи пчел могут потреблять до 30 килограммов меда в течение одной зимы.

Интересные факты о пчелах:

• Медоносные пчелы являются единственными насекомыми, которые производят продукты питания, употребляемых людьми в пищу.
• Рабочая пчела, женского рода.
• В среднем рабочая пчела производит только 1/12 чайной ложки меда в течение всей жизни.
• Рабочая пчела живет около 6 недель. Пчелиная матка может жить до 5 лет.
• Мед никогда не портится.
• Чтобы собрать один килограмм меда, пчелы должны посетить 4 миллиона цветков.

Видео: Пчелы зимой:

Посещать зимовник можно в любое время суток, но с обязательным условием - не потревожить зимующих пчел.

При посещении зимовника пчеловод должен иметь при себе:

1. Фонарь с красным стеклом.
2. Резиновую трубку для прослушивания пчел.
3. Проволочную кочережку для выгребания подмора, а если подмор нужен на исследование, то и мешочки (коробочки) для его помещения.
4. Пасечный журнал (блокнот) для записи недостатков и мер по их устранению.

С начала зимовки до конца февраля в зимовнике бывают 1-2 раза в месяц и надо бывать в зимовнике после больших морозов и оттепелей. При посещении зимовника в первую очередь устанавливают на слух поведение зимующих пчел. Для чего, войдя в зимовник, выключают свет и в течение 2-3 минут внимательно прислушиваются. Если пчел не слышно, или слышен ровный чуть слышимый шум, это значит, зимовка идет хорошо. А если какая-то семья шумит, надо установить причину и устранить ее. Посмотреть, не появились ли грызуны. Положить отраву против них.

Подкормку пчел зимой надо рассматривать как несчастный случай, как большую недоработку пчеловода. Голодающую семью можно установить по вялому, шелестящему, продолжительному и разрозненному шуму, при ударе в стенку улья и еще потому, что клуб пчел голодающей семьи находится непосредственно под положком. Подкармливать пчел в зимовнике можно только сахарно-медовым тестом, завернутым в марлю и положенным сверху рамок под положок, в количестве не менее килограмма. Можно подкармливать и медом. Делают это так. Рамку запечатанного меда кладут плашмя сверху рамок под положок на рейки сечением 10-15 мм. Рейки позволят пчелам свободно перемещаться между сотом и рамками.

С конца февраля, начала марта, когда у пчел появится расплод, поведение зимующих пчел резко меняется. В каждой семье увеличивается шум, так как в середине клуба им надо поднять температуру до 33-34°, а для этого им необходимо больше потреблять меда, при уже переполненных кишечниках. Пчеловоду в это время приходится чаще бывать в зимовнике, а во второй половине марта и до выставки надо быть почти каждый день (ночь). Для того чтобы не допустить повышения температуры в зимовнике, надо каждую ночь проветривать зимовник, открывая его двери и очень хорошо заносить в зимовник лед в посуде.

При зимовке пчел под снегом, с того момента как пчеловод загребет их снегом, ничем их беспокоить не следует. Никаких осмотров и прослушиваний делать не надо. Зимой после сильных гололедиц и образования плотной ледяной корки, следует осторожно сломать эту корку перед ульями, чтобы улучшить поступление воздуха под снег.

С началом таяния снега пчеловод вначале должен принимать меры к тому, чтобы ульи не оголялись от снега и чтобы пчелы не смогли вылетать, так как вылетевшие пчелы залететь обратно в улей не могут и погибают. А когда начнется настоящее таяние, надо отгрести снег от передней стенки улья до самой земли и на удаление не менее двух метров от нее. Верхний леток закрыть, а нижний очистить от подмора и сократить до двух-трех сантиметров. Если нижний леток заполнен льдом, то вычищать лед не следует, он сам растает (верхний леток при этом открывать не надо).

Пчеловодством супруги Груздовы занимаются более двадцати лет. Они считают, что в условиях Севера (а живут они в селе Красноборске Архангельской области) можно иметь неплохие показатели. И это они доказывают на деле. Борис Нилович и Евлалия Платоновна говорят, что интенсивность развития пчелиных семей, а также их продуктивность, зависят прежде всего от результатов зимовки. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что гибель пчел в это время нередко превышает их прирост в предыдущем году. Еще больший урон пасеке причиняет ослабление семей. Такие семьи потом хуже развиваются и не дают товарной продукции.

Причинами ослабления и гибели семей являются, по мнению Груздовых, или неправильная подготовка их к зимовке, или плохой уход за ними зимой. Причем ошибки, допущенные с осени, очень трудно, а иногда и невозможно исправить в зимний период. Чаще всего пчелы гибнут от недостатка корма, его плохого качества или неправильного размещения в гнезде. Подготовленной к зиме пчеловоды считают свою пасеку тогда, когда в ульях на каждую улочку пчел приходится не менее двух килограммов доброкачественного корма, а в середине гнезда имеется достаточное количество пустых ячеек. По наблюдениям Груздовых, основная масса пчел зимнего клуба располагается на сотах, свободных от меда, оставшиеся обитательницы улья размещаются на рамках с медом, обогревая его. Груздовы подсчитали, что за период зимовки в пустых ячейках пребывает около половины пчел. Все это свидетельствует о большой роли безмедных ячеек ложа в жизни зимующей семьи.

— Тем не менее,— говорит Борис Нилович,— мы считаем, что некоторые пчеловоды совершают ошибку, когда, заботясь о ложе клуба, помещают в центр зимнего гнезда пчел две-три маломедные рамки подряд. От недостатка корма пчелы на этих рамках рано или поздно погибнут, а разобщенные остатки клуба застынут на сотах с медом. В зарубежной, а отчасти и в отечественной литературе высказывалось мнение, что при отсутствии в гнезде ложа с осени пчелиная семья, разобщенная пластами меда, погибнет, даже если в гнезде остаются значительные запасы меда.

Наши многолетние наблюдения за зимовкой пчел,— продолжает Борис Нилович,— позволяют утверждать, что при наличии обильных запасов корма и полном отсутствии с осени пустых ячеек пчелиные семьи гибнут или сильно ослабевают только в том случае, если мед окажется некачественным. В 1988—1990 гг. наши семьи успешно зимовали на гнездах, собранных из сотов без единой пустой ячейки. Мы увидели, что по мере потребления пчелами корма площадь свободных ячеек в зоне клуба постепенно возрастала и к середине зимы, как правило, удовлетворяла потребности пчелиной семьи.

В течение зимы наши усилия сосредоточиваются на том, чтобы обеспечить пчелам покой и чтобы они меньше потребляли корма. В это время семьи могут беспокоить резкие колебания температуры, избыток влажности в улье, дневной свет, шум, посторонние запахи, грызуны. Если они зимуют на воле, следим за тем, чтобы в летки не проникал прямой солнечный свет, а с наступлением холодной погоды засыпаем ульи снегом. Весной, когда температура воздуха поднимается до 8 °С, удаляем его.

У нас в области пчел обычно содержат в зимовниках. Лучшие из них, с нашей точки зрения, подземные. В них легче поддерживать температурный режим и влажность воздуха. Если пчелиные семьи убраны в случайное помещение и температура в нем резко колеблется, ульи следует дополнительно утеплить снаружи. Лучшей температурой в зимовнике можно считать такую, при которой пчелы сидят совершенно тихо. Наши наблюдения показали, что для сильных семей она будет равна 2—3 °С ниже нуля, для средних — около нуля, а для слабых — около 5 °С тепла (при надлежащем утеплении гнезд). Желательно, чтобы колебания температуры находились в пределах , 1—2°. Поскольку практически трудно организовать раздельное содержание семей разной силы, то наиболее приемлемой будет нулевая температура. Необходимый же температурный режим для семей различной силы можно поддерживать за счет различного их утепления и размещения на разных ярусах стеллажей. Слабые семьи мы, например, утепляем верхней и боковой ватными подушками.

Средние — только верхней, а сильные — тонкими камышовыми или соломенными матами. В первую половину зимовки, когда в гнездах еще не появился расплод, пчелы поддерживают температуру внутри клуба примерно 1 5— 20 °С тепла, она соответственно повышается при понижении и понижается при повышении температуры окружающего клуб воздуха. Поэтому, если температура в зимовнике будет значительно ниже нуля или пчелы, зимующие на воле, останутся плохо утепленными, они будут повышать температуру внутри клуба за счет дополнительного потребления меда. В результате пчелы не только больше израсходуют корма, но и преждевременно переполнят кишечники экскрементами. В слишком теплых зимовниках клуб пчел распадается. Вместе с поносом развивается нозематоз. Многие особи гибнут, а уцелевшие выходят из зимовки с пониженной жизнеспособностью. Такие семьи весной плохо развиваются и не собирают товарный мед.

Оптимальная влажность воздуха в зимовнике— 80—85%. При влажности свыше 90 % открытый мед в сотах и перга закисают. Потребление такого корма вызывает 1 у пчел понос. В зимовниках с повышенной влажностью в ульях образуется сырость, а крайние соты покрываются плесенью. Семьи выходят из зимовки ослабевшими и плохо развиваются весной. В таких случаях усиливаем вентиляцию помещений и ульев: верхние и нижние летки открываем на всю ширину. Кроме того, водяные пары должны беспрепятственно уходить через холстики и верхние утеплительные подушки.

Если же воздух в зимовнике сухой, открытый мед закристаллизовывается и также становится непригодным для пчел. Они испытывают жажду, беспокоятся. Если не оказать срочную помощь, возможна гибель многих семей. В этом случае необходимо принять меры для повышения влажности воздуха, особенно во второй половине зимовки, когда в гнездах появится расплод (в Архангельской области — в конце января — начале февраля) и температура в улье повысится. Для этого мы смачиваем пол в зимовнике и развешиваем мокрую мешковину. Температуру и относительную влажность воздуха в зимовнике измеряем с помощью психрометра.

В первую половину зимовки посещаем зимовник один-два раза в месяц, более часто наведываться в него вредно. При этом используем фонарь с красным светофильтром. Хорошо зимующие пчелы издают ровный, еле слышный гул. Повышенный шум свидетельствует об отклонении от нормы температуры и- влажности воздуха в зимовнике. Если шумят отдельные семьи, выясняем причину их беспокойства и оказываем помощь. Прослушиваем пчел, приложив ухо к стенке улья или с помощью резиновой трубки. Ни в коем случае нельзя их беспокоить постукиванием по улью. Раз в месяц удаляем подмор с помощью крючка из толстой проволоки, обернутой марлей. Выполняем эту работу как можно осторожнее. Во избежание распространения болезней крючок после каждой семьи дезинфицируем формалином. По количеству и состоянию подмора (сухой или влажный, целый или изъеденный) и составу частиц сора на дне улья судим о состоянии семьи. Большой вред пчелам наносят мыши. Проникнув в улей, они грызут соты и рамки, засоряют гнезда и сильно беспокоят семьи. Возбужденные пчелы потребляют больше корма, у них развивается понос и, как правило, нозематоз. Поэтому при каждом посещении зимовника проверяем мышеловки, забиваем битым стеклом появившиеся мышиные норы и раскладываем свежую приманку. Впускать кошку в зимовник нельзя, так как она, охотясь за мышами, может потревожить пчел.

Еще внимательнее следим за режимом температуры и влажности воздуха, а также за состоянием пчелиных семей во вторую половину зимовки, когда в гнездах появляется расплод. Активность и возбудимость пчел в эту пору значительно возрастают, клуб становится рыхлым, его объем увеличивается. После появления в семьях расплода температура внутри ульев и в помещении постепенно повышается, а влажность воздуха понижается. Теперь зимовник посещаем чаще — раз в неделю. Усиливаем вентиляцию ульев и освобождаем летки от подмора.

Хотя пчеловодство и является увлекательным и даже, порой, прибыльным, это не отменяет того, что оно приносит иногда определённый стресс и дискомфорт. Дело в том, что иногда, казалось бы, совершенно без причины, пчёлы начинают погибать. На деле, конечно, причина имеется всегда, да вот только распознать её начинающему пчеловоду порой бывает очень непросто. Рассмотрим основные ситуации, когда пчёлы ни с того ни с сего вдруг могут начать погибать – и попробуем детально разобраться, что же стоит сделать, чтобы предотвратить их.

Когда пчёлы гибнут чаще всего?

Чаще всего пчёлы погибают зимой, так как есть МНОГО ФАКТОРОВ, которые могут, в условиях зимовки, быть губительными для пчёл. Весной и осенью же наиболее частой причиной массовой гибели являются различные заболевания. Но далее причины гибели пчёл будут рассмотрены без конкретной привязки к сезону, потому что многие из проблем могут проявляться в разные временные рамки, а потому необходимо постоянно быть готовыми к ним в равной степени.

Когда пчёлы гибнут по причине недостатка кормов?

Эта проблема специфически проявляется в зимнее время. Хотя пчёлы и не боятся холодов и могут согреть себя даже при низкой температуре, вот голод для них достаточно страшен. Но многие пчеловоды экономят на подкормке, не давая на зиму достаточного количества пчелиной еды. В итоге пчёлы гибнут. Более того, они могут погибнуть, если корм в наличии, но недостаточно высокого качества. В частности, проблемными считаются тёмные сорта, потому что они быстро кристаллизуются. Ещё стоит проверить мёд на падь, это также очень опасно.

Когда пчёлы гибнут по причине недостаточной вентиляции?

Пчеловоды также склонны совершать такую ошибку как предоставление пчёлам НЕДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. Если проветривание недостаточное, то гнёзда начинают сыреть. В итоге гнездо остужается. Когда время года достаточно холодное, пчёлы начинают потреблять больше мёда для согревания. В итоге идёт деградация сразу по нескольким уровням – мёд начинает бродить, пчёлы начинают изнашиваться, их кишечники начинают переполняться, в итоге целое семейство может погибнуть. А ведь предотвратить проблему могло всего лишь хорошее проветривание пчелиного гнезда.

Какие заболевания могут вызвать гибель пчёл?

Хотя, разумеется, другие причины тоже очень опасны, именно различные заболевания являются основной причиной гибели пчёл в любое время года. Наиболее распространённая болезнь – это варроатоз, который вызывается по причине воздействия клещей на пчелиный организм. Необходимо очень тщательно следить за пчёлами и проверять, какой их процент более. Если заклещенность достигла одного процента, то это уже повод для беспокойства. Признаками заболевания, которые можно заметить и без исследования, является нервозность пчёл, излишне сильное потребление ими мёда, а также, конечно, спонтанная гибель без, казалось бы, наличия на то причины.

Избежать подобное заболевание достаточно просто, необходимо корректно применять антибиотики, а также регулярно проводить профилактику. Также нужно следить затем, чтобы пчёлы находились в правильных условиях и хорошо кормились, иначе их иммунитет будет понижаться, что закономерно повышает риск проявления заболеваний.

Когда пчёлы гибнут по причине воздействия паразитов?

Под паразитами в данном случае подразумеваются не рассмотренные ранее клещи, а ВНЕШНИЕ ВРЕДИТЕЛИ, в частности, мыши, которые ищут теплые помещения – и находят в том числе ульи. В ульях они начинают чинить беспорядки, грызть пчёл и есть их продукты. Пчёлы при всём желании не могут противостоять мышам, они лишь паникуют, но не могут дать ни малейшего отпора, в итоге они постепенно начинают погибать. Обязательно убедитесь, что ваши ульи достаточным образом изолированы и в них не могут попасть мыши или какие-либо другие животные.

Какие ещё могут быть причины гибели насекомых?

Названные выше причины являются лишь верхушкой айсберга, на деле проблем гораздо больше. Назовём наиболее распространённые из оставшихся, но на деле гибнуть пчёлы могут и по какой-нибудь ДРУГОЙ ПРИЧИНЕ, что является гораздо менее очевидной.

• Плохая погода. Это исключительно внешний фактор, на который сложно как-то повлиять. Резкие перепады температуры могут серьёзно сбить насекомых с толку, они начнут вести себя достаточно неадекватно, а это в свою очередь приводит к соответствующей гибели.
• Шумы. Как ни странно, хотя пчёлы сами по себе шумные насекомые, они могут погибнуть, если пасека находится с достаточно шумной автомагистралью.
• Наличие пестицидов. К сожалению, обработка полей и садов, на которых пчёлы собирают «материалы», может запросто осуществляться при помощи веществ не только лишь вредных, но и опасных для пчёл. Тут сложно на что-то повлиять, разве что заранее тщательно выбирать место размещения пасеки.
• Замена сахара на сахарный сироп. Это может сильно снизить иммунитет пчёл, а если снижен иммунитет, то и вероятность развития заболеваний является очень высокой. Иногда кормовая база просто недостаточная, потому это является вынужденной мерой, но всё же в большинстве случаев кормёжку пчёл можно каким-то образом оптимизировать.
• Применение антибиотиков. Тут всё неоднозначно. С одной стороны, грамотно применяемые антибиотики способны заметно улучшить здоровье пчёл. С другой стороны, если применять их бездумно, то, напротив, иммунитет насекомых заметным образом снижается, так что тут нужно выдерживать грамотный баланс и не осуществлять лечение исключительно лечения ради.

Есть множество разнотипных причин, которые могут вести к тому, что пчёлы – а иногда даже и целые ульи – гибнут. Потому задача опытного пчеловода заключается в том, чтобы распознать МАКСИМАЛЬНО ОПЕРАТИВНО, что же именно влияет на пчёл в настоящий момент – и по возможности предотвратить это. Помните, что пчеловод должен быть наблюдательным, он должен подмечать малейшие изменения в поведении пчёл, чтобы не упустить их и не дойти до того момента, когда будет уже слишком поздно.

Канди — это одна из разновидностей подкормки для пчел, которая отличается особыми полезными свойствами. Именно поэтому канди используется в качестве зимней подкормки, а также для наращивания силы насекомых в весенний и осенний периоды. По консистенции оно представляет собой подобие теста, что позволяет комфортно располагать данную подкормку в улике. О других особенностях этой подкормки и способах ее приготовления узнаем далее.

Канди и его польза для пчел

Большинство пчеловодов ПРЕДПОЧИТАЮТ ИМЕННО КАНДИ классическому сиропу — и вот почему

1. Канди не стимулирует пчелосемьи к расплоду, что особенно важно в зимний период. Ведь если пчелы плодятся, то это неизбежно увеличивает растраты корма, что для пасечника крайне невыгодно.
2. Удобно производить процесс прикорма — ведь в отличие от сиропа канди не течет, его можно поместить на дно пчелиного домика в виде лепешек, а пчелы это с радостью съедят.
3. В период весенне-осенней подкормки канди наоборот способствует наращиванию силы пчелиных семей, а также их стимуляции к работе.

Приготовление канди не намного сложнее, чем приготовление сиропа. Для этого существует два способа. Для первого из ингредиентов необходимы только сахарная пудра и мед, а для второго — сахарная пудра с добавками и дегидрализованный тростниковый сахар. Кроме того известны и другие способы, для которых может понадобиться уксусная кислота, мука и т.д.

Для этого рецепта нам понадобится 1 литр воды, 2 кг сахара, 600 грамм меда, воск, эмалированный таз или другая емкость. Лучше выбирать посуду побольше, чтобы при кипении смесь не выплескивалась наружу. Процедура проходит В ДВА ЭТАПА. На первом из них готовится сиропная основа:

1. В эмалированный тазик наливаем литр воды и разогреваем на среднем огне. Приблизительная температура должна составлять не более 60 градусов.
2. После этого в воду добавляется сахар. Смесь готовится самостоятельно в течение 20 минут.

На данном этапе сироп запрещается перемешивать. Необходимо только аккуратно снимать появляющуюся на поверхности пенку. Желательно, чтобы тепловой обработке подвергалась не только центральная часть посуды, но и все дно. Тогда смесь получится более равномерной.

Когда сироп готов — переходим к следующему этапу. На нем нам предстоит при помощи меда преобразовать сироп в помадку:

1. Полученную смесь не остужать.
2. Добавить к ней мед, не размешивая.
3. Кипятить 2-4 минуты.

Если вы заметите, что консистенция получается слишком тугой или твердой, то необходимо добавить к ней немного воды. Иначе от такого корма пчелки попросту откажутся. Готовое канди помещают в жестяную посуду и помешивают в процессе остывания. Остывшее канди нужно поместить в посуду, стенки которой предварительно должны быть смазаны воском. Сверху можно закрыть листком бумаги, который также нужно смазать воском.

Простой рецепт канди

Следующий СПОСОБ НЕСКОЛЬКО ПРОЩЕ. Для него вам потребуется мед (или инвертированный сахар) и сахарная мудра в соотношении 1:3. Также нужно будет несколько ложечек воды и пару капель уксусной кислоты. Готовка происходит по следующему алгоритму:

• Мед (или инвертированный сахар) нагревают до температуры не более 60 градусов, а после дают остынуть до 35 градусов. Охлаждение должно производиться естественным путем.
• Затем, когда мед достигнет нужной температуры, можно начинать добавлять сахарную пудру. Обратите внимание, что сахарная пудра должна быть без крахмала! При этом нашу помадку нужно помешивать, а сахарную пудру всыпать маленькими дозами. Делать это необходимо до тех пор, пока перемешивание не станет невозможным — то есть, пока масса достаточно не загустеет.
  На данном этапе в канди можно добавить немного пыльцы. Для этого предварительно её нужно истолочь вручную либо в кофемолке.
• Затем приступают к замешиванию «теста». Лучше всего делать это чистыми руками. В процессе замешивания следует добавить остаток сахарной пудры в помадку. Чтобы достичь лучшей консистенции, месить массу нужно не менее 20-25 минут.

Проверить готовность можно следующим способом. Скатайте маленький шарик из полученной смеси и проверьте — не липнет ли он. Если нет — значит блюдо готово. Подают его пчелам в лепешках по килограмму, который предварительно фасуют в полиэтиленовые мешочки.

Классическая пропорция и немного о добавках

Проще всего при приготовлении канди ориентироваться на существующие пропорции — чтобы с их помощью готовить необходимое количество корма. Стандартное канди включает в себя СЛЕДУЮЩИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ с особенными пропорциями:

1. Сахарная пудра. Является чуть ли не основным ингредиентом и выполняет роль «муки» в нашем тесте. Для правильного канди сахарной пудры нужно не менее 70%.
2. Мед, который также иногда заменяют инвертированным сахаром, занимает вторую позицию. Его необходимо 29, 8%. Высчитать такую цифру трудно, поэтому обычно кладут на глаз. Иногда — немного больше, иногда — меньше.
3. Вода. Питьевой воды для хорошего канди понадобится 0, 18%.
4. Уксусная кислота. Добавлять её можно по желанию, но многие рекомендуют это сделать. Дело в том, что именно она поможет сымитировать некоторые свойства меда. Аналогичный трюк используют и при изготовлении сиропа. Уксусной кислоты нужно совсем чуть-чуть — оставшиеся 0, 02% за ней.

Среди добавок, которые можно внедрять в любой рецепт подкормки пчел можно выделить естественные — например, пыльцу. Она благоприятно скажется на здоровье пчел и станет отличным стимулятором их работы. Также бывают и искусственные добавки — чаще всего это лекарства, которые подмешивают в лакомство. Это достаточно удобный способ лечения и профилактики насекомых, но при этом недостаточно безопасный. Поэтому перед тем, как добавить в канди какую-то добавки, проконсультируйтесь у ветеринара.

Даем канди пчелам

Как уже говорилось ранее, подкормку канди можно давать пчелам в период зимнего подкорма, а также в весенне-осенний период. Рассмотрим подробнее то, как лучше всего ПОДАТЬ ЭТОТ КОРМ насекомым:

1. Использование металлической сетки. Для этого нам понадобится металлическая сетка с размерами 20×20 см и размером ячеек 3×3 мм. Сверху на сетку помещается канди и закрывается при помощи полиэтилена, чтобы предотвратить высыхание.
   Этот способ удобен, так как позволяет пчелам забирать корм снизу и с боков абсолютно беспрепятственно. При этом корм не выпадает наружу и не пачкает улей. Такую «кормушку» устанавливают в верхней части улика — и оставляют на 8-12 дней. Обычно, полностью употребить корм пчелам удается только за этот период.
2. Использование полиэтиленового пакета. В пакет помещается лепешка из канди весом 1 кг. В пакетике при помощи шила делаются отверстия, через которые насекомые будут получать пищу. Пакетик помещается в верхнюю часть улья, откуда пчелы получают пищу.
   Также полиэтилен можно заменить на марлю, свернутую в несколько слоев.
   Работая по раздаче такого типа корма вдвоем, за 3 часа можно раздать канди на 500-550 пчелиных семей.
3. Использование пергаментной бумаги. Для реализации такого способа, канди кладут сверху на лист, в котором с помощью шила проделывают отверстия диаметром 2-3 мм. Скорость употребления корма будет со временем возрастать, так как из-за воздействия пчел на листок, отверстия будут расширяться.

Последние два способа оказываются не только более эффективными, но и более экономными для пчеловода. Ведь в данных ситуациях ему не приходится тратить дополнительное время на фасовку канди.

Помните, что наиболее естественным и полезным кормом для пчел в любое время года является НАТУРАЛЬНЫЙ КОРМ. Поэтому отдавайте предпочтение здоровым продуктам природного происхождения для прикорма насекомых. Только тогда ваши пчелиные семьи будут здоровыми и смогут ежегодно приносить сладкий урожай в больших количествах.

В декабре самая длинная ночь и самый короткий день. Пчелы в это время находятся в относительном покое.

Поэтому основная работа пчеловода в декабре - это два-три раза прослушать пчел, которые зимуют в утепленных ульях на воле, и один-два раза посетить зимовник, проверить там температуру воздуха (она должна быть 0 - +3 °C), относительную влажность воздуха (лучший ее показатель для зимы 75 - 85%). При избыточной влажности усиливают вытяжную вентиляцию и раскрывают находящиеся обычно в зимовнике ящики с негашеной и известью, с древесной золой, древесным углем. Улучшают вентиляцию в ульях.
Если же влажность очень низкая, то для ее повышения развешивают мокрую мешковину, разбрызгивают воду по полу, а в ульи (под холстик) кладут вату, смоченную теплой водой.
В зимовнике холодней обычного. Надо закрыть вентиляционные трубы, утеплить снегом наружные стены зимовника, а на потолок его насыпать сухого мха или костры.
При излишнем потеплении в зимовнике на время открывают двери в темный тамбур и увеличивают приточную и вытяжную вентиляцию.
Те семьи пчел, которым оставили с осени по 2 - 2,5 кг хорошего цветочного меда на рамку, при нормальной температуре и влажности в зимовнике ведут себя спокойно.

Входить в зимовник надо осторожно, без стука, с красным фонарем, желательно заклеить стекло обычного фонаря красной бумагой. Такой свет не беспокоит пчел.
Прослушивают пчел, как правило, с помощью резинового шланга, один конец которого вставляют в леток, а другой прикладывают к уху. При нормальном состоянии семьи слышен ровный слабый шум.
Однако бывает и так, что и температура и влажность воздуха в зимовнике нормальная, а из улья слышится тревожный шум. Тогда осторожно берут из улья с помощью тонкого проволочного крючка образец подмора пчел и исследуют его.
При наличии в подморе вместе с отгрызенными головками и грудками пчел мышиного помета улей выносят в тамбур, выгоняют мышь из улья и снова ставят его на место. Возле ульев устанавливают мышеловки, раскладывают отравленные приманки. Приманки также кладут в улей на верх холстика (где обычно мыши устраивают свое гнездо) или диафрагму. При обнаружении после этого погибших мышей их удаляют.
Если в подморе обнаруживаются выброшенные из сотов крупинки сахара - мед засахарился. Тогда в верхний леток помещают смоченный в теплой воде фитиль или же к этому летку подвешивают пузырек с водой, соединяют горлышко пузырька с отверстием летка неплотной веревочкой в виде фитиля.
Наличие в подморе трупиков пчел со вздутыми брюшками указывает на то, что пчелы заболели поносом, или нозематозом. В этом случае пчел так же подпаивают, как и при засахарившемся меде.
При подозрении нозематоза пчел подкармливают сахаромедовым тестом - смесью из 80% сахарной пудры и 20% меда, растворенного при подогреве до 45 °С, но чтобы в разжиженном таким путем меде не было кристаллов. Сахар с медом перемешивают до тех пор, пока слепленный мз смеси комочек в виде яблока не перестанет расплываться. На 1 кг такого теста добавляют 4 г порошка фумагиллина.
Из приготовленного таким путем теста делают небольшие лепешки, заворачивают их в редкую марлю в форме пакета и раскладывают их прямо на рамки. В профилактических целях расходуют 600 - 800 г теста на семью.
Ульи с пчелами, которых подкармливают, обычно ставят отдельно, ближе к выходу, чтобы не беспокоить других пчел.
Понос у пчел может быть и тогда, если они зимуют на плохом корме. Такие семьи, находящиеся в зимовнике, надо держать при температуре 0 -+1 °C, систематически подпаивать водой.
Если же профилактические и лечебные меры не дадут положительных результатов, надо взять образец подмора пчел и направить его в ветбаклабораторию. Далее поступать как порекомендуют ветработники.
Пчел, зимующих на воле, в декабре прослушивают два-три раза, но не всегда с помощью шланга, чтобы не спугнуть их. Если из улья ничего не слышно, по стенке его нужно слегка постукать ногтем. Пчелы дружно зажужжат и быстро стихнут - значит все нормально. Повышенной температуры и сухости в ульях, зимующих на пасеке, обычно не наблюдается. Мышей и здесь пчелы встречают тревожным шумом. Непрошеных гостей надо осторожно выгонять из улья. Так же, как и в зимовнике, раскладывать отравленные приманки, ставить мышеловки.
В северных районах, где преобладают сильные морозы, ульи на пасеке засыпают снегом. В районах с небольшими морозами засыпать ульи снегом не рекомендуется, в них может появиться сырость, что плохо отразится на зимовке пчел.
В декабре иногда бывают оттепели и даже дожди. В такие дни в ульях надо открывать верхние и нижние летки. При сильных морозах, особенно с вьюгами, летки надо закрывать.

Зимние работы пчеловода - ревизия зимующих пчел в декабре, зачем?

Любой пчеловод знает, что работа с пчёлами – это процесс, который не прекращается никогда. Какое бы ни было время года, нужно обязательно заботиться о насекомых, чтобы они могли справиться с проблемами и в дальнейшем радовали отличными пчелиными продуктами. Один из наиболее важных этапов – это уход за пчёлами в зимнее время, когда они не могут самостоятельно обеспечить себя различными продуктами извне. Тогда подкормка обязательно должна быть максимально эффективной. Особенно важно уделить ей внимание в феврале, когда начинается постепенная подготовка к весенней поре.

Почему зимняя подкормка пчел важна?

Чтобы понять, почему подкормка так важна, нужно разобраться с образом жизни пчёл в зимнее время. Сначала идёт так называемое глухозимье. Это, если можно сказать, «энергосберегающий» период. Во время него пчёлы двигаются очень мало, а корм и вовсе почти не едят. Это тихий период, во время которого особенно беспокоиться о насекомых не нужно. В таком режиме они существуют ДО ПОЯВЛЕНИЯ РАСПЛОДА, когда и наступает второй этап зимовки. Теперь пчёлы резко активизируются и начинают кормить расплод, расходуя корм значительно сильнее. В расплодной зоне ещё должна создаваться оптимальная температура, потому пчёлы тратят много энергии, а это значит, что им, опять же, требуется намного больше питания. Потому ближе к весне, где-то в феврале пчёлы начинают прикладывать свои усилия по вскармливанию расплода, что означает, что необходимо им всячески помогать при помощи подкорма.

Когда подкормка не нужна?

Нужно точно определить момент, когда подкорм будет давать оптимальнее всего. Некоторые пчеловоды считают, что не нужно трогать гнёзда вплоть до весны, другие считают, что без подкормки пчёлы попросту не выживут. Тут нужно больше ориентироваться на то, сколько мёда у семейства имеется. Если грубо прикинуть, то расход мёда зимой составляет приблизительно один килограмм за месяц. Если подобное количество в улье имеется – то можно и подождать, если мёда недостаточно, если он был частично забран осенью, то кормить нужно однозначно. Учтите, правда, что если переборщить с этим, то может произойти преждевременное червление матки, что совершено нежелательно. Внимательно осмотрите улей и оцените запасы, и уже тогда принимайте решение о необходимости подкорма.

Также подкормка необходима не только в ситуациях, когда зимних запасов не хватает, но и когда, например, собранный мёд сильно кристаллизуется и/или содержит пади. В таком случае пчёлы не могут его полноценно применять в качестве зимнего корма. Тогда необходимо попробовать начать подкармливать их. И тут есть несколько популярных вариантов.

Подкормка пчел зимой с помощью канди

Наверное, самый популярный вариант для осуществления зимней подкормки пчёл. Канди – это, проще говоря, специальное ТЕСТО НА САХАРНО-МЕДОВОЙ ОСНОВЕ. Она достаточно густое, потому его можно легко разместить наверху на рамках улья. Можно делать его в чистом виде, но часто в его состав также включают различные медицинские препараты, которые позволяют этому тесту иметь также профилактическую роль. Готовится оно просто – смешиваются сахарная пудра, вода и мёд. С пропорциями стоит поэкспериментировать, чтобы добиться оптимальной густоты.

Чем канди хороша, там это тем, что она не возбуждает насекомых, не усиливает их лёт, но, в то же время, обеспечивает достаточным питанием, чтобы помочь пережить сложный переходный период. Чтобы канди не сохло и долго пролежало в улье без возникновения каких-либо проблем, стоит поместить его в целлофановый пакет с проделанными там дырочками. На каждую рамку кладётся от полкило до килограмма этого теста. Толщина каждой лепёшки должна быть не очень маленькой, хотя бы 2-3 сантиметра или более.

Сахарный сироп для подкормки

Ещё один классический вариант, который является одним из любимых у пчеловодов. Профессионалы рекомендуют сахарный сироп как один из наиболее оптимальных. Ведь в чистом натуральном сахаре не имеется никаких опасных для пчёл примесей, потому он может быть прекрасно использован во время первого расплода – это позволит семействам пчёл пережить не очень благоприятный сезон излишне слабого медосбора. Также, что очень хорошо, сахарный сироп позволяет УМЕНЬШИТЬ ДАЛЬНЕЙШИЙ ВЕСЕННИЙ ПОДМОР. Он не особо перегружает кишечную систему насекомых и почти что не вызывает у них понос, потому сироп столь оптимален.

Но есть важный момент, который опытный пчеловод не должен упускать из виду – только лишь на сахарном сиропе держаться не стоит. Он не содержит в себе белков, потому риск наступления белкового голодания у насекомых является реальным.

Обычно пропорции для приготовления сахарного сиропа берутся равные, одна доля сахара и одна доля тёплой воды, в которой этот сахар достаточно быстро растворится. В итоге должна получиться консистенция, которая больше напоминает нектар. Этот «нектар» разливают в боковые кормушки, размещать в центральной зоне не рекомендуется. Со временем сахарный сироп начинает подвергаться кристаллизации, потому настоятельно рекомендуется его заменять.

Мед для подкормки

Вообще, мёд – это наиболее естественная пища для пчёл. Обычно они именно и питаются им, если не осуществляется никакого дополнительного вмешательства. Там есть все микроэлементы и вещества, которые позволяют насекомым выживать и развиваться. Мёд, подготовленный на зимовку ещё с первого взятка – ЭТО ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, он может прекрасно применяться для подкормки насекомых в феврале. Но тут всё зависит от того, какие именно растения применялись для изготовления этого мёда.

Например, белая акация даёт отличный мёд, что не кристаллизуется и прекрасно сохраняет свои свойства. Она для февраля оптимальна. Также хороши донник и различные луговые медоносы. А вот что не рекомендуется применять – так это разнотипные крестоцветные растения, например, белую горчицу, рапсу или сурепицу. Также не подходит мёд из сладких плодов и/или ягод, а также мёд, что собран в сухую жаркую погоду или падевый мёд.

Обычно рекомендуется запасать по 18-22 кг мёда на семью в зависимости от климата, чтобы лишний мёд в дальнейшем точно не понадобился. Если он засахарился, то перед кормёжкой необходимо его обработать, растопив на водяной бане.

Перга как подкормка

Именно в конце февраля можно применять для подкормки СМЕСЬ МЁДА И ПЕРГИ. В другое время не рекомендуется делать на этой смеси акцент, потому что тогда рост семей может замедлиться, а расплод будет излишне плохо развиваться. Обычно мёд и пергу смешивают в равных пропорциях, но если смесь вышла излишне густой, то тогда допускается несколько разбавить её водой.

Есть интересный подход, который позволяет добыть пергу, даже если её, казалось бы, нет в подходящем виде. Когда откачивают мёд, на некоторых рамках можно найти достаточные объёмы перги для корма. Достаточно просто вырезать соты с этих рамок и пропустить через мясорубку. Затем эта масса смешивается с мёдом и закрывается в стеклянных банках. При кормлении смесь раскатывается в лепёшку, аналогично, как это было бы с канди. Перга позволяет компенсировать нехватку белка, которая так часто возникает в феврале.

Сахарные леденцы как подкормка

Применяется подобный вариант не очень часто, но всё же ЭТО НЕПЛОХАЯ ОПЦИЯ, если заготовить мёд в необходимом количестве не выходит. Необходимо взять эмалированную кастрюлю и смешать там часть воды с пятью частями сахара. Затем необходимо варить эту смесь, пока она хорошенько не загустеет. Можно также на каждый килограмм сахара добавить пару грамм лимонной кислоты, чтобы результат вышел в результате более тягучим.

После этого смесь нужно налить прямо на рамки. Застилается бумага, кладутся рамки с проволокой в три ряда. Когда леденец застынет, то такие рамки помещаются в гнездо вместо крайних, после этого пчёлы с удовольствием будут питаться с них. Лучше всего заготавливать подобные леденцы на весь период зимовки заблаговременно.

Заменитель перги как подкормка

Наконец, ещё один вариант, к которому можно прибегнуть, если не имеется достаточное количество перги, например, потому что не удалось своевременно запасти её в необходимых количествах. Подойдут различные заменители, они бывают разные, но НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНАЯ СМЕСЬ для компенсации недостатка белков в рационе насекомых, состоит из следующих компонентов:

• 70% соевой мелкой муки (нежирной);
• 10% сухого молока;
• 10% дрожжей;
• 5% казеина;
• 5% куриных белков.

Это вариант, если перги нету вообще, но настоятельно рекомендуется немного уменьшить пропорции соевой муки, заменив какую-то её часть на пергу, хотя бы процентов 10. Ещё один важный момент – мука злаковых не может усваиваться пчёлами. Если совсем нет альтернатив, то можно попробовать применить гороховую муку, хотя вариант этот далёк от идеального.

Какой вариант выбрать – тут нужно решать лично вам в зависимости от ваших условий и особенностей разведения пчёл, которых вы придерживаетесь. Но постарайтесь, чтобы всё было максимально эффективно.